親情讓年味更恒久

又到一年一度的春節了。

每到除夕夜，我們兄妹仨攜全家都會到爸媽家去吃團圓飯。每逢佳節臨近，父母對親情的渴望和期盼，那一份牽掛真是難以言表。只要我們兄妹仨登門看望，二老馬上就精神煥發。

母親很看重年夜飯。每年過了臘月二十四，她就忙開了。腌豬腿、腌牛肉、發蹄筋、炸肉皮……每天晚上家里總彌漫著肉香。母親的廚藝極好。她腌豬肉，必要買來花椒，和鹽一起炒熱了，來回在豬肉上抹揉，并且每天要翻動，以讓鹽水充分滲透。煮肉時，也很有講究，鍋內必放入八角、桂皮、生姜、蔥、黃酒等。待大火燒開以后，再用文火焐燉。這樣的咸肉酥而不爛，味道極為鮮美，嚼后齒間留香。

母親會做鹵菜。家里每年要配制一個特別的鹵鍋。鹵鍋要先鹵幾只老母雞，待鹵汁中鮮味足透，才分別鹵牛肉、豬肉、豬肚、豬耳朵、雞蛋、魚塊等。經過這個鍋鹵出的雞、魚、肉、蛋，都香氣撲鼻，催人食欲，是全家及客人最喜歡吃的。

母親的手很巧。在經濟特別困難的那三年里，母親依然想方設法將年夜飯做得可口。如將山芋裹上面粉在油里一炸，蘸上細鹽，那味道不在肯德基炸薯條之下。每次買鮮肉回來，母親都將肉皮劈下，陰干，到春節前便將這些肉皮放入熱油鍋內，一條條肉皮便膨脹開來，變得又大又白。大年夜下午，母親將發好的肉皮切成細條，再用新鮮的豬腿肉糜捏成圓子，與肉皮一起放入肉湯砂鍋，文火慢燉，吃的時候趁熱撒上青青的大蒜葉，砂鍋上桌，肉香滿屋，肉圓鮮香、肉皮滑爽，味道賽過當下的魚翅海參。

野雞渣是一道我家的傳統菜。那是買農民獵獲的山地野雞，取其兩塊前脯肉，切成細粒，和豆腐干丁、嫩生姜米、冬筍丁、陳皮屑等一起燴，此菜十分鮮美，且不膩人，可以冷吃，是下酒佐餐的佳肴。

大年夜，母親是最忙的。下午，她先忙冷盤。盤子要用成套的，清一色的青花瓷；案板刀具抹得干干凈凈，生熟分開。熱菜也是她親自掌勺，爆、炒、溜、燜、煎、氽……等大菜上齊，在大家的反復催促下，母親才解下圍裙，坐到我們中間。她平時不喝酒，但這個時候，她一定會喝酒，而且要喝家鄉的黑杜酒。那酒用糯米做成，色發黑，味微苦，但酒味醇厚。母親說：要燉熱。于是，我們爭相去廚房為母親熱酒，讓她喝個痛快，喝個開心！

如今，我家的年夜飯仍然保持了傳統的習俗：一是在家里團聚，二是所有主要菜肴一律保持傳統風味和制作方式不變。隨著爸媽年歲遞增和身體原因，我們兄妹仨也曾輪流做東去飯店包席，然而感覺缺少那種熱乎勁，又回到年夜飯自產自銷的正確路線上來。

其實，年夜飯的無限親情，全在于它的準備過程；與烹調技術之高低，原材料的貴賤沒有一丁點兒關系。我家第三代都已經或成家，或自立，天南海北也不同在一地工作、居住；看見他們一年一度從海陸空向老家奔進的大聚會大團圓；看見他們的額頭上、眼角上，也已經開始有隱隱約約的皺紋；聽見他們交流的話題已經不僅僅局限于小家的問題；再看見第四代的調皮與無忌，我也嗅到那親情的芬芳了。

年夜飯的形式改了，但團圓的意思沒有改，舊事可以新辦，俗年可以新過，一家人的親情和氣，血肉溫暖是無論如何不會變的。

（責編：孫展）