馬來西亞 千種風姿

躲進京拿巴魯的神秘海岸

時光不可能永駐，那就留住它的尾巴。在京拿巴魯，你會發現當下的享樂，也會找到歷史的風韻，在這片神秘海岸，旅行的快樂仿佛是不變的。

此時黎明未至，馬來西亞航空的紅眼航班穿過夜空，抵達京拿巴魯（Kota Kinabalu，當地人簡稱為KK）的亞庇機場。土生土長的沙巴客家人阿榮在機場外等候我們多時，城市尚深陷于沉靜的夢鄉。我們的造訪打亂了阿榮的生物鐘，但他顯得出乎意料的快樂，在他看來，太陽還未升起時，京拿巴魯才最生活味兒。

—個難得的早晨

所謂的生活味兒，其實是離機場15分鐘車程的菜場。清晨5點左右，以售賣早餐營生的小販們陸陸續續來到自己的攤位，開始一天中最忙碌的時光。菜場匯集了各種風味的早點，不僅有馬來西亞特色的椰漿飯和炒裸條，港式面檔和包子等中華料理也是不錯的選擇。阿榮在印度人經營的24小時茶鋪里，點了奶茶，在自己的VIP座位上，盯著電視上隔夜的足球比賽看得出神，而我和同行的Raye已經吃掉了一大份芭蕉葉包裹著、淋上了牛肉澆頭的椰漿飯。在京拿巴魯人眼中，這意味著一天真正的開始。

這樣的早晨無疑是暢快而難得的。在上海的無數個早晨，都是在地鐵、公車和調整前夜的“美劇綜合征”中度過。擁有菜場情節的阿榮似乎意猶未盡，前往市區的路上，我們又造訪了市中心的亞庇菜市場。此時，朝陽在海平面上露出了倩影，為海岸邊的港口和步行道染上了一層金黃。市場內，人流熙攘起來。新鮮的蝦米和魚干散發出海洋的氣息，帶著白色小帽的大叔的鋪子里擺放著咖喱粉、椰奶粉和五顏六色的西米露，許多華裔移民用他們才能明白的客家話和廣東話殷切地交談著，夾雜著一旁的榨椰肉機的嘈雜響聲。

我收到了來馬來西亞后的第一條微信，好友Vince盛贊了京拿巴魯的港口美景。被漁民油漆成寶石藍色的漁船停靠在港口，遠端是零星散落在海中央珍珠似的島嶼，對岸沙比島上依稀可見漁民的水上屋，而嘉亞島（Gaya Island）已經成為酒店和潛水愛好者的勝地。

火的意志

“亞庇（Api）是個很有意思的詞，”駕車到達升旗山（Signal Mountain）的觀景臺，山頂的風吹散了暑意，阿榮也終于有了些許喘息的時機，“亞庇在馬來語中象征著‘火’，而火神則成了京拿巴魯歷史舞臺的主角。”二戰時期，日本軍隊在此燃起了最后一把火，將整個京拿巴魯焚燒成片廢墟。如今，在KK市中心最時尚的Borneo百貨商場對面，戰爭的遺跡留存至今，斷壁殘垣間早已成為藝術家涂鴉的樂土。然而，升旗山不遠處的艾京生鐘樓（Atkinson Clock Tower）卻在那場大火中幸免于難，作為曾經的殖民者的標志留存至今，并一度成為京拿巴魯漁民掌握時間的唯一途徑。

戰火與殖民只是京拿巴魯的一個縮影，當地人更把自己的土著文化當作歷史的重頭戲。市區的文化中心如同京拿巴魯所在的沙巴（Sabha）土著文化的縮影，這里匯聚了比賽亞族（Bisaya）、克達巖族（Kedayan）、姆魯族（Murut）、蒙索比悅族（Monsopiad）和文萊族人（Brunei）傳統的村落。但真正要親歷土著人的生活，則要前往市郊的蒙索比悅文化村。走在那個留存至今的古村落的泥石路問，你能與赤裸著上身，臉上紋飾著夸張圖案的土著后裔擦肩而過。

蒙索比悅后裔KeIvin身材清瘦，和其他勇士相比，更顯得文氣。他為我們介紹了村落里那塊叫作“了解祖先的故事”的起源石，為我們表演了豐收節的舞蹈。在這里，你會發現，盡管蒙索比悅后裔們還會吃腐木中生長的蟲子，來補充蛋白質；依然掌握著針射捕獵和鉆木取火的技能；對于祖先的尊敬之心也未曾改變。但如今，這些昔日勇士的后裔，從獵取維持生計所需的食物和敵方戰士的頭顱，到如今俘獲游人的芳心與獵奇的好奇心，昔日的生活一去不復返。村落里最后一代巫師已經年過耄耋，而天主教成為蒙索比悅人信奉的宗教。“時間永遠推著人往前走。”這是Kelvin的解釋。不過，祖先留下的美食卻極好地保留了下來，Raye很中意蒙索比悅人釀制的米酒，而當地用檸檬汁腌制魚肉的傳統作法，雖然不很對我們的胃口，但特色十足。

星星在嘉亞島上空閃爍

是夜下榻的酒店Gaya Island Resort位于嘉亞島上，需乘坐渡輪前往。傍晚，搭乘渡輪游艇碼頭在夕陽的映襯下景致誘人。快艇破浪而行，在海面上留下弧線軌跡，Borneo百貨播放著Coach廣告的巨型電子屏成為唯一奪人眼球的亮點。市區漸行漸遠，Gaya Island Resort依山面海的神秘海岸令人心神安寧。

Sharma和Heng已經在酒店的碼頭等候我們多時，前臺的服務員為我們端來冰鎮的檸檬草口味冰沙，消解溽熱的暑氣。當晚，Chef為我們準備了浪漫的沙灘燭光晚宴，朦朧的環境只有燭火和星光淡淡的光暈，耳邊是波濤沖刷海灘的聲響。Chef的料理以京拿巴魯本土的涼菜與海鮮BBQ為主，搭配澳大利亞的白葡萄酒，別有一番滋味。

晚飯后，我和Sharma不約而同來到酒店的圖書館里蹭網，盡管得以遁世的悠閑難得，但現代人離開了網絡總會顯得無所適從。樓下的泳池酒吧傳來駐場歌手演唱《If I Ain’t Got You》的性感聲線，我直至聽完了她的表演，方才意猶未盡地起身回房。我住的房間在山崖邊緣，沒有正兒八經的房門，只有兩扇移門與外界隔絕，簡約的裝飾令人心情愉悅。我原本擔心自己最惹蚊子的O型血會帶來不少麻煩，但一夜的安睡，證明了我的多慮。

第二天，被枝頭的蟬鳴與鳥叫喚醒，陽光從落地窗灑向床頭，在這樣的環境下，從房間走向全日制餐廳的路上，與我擦肩而過的游客手里拿著潛水面罩，背曬得通紅，樂此不疲地聊著Snorkeling時看到的海底水世界。嘉亞島作為KK的自然保護區，找到了讓環保與旅游業共生的方法，比如Gaya Island Resort正是如此，盡管建于植被風貌的島嶼之上，卻不損耗這里的一草一木，很難辨別是酒店融于了自然，還是自然成為酒店的主人。在這里，你可以參加瑜伽課程、體驗SPA、租船出海浮潛、在海邊各種土著風格的休憩室內面朝大海，甚至換上輕便透氣的戶外裝備與導游～同探索自然，但這里唯一的準則便是不破壞自然。

另一個京拿巴魯

這天，阿榮原計劃帶我們見識下京拿巴魯的現代文明。但顯然，那座被他們稱為“蓄電池”的電信大廈并不能勾起旅行者的興致，反而是沿途的水上清真寺更具魅力。我們在湖畔駐足許久，潔白的墻面與藍色的洋蔥頂倒影在波光粼粼的湖面上，四座喧禮塔直刺藍天。伊斯蘭教是馬來西亞的第一宗教，KK市區的巨幅佳能廣告采用的模特是包裹著頭巾伊斯蘭女性，海邊市場里的珍珠首飾鋪和炸雞燒烤攤也都是伊斯蘭教眾經營著。Sharma說，一份炸雞、幾塊這種像蓮藕一樣的餅干，加上一杯奶香味特濃的PANPAN冰椰子汁就是標準的KK下午茶。這些在吉隆坡是絕對找不到的。

也許你會說京拿巴魯是個適合喝點啤酒，曬日光浴的寧靜海濱。但，充滿童話仙境的自然勝境也是有的，KK郊區的Weston濕地正是長鼻猴和螢火蟲的專屬世界。從碼頭登上工作人員駕駛的快艇，徘徊于長鼻猴的棲息地，盡管自然風物保存完好，但尋找長鼻猴卻是一樁不折不扣的技術活，不僅要視野開闊，還必須能夠很好地在凌亂的樹枝間尋找到休憩的長鼻猴，并且以不被發現的狀態靠近。據說，如果運氣欠佳，可能整個下午都難以找到觀察長鼻猴的最佳視角。但來到這空氣清新，寧靜如斯的自然之中，這又有什么要緊的呢？旅行中的遺憾總是常有的。

傍晚稍晚，在營地用了咖喱牛肉椰漿飯和香甜木瓜后，乘坐快艇折回濕地。漆黑的樹林間，星星點點的螢火蟲閃爍著微茫的光芒，如同裝點圣誕樹的燈飾，又像那一夜在Gaya Island Resort的沙灘上望見的那片星空。

吉隆坡，小宇宙和新活力

今年是雪邦賽道的第14個年頭，一場F1車賽，帶我們走進這座充滿小宇宙和新活力的城市。吉隆坡，在它躋身時尚都市的路途中，放射出屬于自己的光芒，在這里，放縱一下自己吧！

下午4點，我們從吉隆坡（Kuala Lumpur，本地人喜歡稱之為KL）的雪邦賽道走出，新加入我們的馬來西亞華僑Jane心情低落到了谷底，作為法拉利車手阿隆索的死忠，目睹自己的偶像沖出號彎退賽，這天不屬于她和每位身穿紅色法拉利車隊T恤的粉絲。然而，Jane也感到欣慰，阿隆索的賽車就停在我們看臺前不到300米處，這次，她與偶像如此接近。

這是F1登陸吉隆坡的第14個年頭，“我們越來越從這項賽事中尋找到歸屬感。”Sharma說道，她是今年轉會梅賽德斯奔馳車隊的英國車手漢密爾頓的粉絲。Sharma所說的歸屬感，從某種意義上，指的是馬來西亞人已經直接參與了F1賽事，馬來西亞的巨頭企業Peronas已成為梅賽德斯奔馳車隊和索伯車隊的直接贊助商，因此，吉隆坡不再只是F1方程式車賽的秀場，而是賽車文化的傳遞。

對吉隆坡的交通狀況褒貶不一，但我沒有經歷過吉隆坡市區的大塞車，相反，司機還在國油公司雙峰塔（Petronas Twin Towers）旁寫意地來了個大變道，在路邊停下了車，給了我們10分鐘記錄這座阿拉伯式的八角形。自從1998年設計師凱撒·佩利（Cesar Pelli）設計建造完成，雙峰塔一度成為世界第一高樓，它的繼任者是臺北101大廈。夜色下，雙峰塔如同兩架蓄勢待發的火箭，玻璃反射的燈光晶瑩剔透，如果不是身旁的日本游客比劃著Yeah的手勢一個勁地想把自己和雙峰塔一同擠進取景框，我或許真的會以為這兩座高聳入云的高塔，是通往未來世界的天梯。

在吉隆坡，一飛沖天的不只是國油公司雙峰塔，還有KL的物質之旅。2012年，CNN公布的全球十大最佳購物都市中，吉隆坡超過了香港排名第四。又是一座試圖躋身時尚都市行列的東南亞城市，我內心自言自語道。不過，吉隆坡究竟有怎樣的浮華與聲色能夠打動挑剔的時尚旅行家們呢？但，答案來得太快，初到KL那晚，Sharma就忍不住自己的購買欲望，在Vinci內買了4雙自己心愛的鞋子，這是馬來西亞一個本土設計品牌，價格實在，且設計新潮。當然，吉隆坡人一定會告訴你不要忘記KL時尚界的傳奇人物Jimmy Choo，世界上有多少女人在關注他設計的“恨天高”（高跟鞋）。這就是KL的時尚，正如Sharma所說的那樣，“KL屬于各個階層，總有符合你物欲拼圖的那一塊碎片。”

第二天，我在Star Hill Tea Salon遇到了Hotel-Limo的CEO張榮勝先生，他坐在沙發上，一臉云淡風輕地品嘗著杯中的紅茶，背后是Dior門前熙攘的人流。這是一個標準馬來周末。如果與他聊起吉隆坡的變遷，他會告訴你，華裔企業家為這座城市所作的貢獻，然后給你一長串名字。譬如，升禧藝廊不遠處的十號胡同，匯聚了許多鼎鼎有名的小吃陸羽茶館、金蓮記、何榮記……華人企業家搜羅了散落在KL大街小巷的地道美食，注入文化與故事的元素，反倒成了一種毫不生澀的時尚演繹，而尋到追求地道美味的蔡瀾作為十號胡同的代言人，實在是在貼切不過了。張榮勝說：“而且，在一個以伊斯蘭教為國教的國家，能夠建立起一個以豬肉為主要食材的美食王國，這需要多大的能量？”

走在升禧藝廊（Starhill Gallery）所在的星光大道（Bukit Bintang），你會發現KL具備像法國香榭麗舍大街一樣的條件，而很難想像得到，這里是KL犯罪率極高的紅燈區。扎堆的奢華酒店——JW萬豪、麗思卡爾頓、文華東方、四季似乎證明著這座城市的野心，升禧藝廊所匯聚的路易威登、Kenzo和愛馬仕等精品店足以俘獲每一個喜好時尚人士的心，而街對面的Pavillion則更適合喜歡潮流設計的年輕族群。“國家的免稅政策和便宜的商鋪租金使得吉隆坡成為更劃算的購物圣地，讓城市的新陳代謝來得越來越快。”這是張榮勝的答案。

當然，在不斷進發的時尚小宇宙之外，吉隆坡還保留著殖民地時期的舊味道。位于獨立廣場的蘇丹阿杜沙末大廈是1897年英國統治時期的政府辦公樓，伊斯蘭風格的馬蹄形拱門和宏偉門廊，以及金光閃閃的銅圓頂和鐘塔，在水泥叢林里，依舊顯得氣度不凡。街頭畫家在紅綠燈下為其描摹，只是少了些身穿禮服的殖民地官員，否則就與毛姆的小說別無二致了。然而，獨立廣場另端的皇家雪蘭莪俱樂部（Royal Selangor Club）卻真的是曾經毛姆小說的素材，當年這座那時當年的警察局長夫人經常帶著斑點狗來這里散步。這座都鐸風格的俱樂部保留至今，一些風塵仆仆的游客專程趕來，一睹俱樂部的風采與臨近的摩爾風格的高等法院大樓。

自從被首相作為外交禮物贈送給他國首腦，今時今日再說起皇家雪蘭莪，首先為人想到的是它的精美錫器。皇家雪蘭莪錫器場如今設在吉隆坡郊外的雪蘭莪州，在那里我們遇到了在此工作了40年的Lee Hoe，她從錫器場的流水線上退休后，留在這里為來此參觀訪問的游客講解，在這里，你可以看到用7000只錫蠟大啤酒杯疊成的國油雙峰塔，也可以買到最正宗的皇家雪蘭莪錫器。更特別的是，可以拿起工具，在專人的指導下，親手制作一個自己專屬的冰激淋碗。相比之下，馬來西亞的另一大傳統手工藝蠟染則顯得更平民化，在普通的工坊內，藝術家們先用蠟勾描圖案，再以類似中國畫潑墨的手法，為布料層層上色，不僅能夠創作寫意的圖案，也可以畫出精致的畫作。

張榮勝主要的產業是為吉隆坡的自由行游客，提供個性化的專車City Tour計劃。托他的福，我們才有機會遍嘗吉隆坡城市各個角落的美食。我相信，無論是茨廠街（唐人街Petaling Street）街邊檔半夜炒桁條、炭烤魔鬼魚和糖炒栗子帶來的陣陣油煙香味，阿羅街（Jalan Alor）各種口味的榴蓮飄香，香濃可口的肉骨茶，還是Pavillion的高端餐廳沁人心脾的泰國菜和十號胡同的精美小吃，總有一種美食能夠打動你挑剔的味蕾。當然，不能忘記安邦巷（Lebuh Ampang）小印度街區里，莎莉店鋪旁香味馥郁的印度餐館，以及盡人皆知的馬來西亞本土咖啡館Old Town。或許，正是這么多繽紛的美食誘惑，我那位吃貨朋友炎虹才會加入馬來西亞的“第二家園”計劃（允許符合特定條件的外國人持馬來西亞多次入境居住證）。

“正是多樣的文化，使得KL充滿活力與生生不息的動力。”Sharma說。對于每一個來KL的人，都可能忘卻這是個以伊斯蘭教為國教的國家。它與傳統想象中保守的伊斯蘭風俗截然相反，你可以看到許多信仰穆斯林的女性在街上駕駛汽車，街頭的廣告會以性感女星作為代言人，我們甚至在離吉隆坡市區不遠，馬來西亞行政中心布城（Putrajaya）的粉紅清真寺門前，看見一對新人在此拍攝結婚照。中東是馬來西亞旅游業的重要市場，正是因為這里是個更為開放的伊斯蘭國家，在伊斯蘭教條的規定下，你可以只遵守最輕松的那些，比如女性的穿著可以適當地簡便化一點，而這些收放自如正是KL美的所在，少了條條框框的約束，多了幾許聲色。

在旅行中，我試圖了解KL當地人是如何度過自己的假期的，獲得的答案卻莫衷一是。有人說，雪蘭莪州的黑風洞是不錯的選擇，那里不僅有印度教的神廟，洞中調皮的猴子們則是另一條風景線。還有人告訴我Sunway Resort是不錯的地方，特別適合情侶和家庭游。

但更多的馬來人說，不如在KL市中心的Old Town點一杯咖啡，消磨午后的時光，或是在The Asian Spa館體驗正統的馬來西亞按摩手法。然后，去搶奪Jw萬豪酒店“三樓餐廳”炙手可熱的張桌子，那里的鵝肝配蜜汁梨勃艮地紅酒，堪與紐約的fine dinning相提并論。周末9點后，狂歡和找樂子都是KL不錯的選擇。

我們離開KL的前夜，張提議我們去喝一杯。于是，一路從酒店Istana Hotel逛到金三角區（Golden Triangle）的酒吧街，路兩邊的Club和Pub被紅牛車隊的車迷占領，三五成群地完全沉浸在自己車隊的勝利之中，那夜，KL穿著火爆的辣妹和時尚潮人也集體出動，混雜在車迷群中，隨著音樂搖擺、蹦跳，這場一年一度的F1盛典仿佛永遠不會停歇。

雙面馬六甲

守護與開發，傳統與現代，回憶與未來，馬六甲一體兩面。當你想要抓住她的原味時，你永遠無法得到。當你試圖忘記她時，她的美麗卻浮現眼前。

“馬六甲是矛盾的。”張榮勝似乎是望著馬六甲河（Melaka River）的河水有感而發。此時此刻，我們的游船正在河上乘風而行，船上的廣播用不同語言不斷介紹著馬六甲的歷史與故事。兩岸的古老的平房繪上了各種涂鴉；披頭士、格瓦拉、毛澤東……我能理解張的所思所想，2008年，馬六甲列入聯合國教科文組織的世界文化遺產名錄后，老建筑四周圍起欄桿，那些已經在許多年里不被人提起的故事，成為馬六甲的生存符號，老城避免了消失的命運，但生活卻仿佛漸行漸遠。

大航海時代的遺產

不過，對于從小迷戀“大航海時代”的我而言，馬六甲卻有著非凡的魅力。自從14世紀馬六甲首位蘇丹拜里米蘇拉（Parameswara）將馬六甲作為往來商船的補給站，開創了馬六甲的輝煌歷史。中國皇室的船隊走了，葡萄牙的航海家卻來了，然后是荷蘭商人和英國殖民者的造訪。據說，西方商隊和傳教士來了之后，被中國人帶來馬六甲的青花瓷器深深折服，于是派遣本國工匠來此學習燒制技術，卻始終沒能學會。如今，站在城市廣場的中央舉目四望，依然能夠目睹當年幕幕歷史劇的影子。

荷蘭人和英國人也為馬六甲留下了不少遺產。荷蘭殖民者在馬六甲留下的最重要的歷史遺跡，是荷蘭廣場上的紅磚建筑物荷蘭紅屋（Stadthuys），這座曾經的市政廳和總督官府，據說是東方最古老的荷蘭建筑，與臨近的紅色教堂（Christ Church）。如今的荷蘭廣場被印度和穆斯林商人的小商鋪占領，售賣類似印有“I LOVE MELAKA”胸章的旅游紀念品以及紗麗等民族服飾。有人嫌棄它變得過于商業化，用他們的話說則是“充滿了銅臭味”。但這卻是馬六甲成為世界遺產后最真實的生存面貌。相較之下，我們從游船上岸時邂逅的圣芳濟教會（Church of StFrancis Xavier），純白的外墻在藍天煦日之下，顯得格外圣潔與清凈。

荷蘭紅屋旁有處幽靜的階梯通往圣保羅山（Bukit St.Paul），山頂保留著葡萄牙船長于1521年興建的圣保羅教堂（St Paul’s Church）的遺址。古樸的石階螺旋上升，眼前的景致也愈發開闊。山坡之上，曾經的圣保羅教堂只剩下斷壁殘垣，傳教士低垂著雙目注視著馬六甲海岸的潮涌潮落，曾經的《圣經》石碑整齊地堆放在教堂兩側，如今已經很少有人能讀懂上面的古葡萄牙語了。教堂后，兩個嬉皮士打扮的手工藝者席地而坐，編織著麻繩，用椰殼和種子制作手工藝品，與周圍喧鬧的游人格格不入。反倒像是和那圣保羅山腳下的古老、殘破的葡萄牙城堡融為了一體，在這座古老的城市沉思往昔。在如今被欄桿四周包圍的城堡的外墻上，還能找到許多青花瓷片，殖民者走了，留下了他們的財富與故事。

未知的奇遇

在馬六甲轉來轉去，最不缺的就是各種奇遇。比如我們正想在荷蘭街（敦陳禎祿路）的各色古董店門口附庸一番風雅，尋找歷史的痕跡，更世俗地說，其實是試試運氣，看看能否淘到一點未被人發現的寶貝。沿街的創冰鋪老板，突然用普通話向著我們問好，拿出一張小廣告，上面赫然寫著“臺灣創冰野獸Chef Roy”。“你們不知道世界上還有創冰大賽嗎？”Roy一臉難以置信的表情，“那就看我的表演吧！”語氣讓人難以拒絕。Roy麻利地用創冰機打出細密的綿冰，然后以各種姿勢往創冰里加入各種配料，頗有點當年DQ在上海紅極一時的“倒杯不灑”的表演。等我們與Roy告別時，他的鋪子前已擠滿了看熱鬧的人群，笑嘻嘻地買了椰子汁，邊看表演邊聊著天。

這也是馬六甲，市井而繁華。我們人手一只Roy贈送的冰鎮椰子，從荷蘭街逛到了雞場街（Jonker Walk），三叔公海南雞飯團的店鋪門前排著長龍，據說這種將米飯做成像小當家的“夢幻鍋巴”只有在馬六甲才能嘗到，連美食家蔡瀾也為之傾倒。而開在南洋風格Jonker 88榴蓮冰店也人氣頗旺，坐在古色古香的廳堂內，陽光從天窗灑下，情調十足。到了夜晚，雞場街則顯示出它聲色的面。從地理學家咖啡館起始的整條酒吧街，將徹夜亮起霓虹，據說這里的電子樂和Hard Rock Cafe現場搖滾樂的聲響，可以一直傳到馬六甲河畔。而雞場街附近，經營旅店和客棧的多位華人和穆斯林商人，對這一繁華的現代景象卻褒貶不一，穆斯林老板時常會抱怨客人將酒帶進自己的客棧，但一切依然如故。

抓住馬六甲

雞場街的盡頭是一間間曾經輝煌的豪宅，這里曾經居住著非富即貴的中國商人和官員。Hotel Puri就把過去的洋樓改造成了酒店，大堂色彩斑斕的地磚、盤旋而上的樓梯，以及古董紅木家具和水墨畫點綴，仿佛讓人穿越到了另一個時代。Hotel Puri對面是經營娘惹菜的餐館，娘惹是指華人與馬來西亞人通婚后生下的女兒，盡管馬六甲歷經變遷，但娘惹菜卻自成一體沿襲至今，成為馬來西亞料理的大派系。

從雞場街回到廣場，一排排的馬六甲花車（Melaka Beca）停在街邊，有的打扮得像瓦倫西亞法雅節的紙偶，另一些則貼上了愛心和Hello Kitty等可愛的圖案。一群踩人力車的印度車夫圍著播放HJ的《Beat it》的功放搖擺身姿。張又建議我們喝上一杯，來結束馬六甲的行程，于是叫了兩輛花車駛往新城區的Old Town咖啡館。

我雖不太喜愛Old Town白咖啡奶味和糖味濃郁的口感，卻覺得杯中的咖啡像極了馬六甲。當你想要抓住她的原味時，你永遠無法得到。當你試圖忘記她時，她的美麗卻浮現眼前。