旗袍側省結構設計方法的教學研究

侯小偉，包曉佳

（泰山學院 美術學院，山東 泰安271000）

省道是女裝設計的靈魂。我們知道，省道是為解決胸圍和腰圍的差值以使服裝根據款式和風格需要來滿足所需合體度而產生的。旗袍的合體性與舒適性要求決定了其結構設計嚴謹且難度大的特點，而側省的結構設計最能反映這一特點。

1 省道分類

不同的分類方法導致省道的分類也不同，如按照省形可分為V形、錐形、T形、棗核形和菱形等。結構設計中常以省底所在位置來將省道分為腰省、肩省、領口省、袖窿省、側縫省（以下簡稱側省）、肋省以及凸肚體特有的肚省等。其中側省一般應用在合體、較合體女裝中，如貼體小襯衫、旗袍等。

2 旗袍側省

旗袍自產生至今，經歷了漫長的演變過程，從最初清代滿族時期的寬腰、超長、無領等服制，發展至今已成為體現女性線條美的服裝款式，它吸收了西洋的收腰適體、立領等元素，加上其特有的斜襟、盤扣等中國元素，旗袍已作為中國的國服以古典、華麗、優雅等特征呈現在世人面前。如圖1所示。

2.1 側省的結構設計特點

收腰適體、美觀的特性是旗袍同時具備肩省、前腰省、后腰省、側縫省等省道以及腰側部內收等特征的直接依據。那么，省道的設計也成了結構設計的核心［2］。其中后片肩省的設計可直接由原型片肩省充當或經變化而來，前、后腰省的設計也可根據美觀性需求和經驗輕松解決，唯獨前片側省的結構設計最具備技術性要求，原因在于其在側部的位置不易確定，且受較多條件限制。

圖1 現代合體旗袍

2.2 側省的結構設計方法

側省的結構設計方法有省道轉移法（將腰省轉移到側縫部位形成側省）和直接作圖法兩種常用方法［3］。理論上兩種方法均可以使用，但是由于旗袍合體、美觀性要求高的特點，相比之下，直接作圖法更加嚴謹。而常用的直接作圖法又有兩種形式，一種是現用教材、中國紡織出版社出版的《服裝紙樣設計原理與應用：女裝篇》中對旗袍側省進行結構設計時所使用的方法，另一種是利用四個相關原理結合而得的方法。

對兩種直接作圖法進行分析比較，可得出兩者在教學中的不同應用效果。

3 旗袍側省結構設計方法對比

3.1 差值取量法

3.1.1 結構設計原理

（1）前片側縫省省大等于前后片腰圍線以上部分側縫長度之差；（2）前片側縫省的兩條省線長度相等。

3.1.2 結構設計方法與步驟

結構制圖過程如圖2所示。

（1）減少胸、背寬。根據“前緊后松”原則，前片胸寬減少3cm、后片背寬減少1cm，并重新畫好前、后側縫輔助線。

（2）作前、后側縫線。在前、后片腰圍線上分別取胸腰差并將其三等分，直線畫出前、后片腰圍以上側縫線部分，并量得兩側縫線之差為△。

（3）作前側縫省下端省線。取前、后片臀圍，并圓順連接至腰部，后片即得臀圍線以上側縫線；前片自側縫輔助線與腰圍線交點上取4cm得點，并與BP點直線連接得側縫省下端省線延伸線；自前片腰線端點向上延續臀腰曲線的走向，平順地連至省線延伸線得省線。

（4）取前、后側縫之差。以BP點位圓心、BP點至前側縫輔助線的距離為半徑畫圓弧，交至（3）中所得省線上；然后自交點沿圓弧向上取△得點。

（5）作前側縫省上端省線。直線連接BP點與（4）中所得點并延長，使其長度等于已得省線，即為所求省線。

（6）作前片側省上部側縫線。連接前袖窿深點與（5）中省線下端點，即得側省上部前側縫線部分。

圖2 差值量取法（教材所用方法）［4］

3.2 前、后側縫線等長法

3.2.1 結構設計原理

（1）前、后片腰圍線以上的側縫直線部分長度相等；（2）前片側省的兩條省線長度相等；（3）前片側縫省省大等于前后片腰圍線以上部分側縫長度之差；（4）圓上任意一點到圓心的距離相等。

3.2.2 結構設計方法與步驟

結構制圖過程如圖3所示。

第1步和第2步中后片的制圖步驟與差值量取法相同，記后片腰部以上側縫線長為Δ。前片側縫省的制圖步驟為：

（1）作側省的下端省線。自腰圍與側縫交點向上取4cm得點，并將其連接至BP點，所得線段即為側縫省下端省線延伸線；三等分腰圍上的胸腰差值；自前片腰線豎直向下取臀長得臀圍線，并在臀圍線上取臀圍H／4＋1得左端點；然后將此點向上圓順連接至腰圍線側縫處第一等分點并向上延續臀腰曲線的走向，平順地連至省線延伸線得省線。量得此省線以下、腰部以上側縫線長為Δ2。

由于側省的存在，前片腰部以上側縫被分為兩部分，下端部分長為Δ2，關鍵是找出側省以上部分側縫線。根據此法結構設計原理（2）和原理（3），所求側縫線長度（記為Δ1）應滿足條件：Δ＝Δ1＋Δ2，且所求側省另一條省線長度應等于已得下端省線長度。

（2）接下來要找到一點，使得此點到前袖窿深點的距離滿足條件“Δ＝Δ1＋Δ2”，且此點到BP片的距離滿足條件“所求側省另一條省線長度應等于已得下端省線長度”。前者是為了滿足前、后腰圍線對位準確，因此必須保證腰圍線以上的前、后側縫線應該相等；后者則是為了保證側省的兩條省線長度相等以確保能夠自然縫合。可利用原理（4）來找到上述的關鍵點，具體的做法為：以BP點為圓心、以已得省線長度為半徑畫一個圓弧，同時以前袖窿深點為圓心、以（Δ—Δ2）為半徑畫另一個圓弧，兩圓相交于一點，根據原理（4），此點便同時滿足“Δ＝Δ1＋Δ2”、“所求側省另一條省線長度應等于已得下端省線長度”兩個條件。然后將這一點直線連接至BP點和前袖窿深點便得到了側省的上端省線和側省上部的側縫線。

圖3 前、后側縫線等長法

3.3 兩種方法優缺點分析

旗袍縫制工藝中，腰圍線以上前、后側縫部分需要平順、無褶皺且腰線對位點完全對齊縫合［5］。教學實踐證明，差值量取法簡單易懂，但在實際操作時由于側省上端省線在取得時未考慮其以上側縫線長度的獲得方法，從而使前、后腰部以上側縫線長度產生偏差，雖然此偏差在誤差所允許的范圍之內，不影響成衣工藝，但在實際教學過程中缺乏一定的嚴謹性和說服力。而前、后側縫線等長法運用了簡單數學原理，在理解上對個別同學來說有一點難度，但此原理的運用增加了前片側省省線和側縫線長度的準確性，更體現了結構制圖的嚴謹性。兩種方法比較，前、后側縫線等長法從結構設計要求的層面來講更加有據可依，且能夠達到好教易學的教學目的。

4 結語

結構設計過程與數學原理相結合往往能夠很好地解決某些設計難題。在進行旗袍側省結構設計時利用同圓半徑相等和簡單線性方程等數學知識點，可使得旗袍側省結構設計具有了有理有據、方法易懂、操作簡捷的特點。

［1］陶慧敏.從北京奧運禮服看旗袍文化的繼承和發展［J］.紡織科技進展，2009，（1）：94－96.

［2］陳 研，張競瓊，李向軍.近代旗袍的造型變革以及裁剪技術［J］.紡織學報，2012，（9）：110－115.

［3］陳禮玲.改良旗袍結構設計研究［J］.現代絲綢科學與技術，2012，（4）：154－157.

［4］劉瑞璞.服裝紙樣設計原理與技術：女裝篇［M］.北京：中國紡織出版社，2008：433－440.

［5］孫兆全.服裝縫制工藝與成衣紙樣［M］.北京：中國紡織出版社，2000：238－239.