漫步南潯

低調的豪宅：昔日全民皆商

在南潯，我住在一幢寂靜的老宅子里，它叫穎園，是絲商陳煦元花13年時間蓋的住宅。晨昏看得見花園里的樹影搖曳，而那一泓池水的微瀾也晃動著我的心緒。從眼前木石磚瓦構建的古宅、花木扶疏的花園，依稀能感覺到昔日主人對這片天地和美好人生的追求和留戀。

在南潯漫步，很少見到旅游團隊。對于見過世面、祖上富過的南潯人來說，寂寞已經是一種常態，它像沉默的土地一樣無聲地滋養著萬物。

南潯是最老的江南古鎮之一，有750年歷史。老或者不值得夸耀，最富裕就值得驕傲了—至少，在商業社會里，富裕在某種程度上就等于成功。南潯臨水的街上一個大院挨著一個大院，那是以“四象八牛七十二狗”為代表的南潯富商遺留下來的建筑。在這樣的古鎮中漫步，隨便拐進一座豪宅就要半天才能出來，很考驗人對美景的取舍能力。

我從穎園出來，才過了一座小橋，就被絲業會館弄得神魂顛倒。過了廣惠橋，南潯商會（今辟為南潯史館）又讓我欲罷不能。這個商會成立于1916年，當年入會者就有160家700多人，南潯全民皆商的盛況，連今日也不能與之相比。

江南人不愛炫富，明明是大宅，像張石銘故居占地面積有5000多平方米，五落四進，200多間房，可是大門卻修得一點也不張揚。即使到了面闊三間的懿德堂，廳后的活動墻板若不打開，豪門大戶的氣派敞亮也顯不出來。張石銘家的最大看頭，主要是在中式深宅大院中套著巴洛克風格的西洋小樓，精致高雅。這幢小樓猶如張石銘從歐洲購買來的一件收藏品，一切建筑材料（包括彩色地磚、墻面紅磚等）都是從法國進口的。唯一不是進口的只有小院里的兩棵廣玉蘭，繁茂高大，看盡人間冷暖和興衰。

書香繞街：鷓鴣溪水映霞光

比張石銘故居更有名的是小蓮莊（亦叫劉鏞故居）。這兩處豪宅分處適園路的兩頭，與適園路并行的是鷓鴣溪，宅前都有水埠可以系舟。小蓮莊勝在園林之美，可以甲南潯、甲湖州，甚至甲江南。我是春天來的，枯荷滿塘（竟有十畝大小），無緣領略它無限美艷的模樣。無法想象當年梁啟超、王國維、柳亞子、吳昌碩等名家在此揮毫潑墨、吟詩作畫、高談闊論的暢快。

小蓮莊里有名的樓閣有三處，一是凈香詩窟，歇山頂結構的落地玻璃四面廳，是欣賞十畝荷塘的最佳地點；二是東升閣，小洋房上有六角形的觀景室，亦是中西合璧的建筑佳作；三是劉氏家廟及其門口的兩座精美異常的牌坊，一座牌坊叫“樂善好施”，這是出錢賑災做慈善得來的，另一座牌坊叫“欽旌節孝”，是有女喪夫仍守節終身不嫁得來的。前者是人道主義精神的體現，后者是反人道主義的實證。

與小蓮莊相鄰的嘉業堂專門為藏書而建，沒有圍墻，以環繞的河道為天然屏障。從小蓮莊到嘉業堂須過一座石橋，眼前又是一片太湖石和百年紫藤、四季花木構成的美麗園林，藏書樓端坐其中，樓外排列著幾組陶缸，缸內盛滿了水，顯然是防火用的，樓內還有安裝了滅火噴水機的消防室。

作為藏書樓，更重要的是通風、防潮、隔熱。為了不讓潮氣上升，該藏書樓的地基鋪了若干層，50多間藏書室全部都配落地長窗，空闊的天井用方磚平鋪，潮濕的春天過后，工作人員會將部分受潮的書放在上面晾曬。

嘉業堂的堂主是劉鏞的后人劉承干，此人愛書成癡，有“民國私人藏書第一人”的美譽。他在兵荒馬亂時仍然藏書不疲，直到將家產敗光。在全盛時期，他的藏書約1.3萬種、18萬冊、60萬卷。劉承干對中國文化的貢獻還體現在他將搜集來的善本、孤本刻印出來，流傳到社會上，這說明他不僅是藏書家，還是出版者。當年魯迅等文化人都喜歡讀嘉業堂的刻本，有的還著文表示贊賞。

從嘉業堂藏書樓出來，已是黃昏時分，鷓鴣溪水映襯著漸漸淡去的幾縷霞光。我不禁感嘆：要不是有這些華美的宅邸園林存在，南潯一度富可敵國的輝煌，真的就像子虛烏有的傳說，不會有多少人相信。

風情旅館：睡在絲綢的波濤上

絲綢質地柔美得像一泓清泉，摸著的感覺很好，穿著的感覺更好。睡在上面的感覺呢？倘若你有幸在南潯絲業會館里睡上一夜，保證會有公主般的感受！絲業會館從古到今都不以旅館為主業，旅館的功能只是會館被改造成會所之后的一個配套設施，要下榻于此需要機遇，比如會所今夜沒有其他商務活動。

說來南潯的絲業會館還真牛過，百年之前，中國絲綢市場的話語權就在這里，由一幫蠶王、絲綢商人作出決議。絲業會館的議事大廳叫做端儀堂，氣派得很，高15米，廳內寬敞，可擺下56桌宴席。此處除了議事、收解捐稅、協調和維護絲商利益之外，還在每年4月舉辦“蠶王會”，絲綢界的大佬們在此共祭蠶神，祈禱當年蠶寶寶乖巧聽話，吐出世界上最白最柔軟的絲線。

如今的端儀堂依然氣宇軒昂，不同的是在它寬敞的空間里，有了鋼結構平臺和樓梯，以現代材料反襯出原建筑的古雅美感，并且保留了端儀堂曾經作為絲綢展廳的功能，將展覽內容延伸到女紅、陶瓷、書畫等領域。如今在大廳里聚會的也不再是絲綢界的老板，而是各行各業的成功人士。

無論你是什么界的，都可以來租用場地，想在此舉辦一場轟轟烈烈的婚禮也行。完全商業化的好處是只要你有錢，就可以暫時借古建筑的光環來照耀自己；完全商業化的壞處是沒有錢的人只能干瞪眼，干惆悵。

絲業會館除了端儀堂這個主體建筑，還有一個漂亮的花園。花園里種植著香泡、金桂、茶花、杜鵑、紫藤、石榴等，一年四季花香不斷。水池中央有一座兩層的小樓，是品茗賞月的最佳地點。天上一個月亮，水中一個月亮，對于有詩情的人來說，心中應該還有一個月亮。

絲業會館還有一些古韻和時尚水乳交融的附屬建筑：可以舉辦奢華盛宴的廂房、可以品茗閑聊的茶苑、可以高枕無憂的旅館、可以解乏消疲的足浴理療……俗了？這是紅塵俗世，不俗又能如何？會館的前樓掛著“忍靜居”的牌匾，已經給出了對策。對于世間庸俗，我們能做的也只能忍之靜之，說白了就是自我消化，憤之怒之只會更傷身子。

清同治四年（1865年）春成立的南潯絲業公所，一晃就過去了148年。很難相信絲業會館依然光鮮如初，而出沒其間的人已經換了好幾代。先前只知道人活不過加拉帕戈斯陸龜，活不過湖鱘魚，活不過樟樹、榕樹，現在才清楚地意識到，人甚至活不過一幢質量上乘的房子。

繁華如夢，浮生如斯，有點慧根的人才懂得低吟淺唱，將屬于自己的那段歲月唱成一首歌。

尋味而來：與桃花同醉

在古鎮上漫步，總會有些始料未及的偶遇。豌豆尖的出現，突然間讓歲月倒流到我的孩童時代。那時的我生活在鄉間，經常能聞到清新的泥土味，有一陣子對種豌豆很癡迷，每天都跑去地里看豌豆發芽，讓那些漫卷的莖葉悄悄地鋪滿心野。

豌豆尖的諸多做法中，令我印象最深的是清炒與燙火鍋。它出油膩而不染的風骨從來就“木秀于林”，那水嫩的青翠，仿佛送進嘴里還在生長著。它是可以吃進肚子里的春天嗎？可惜，現在城里越來越難覓它的蹤影了。而水發的豌豆苗如同可憐的黃豆芽，全然沒有了豌豆尖清雅的氣息。

既然遇見，就不能錯過，我讓菜農給我稱了一斤，拎著它去尋找菜館。過了廣惠橋，發現岸邊有好多小餐館掩映于桃樹的妖嬈間，竹制木制的桌椅鋪展在長長的水岸上，連水埠窄小得只能擺下一張小桌的平臺也不放過。這一切看起來很鄉土氣，也很詩情畫意。

“我自帶豌豆尖，能幫忙炒一盤嗎？”店家滿口答應。于是，挑個桌子坐下，點別的菜：油爆河蝦、鯽魚豆腐湯。待到三樣菜上齊，忽然來了酒興，“老板，來一瓶潯酒！”

酒瓶上寫著“百年潯酒，十二年陳釀”。喝一口就明白，它有著與紹興花雕酒一樣的甘香醇厚，只是更有清辣感。因為有清炒豌豆尖和油爆河蝦的輔佐，這潯酒才變得如此風情萬種吧？身旁的潯溪水安靜地流淌著，它目睹過南潯富可敵國的輝煌，而那些盛極而衰的蒼涼歲月更持久地盤踞于此。唯有在江南古鎮的興衰里，我才能理解貪杯者對醉酒的迷戀。

茶緣土菜館很棒，我對它的最大好感來源于廚師在清炒豌豆尖時加了少許紅辣椒，使它比純粹的清炒更讓人意亂情迷。當然，在南潯醉人的夜色里，菜肴和美酒都只是催情的酵母，你瞧夭夭桃花下的那對情侶，全然不像我對著一盤豌豆尖深情款款，他們相望的眼神明明像潯溪水，在月光下波光粼粼……