多洛米蒂山遁世之旅

飛飛

每每提到阿爾卑斯山，很多人的第一反應會問：瑞士嗎？殊不知，阿爾卑斯山跨越的地區很廣，涉及的國家眾多。瑞士、奧地利、意大利、法國、德國、斯洛文尼亞，這些國家境內都有阿爾卑斯山脈。我這里所說的，不是阿爾卑斯的最高峰，也不是那幾座名聲顯赫的山峰，而是阿爾卑斯最奇特的山脈，位于意大利北部南蒂羅爾山區的多洛米蒂山脈。

福納斯山谷，南蒂羅爾的珍珠

多洛米蒂山脈有很多著名的山峰，海拔均在3000米上下。較之阿爾卑斯山區比比皆是的4000米以上的高峰，它們有什么資本可以傲視群雄呢？多洛米蒂山脈的山體構成物質是一種被稱為白云石的石灰巖，這種巖石表面幾乎不生任何植被，遠遠望去，光禿雄奇的山巖和鋸齒如錐的山峰垂直屹立在綠野如茵的山谷背后，強大的色彩反差和視覺沖擊力讓人過目不忘，嘆為觀止。難怪有人打趣地說，多洛米蒂的山峰圖片總好像后期合成的一樣，美到讓人感覺不真實。

獨特的山體結構，使得多洛米蒂山脈成為了眾多旅游者心目中當之無愧的世界最美山群，也被聯合國列為世界自然遺產。

多洛米蒂的山峰座座稱奇，很多游客慕名而來，為的就是親眼目睹這份世界上獨一無二的震撼。冬日，這里是滑雪勝地，夏日，這里是徒步天堂。在眾多的名峰中，“最上鏡山峰”的雅號大概要屬蓋斯勒峰了。而坐落在蓋斯勒峰腳下深邃綿長的福納斯山谷，也贏得了“南蒂羅爾珍珠”的美譽。

到達福納斯山谷并非一件易事，雖然名聲在外，但不花些功夫是無法親近這純粹的大自然的。由于公共交通并不十分發達，自駕是到達這里最便捷的方式。出入福納斯山谷只有一條主路，建議在汽車的導航儀上輸入山谷小鎮地名，然后就可以不費吹灰之力，找到直達小鎮腹地的正確路線。圣彼得和圣瑪格達萊納是山谷中兩個著名小鎮，后者處于福納斯山谷的最深凹處，也是我們此次在山谷的落腳點。細心觀察，不難發現小鎮的地名基本都用意大利語和德語雙語標注，這里的居民生活中也樂于使用雙語交流。這是為什么呢？原來，意大利的南蒂羅爾和奧地利的蒂羅爾地區原本在一戰前都是屬于奧地利的領土，一戰奧地利戰敗，南蒂羅爾從蒂羅爾州之中劃歸意大利，并且以其所在方位與蒂羅爾州加以區分。這樣就不難理解為什么在南蒂羅爾，德語的使用十分普遍。蒂羅爾的前世今生，正是國家融合的真實寫照。

初入福納斯山谷，滿眼鮮嫩蒼翠，空氣中飄浮著浪漫快樂的因子，有種愛麗絲夢游仙境的感覺。山路九曲十八彎，像一條條絲柔緞帶綴入山間，森林錯落有致，四周青山環抱。蓋斯勒山峰在山谷的背后巍然聳立，仿佛山谷厚實的臂膀，默默守護著小鎮與居民。從太陽釋放出第一道光芒，到紅暈消失在天際，日復一日，年復一年。

散步山谷，漫山遍野大片的綠草地，猶如鑲嵌在山谷中的一塊塊嶄新的地毯，可以嗅到泥土的芬芳。山花爛漫，懸崖陡坡之上點綴著個別尖頂木屋，三五成群，仿佛從童話中走出來一般迷你可愛。良辰美景，我坐在山間發呆，肆無忌憚地讓綠色洗刷自己的雙眼，任憑清脆的鳥鳴在耳畔打轉，感覺時間仿佛一下子停止了。

尋找最美教堂

也算是旅行前期的功課做得到位，我們預定了一家位于福納斯山谷圣瑪格達萊納小鎮的家庭旅館。圣瑪格達萊納小鎮海拔1200米，依偎在氣勢磅礴的蓋斯勒山峰腳下，是福納斯山谷真正意義的中心地帶。當我站在酒店房間陽臺的那一刻，朝思暮想的蓋斯勒峰遙掛眼前，在陽光投射下熠熠生輝，仿佛伸手可以碰觸一般，我知道，這就是我要找的最上鏡山峰了。

福納斯山谷中有一座標志建筑——圣瑪格達萊納小鎮教堂，也是不容錯過的。這座后哥特式教堂連同俊美的蓋斯勒峰一起，成為了福納斯山谷乃至多洛米蒂山脈最受攝影師追捧的明星，它們的倩影頻繁占據著各大旅行雜志的封面，也成功俘虜了無數游人的芳心。

好比人們到達愛琴海的圣托里尼島，就一定要去探訪《國家地理》雜志封面的藍頂教堂一樣，不少游客來到多洛米蒂山脈，也想到這座多洛米蒂山區最富代表性的教堂一探究竟。但找到圣瑪格達萊納小鎮教堂并非易事，它就像一位名不見經傳的得道高人，大隱于市，光芒盡收，不接受世人的膜拜，只隱匿在山林，安安靜靜地做它的活神仙。若不是本人抱著不達目的誓不罷休的豪情壯志而來，恐怕也很難在這綠野如織的福納斯山谷找到它的身影。

我們的旅館位于小鎮教堂下方一二百米處，在小鎮的主路上可見通往山上教堂的指示牌。沿著蜿蜒曲折的山路前行，大片大片的野菊花遍布在遼闊的山野。圣瑪格達萊納教堂就依偎在半山腰上。

圣瑪格達萊納教堂是典型的后哥特式教堂，這樣的教堂風格在意大利阿爾卑斯山區十分常見。雖然小鎮居民只有350人，或許應該稱作小山村更為合適，但教堂內部卻透著低調的奢華。在這個信仰天主教的虔誠國度，教堂往往是一個小鎮最華麗的地方。

教堂旁的懸崖邊上貼心地豎著條長板凳，坐在這里，可以和對面后山的蓋斯勒峰遙遙相望。突兀的山體在陽光的照射下發生著微妙的變化，時而灰白，透出一副桀驁不馴的凌厲感，時而金黃，猶如鑲上了一圈柔和的金邊。

沿著小鎮教堂通往后山的道路繼續前行，我們終于找到了那個最令人驚嘆的的拍攝角度。功夫不負有心人，隨便擺弄相機拍下幾張，竟然也像雜志封面大片一樣攝人心魄，總算是不虛此行。

而要想得到整個福納斯山谷最壯麗的一瞥，那么還需要沿著陡峭的山路繼續往山上走。俗話說，站得高看得遠，高處的風景往往是低處的人無法想像的。唯有親眼所見，方可體會“身在此山中”的震撼。可越往上走，坡度愈陡，山路也愈見狹窄，有時候只有一車身寬，對駕駛技術是個不小的挑戰。

之后我們來到山頂一個叫做Coll的小村，剛才的圣瑪格達萊納小鎮已被我們甩得老遠。大口呼吸著阿爾卑斯純凈的空氣，對著山間大喊一聲，余音回蕩在山谷之間。會當凌絕頂，一覽眾山小，一切華麗的辭藻都比不上澎湃的心跳來得真實，掙脫紛繁囂雜，遠離物欲橫流，留給我們的，是一個不折不扣的世外桃源。

從山頂下來，我們準備去拜訪離圣瑪格達萊納小鎮不遠的另一位封面明星——圣約翰教堂。蓋斯勒山峰下的圣約翰教堂與小鎮教堂不同，更有一種清麗脫俗、不食人間煙火的感覺。圣約翰教堂是座巴洛克建筑，墻身繪有色彩靚麗的壁畫，擁有“洋蔥頭”一樣的穹頂，這種風格在奧地利的阿爾卑斯山區十分常見。

這一路自駕，我們從奧地利蒂羅爾州來到意大利的南蒂羅爾，不僅國度改變了，就連教堂風格也隨之起了變化。奧地利多以這種洋蔥頭式的彩色教堂為主，一般以淡黃色等清新鮮亮的顏色居多，而意大利多為像前面圣瑪格達萊納小鎮教堂那樣的大地色細身尖體教堂。開車經過這兩個區域的朋友不妨對比看看。

圣約翰教堂背后有一間餐廳，大概是小鎮唯一一間下午三四點還可以吃到正餐的餐廳。多洛米蒂山區很多餐廳在下午3點至晚上6點之間打烊午休，這和意大利人的作息時間和風俗有關。我有過好幾次饑腸轆轆卻找不到營業餐廳的經歷，只好塞個三明治充饑。山中旅游，不妨隨身攜帶一些干糧，以備不時之需。

普埃茲·蓋斯勒國家公園，徒步天堂

也算是旅行前期的功課做得到位，我們預定了一家位于福納多洛米蒂山區有許多適合徒步探險的國家公園，福納斯山谷身后的普埃茲·蓋斯勒國家公園就是其中之一。不來到蓋斯勒峰的腳下，你永遠想象不到它帶給你的震撼。

驅車沿著山上的指示路牌來到國家公園的入口處，花上7歐元購買一份公園的路線示意圖，奇妙的徒步旅程就正式拉開序幕。沿著一兩人寬的小道在叢林中穿梭攀登，大約行進兩小時，視野豁然開朗，一根根錐形的峰柱在眼前林立，便是來到了蓋斯勒峰腳下。這個時候，張開臂膀擁抱如詩如畫的大自然，在田野間忘我地肆意狂歡，或者在山峰對面的木制旅館餐廳的陽臺上美餐一頓，你會相信，夢中的世外桃源并不遙遠。