美國國家公園全情手冊

林煜，電視記者、攝影師，常駐美國華盛頓，愛好旅行。在美國工作和生活期間自駕游歷了許多著名國家公園、州立公園等，并拍攝了大量圖片。曾在導演和拍攝黃石國家公園的紀錄短片《超級火山的呼吸》時，被美國國家公園的歷史和管理的先進所觸動，進而深度游走了美國西部和東部的國家公園數十個，以及遠在阿拉斯加州的迪納利、蘭格爾-圣伊萊亞斯、基奈峽灣等國家公園。

美國黃石公園石砌的大拱門上，鐫刻著這樣一句話：FOR THE BENEFIT AND ENJOYMENT OF THE PEOPLE （為了人民的利益和歡樂）。它出自1872年美國國會通過的一部對黃石公園的保護法令，世界上第一座國家公園正是依此而誕生。

100多年過去，美國已經擁有57個國家公園，大大小小三百多個以“國家”命名的紀念地、歷史公園、戰場、保留地、風景區、娛樂區等等，它們構成了一個現代化的國家公園系統——黃石公園壯觀的熔巖高原吸引來全世界的觀光客，但同樣讓人饒有興味地琢磨研究的，還有這套系統既體貼游客又照顧環境、高效率的運作規則。它保證了一次既有聲有色，又有足夠尊重與敬意的與大自然的深入交流。它們的吸引力并不下于單純的景觀，更何況，想要玩的順暢盡興又安全，這套規則不能不去了解。

在查閱國家公園景點指南前，不妨先閱讀下從這個角度出發而制作的“全情手冊”。

1有誠意的官網

通過國家公園的網站查閱公園的基本信息、詳細地圖、班車路線、露營野餐區與徒步路線是準備工作的第一步。

當然，網站不光是宣傳旅游，還有很多資訊、以及歷史、人文、自然和科學的資料，甚至為教師和學生提供公園內各種教育資源的介紹和路線規劃等。有的公園網站上還設有實時的空氣質量監視畫面，比如在大霧山（Great Smoky Mountain）國家公園的網站上就能看到山頂的實時畫面。有了這個服務，游客確定出游日期就更加方便。尤其是在秋季觀賞紅葉之時，足不出戶就能了解到公園的紅葉狀態，再去實地賞秋則不走冤枉路。

2大部分可自駕前往

自駕游國家公園是多數游客的選擇，這和國家公園只允許修建公路的規定有關。一百多年前，游客要想去黃石公園游玩一趟，只能坐火車到黃石公園北大門外的加德納小鎮上，換乘馬車入園。如今在這個車輪上的國家，許多國家公園景區內都修有完好的公路，與公園外的公路網相連接，如果不開車去玩，恐怕就只能騎馬了。

但也并非所有的國家公園都允許自駕游，有些會出于尾氣排放的考慮限制私人車輛入園，游客必須乘坐公園提供的綠色環保巴士，像這樣的公園有很多，著名的約塞米蒂國家公園、錫安國家公園，以及阿拉斯加的迪納里國家公園等。有的地處偏遠的公園甚至什么交通工具都不提供，游客只能乘坐公園周邊旅行社的水上飛機才能入園觀光，像阿拉斯加的北極門、卡特邁國家公園。

3門票價位細分，合理又體貼

“人民的公園”這個理念貫穿了整個國家公園的管理和服務，公園的門票種類多樣，充分考慮到了不同人群的需求。其實從嚴格意義上說，國家公園沒有紙質門票的形式，憑證只是入園時的一張付費收據或是通行證。所有需要付費的國家公園入口處，都設有繳費崗亭。當你用現金或信用卡交完錢，工作人員會將收據和一張精美的地圖訂在一起交給你，這就是入園的惟一憑證了。

每個國家公園收費都不盡相同。針對不同車輛和人群，比如駕駛轎車的、開摩托車、徒步入園的以及殘疾人和軍人，公園的收費方式也都不同。舉個例子，像黃石公園和大提頓公園的普通聯票是25美元，允許一輛車（家用轎車，非商業運營）入園，車上人數無明確限制；如果你騎著哈雷摩托來玩，就只需付20美元；如果徒步或騎自行車，則每人12美元。

很多公園很大，一天看不完，游客可以選擇出園住宿，然后再返回繼續游覽，因此所有國家公園的門票全都7天有效。

對于打算長時間游玩國家公園的人，國家公園的年卡（Annual Pass）就非常好用了。我曾在公園官網上購買了年卡，花了20天的時間在美國西部版圖上開了一圈，行程近一萬公里，游覽了大大小小幾十個國家公園。這種年卡目前已經漲價到80美元一張，也可在入園處購得。從購買的當月算起到來年的當月月末有效，可自由出入任何一個國家公園而無需再繳入園費。該年卡還允許有兩個持卡人。

4園警與導游，很專業、很有趣

了解公園的歷史、人文和自然、地理知識，是游玩國家公園的另一方面。每一個國家公園中游客中心播放的介紹短片都不容錯過。“看完電影再徒步”成為許多人玩國家公園的選擇。許多景點都設有圖文兼備的說明牌，介紹地理變遷，動植物與環境的關系等等。游過冰川公園的人，都知道冰川湖為什么是藍綠色的；到過巖拱公園的人，都了解一個巖拱從生到滅的歷程；去過阿拉斯加基奈峽灣的人，都明白為何純凈的冰川中會夾雜著鋒利的巖石。

談到科普，不得不提到美國國家公園中的工作人員，他們是一群很特別的人，美國人稱他們為“園警”（Park Ranger）。其實他們不僅僅有警察的執法權，也擔負守林望山、排憂解難的職責。他們通常都具備相當豐富的知識和極棒的與人溝通的能力。在公園露營地的晚上，園警在篝火旁為游客做精彩的科普講解是相當動人的場景。

許多園警甚至是相關自然科學專業的研究人員，他們比一般的導游更具有專業知識。他們對公園里的一草一木了如指掌；有的白發蒼蒼，已經在這個公園工作了一輩子；有的剛從名校畢業，熱情好客。這些人不僅在游客服務中心為游客設計路線，甚至帶著游客免費游玩。

我習慣于一到公園，先找游客中心的園警。他們會詳細地介紹公園的情況，并根據我們在公園停留的時間設計行走路線，同時還不忘提醒我們沿途所經過的景色。一些大公園每天會有園警帶領游客的旅游項目，通常免費。公園會提前公布第二天或者當天的路線，以及園警本人的介紹。路程短的一天走兩趟，路程長的，公園會提前公布出發時間，并提醒游客需要準備的物品。這些詳細信息都可以在公園的網站上和游客中心獲得。這些園警都具備豐富的專業知識。他們會介紹當地的地理情況、動植物之間的生存關系、地質的變遷，甚至當地的傳說和歷史。所以，游客跟著園警走一趟，了解公園方方面面知識，比讀十年書都生動、有趣得多。

迫于資金壓力，一些偏遠廣袤地區的國家公園無法匹配足夠的園警，于是任職于私人公司的導游填補了這塊空白。譬如，阿拉斯加的蘭格爾-圣伊萊亞斯國家公園，它是美國面積最大的國家公園，公園占地五萬平方公里，是黃石公園的六倍。其中大部分面積被冰川覆蓋，對公眾開放的只是很小的一塊區域。這個國家公園的山峰令人眩迷，其中包括美國第二高峰——高約5，489米的圣伊萊亞斯峰（Mount St. Elias）。公園里有一個小鎮名叫肯尼科特（kennicott），小鎮上還保留著十九、二十世紀之交，金、銅礦開采熱潮時期的遺跡。這里有幾家私人經營的旅游公司，提供攀爬冰川、冰川徒步、皮劃艇漂流、飛機觀光等旅游項目。這些公司的導游具備豐富的冰川知識和生存技能。

去年八月在圣伊萊亞斯國家公園，帶領我們穿越冰川的女導游，名叫博尼，是一位二十多歲的戶外運動愛好者。每年的旅游旺季，她就會從明尼蘇達州老家飛到阿拉斯加當導游。她說，自己的專業是研究冰川，來當導游并不是為了賺錢。一天的冰川行走計劃，從早上九點出發，傍晚六點返回，博尼的團只有我們夫婦二人。問她緣由，主要原因是出于安全考慮，因為我們是第一次行走冰川。第一次站在白茫茫的冰川上時，心情激動又喜悅。博尼為我們示范了在冰川上行走的要訣，如何保存體力，如何保護腳踝等等。一路上，她詳細介紹了冰川進化過程，哪里有地下暗河，冰洞是怎么經過冰川水的沖刷而形成的。專業的知識在她形象的描繪中，變得生動有趣。

而在大提頓山國家公園、黃石國家公園、落基山國家公園、冰川國家公園等西北部的公園里，則有一些專業的旅行公司提供牛仔導游。當地生活的牛仔們，常常帶領著一隊人馬，騎著馬馱著帳篷和食物，往普通游客到不了的區域探險。他們會追蹤動物的足跡，帶領游客在深山密林中生活幾天，體驗一把牛仔的樂趣。像這樣的旅行團隊，需要足夠的時間和資金預算，以及充沛的體能，畢竟在野外生活一個星期，沒有現代化的衛生間和淋浴設備，這不是常人能堅持的。

5是的，遇熊指南

去過黃石的人十有八九都有駕車時遭遇牛群的經歷，只要牦牛大爺賴在馬路上不走，你的車子也休想通過——給動物讓路是國家公園交通規則中最基本的一條。我對黃石公園牦牛排隊過馬路的情景記憶猶新。浩浩蕩蕩的野牦牛群排著隊穿過馬路，車輛全都緩緩停住。只見這些牦牛成群結隊、大搖大擺地穿過馬路，理都不理在附近拍照的游客。有時公園的園警碰巧路過，便提醒游客與動物保持距離，不要靠近拍照。游客也都自覺遵守規定，人與動物就這樣和諧相處。

如何與動物共處，如何保護動物，如何避免被動物攻擊，是國家公園管理中的一個重要內容。我們可以從如何管理和對待“熊”，來窺探出美國在公園管理上的優越與先進之處。

在美國，熊的范圍分布很廣，從南到北，從東到西，各種熊穿梭于不同的國家公園中。黑熊最多，在黃石、落基山、大霧山、仙人道（Shenandoah）都能見到身材稍小，憨態可掬的黑熊，一般沒有攻擊性；而在西北部出沒的灰熊和棕熊，體格龐大，具有攻擊性。

“你要尊重熊，因為你已經進入他們的家園，你是參觀者，入侵者，而熊才是這里的主人。”國家公園的園警經常會這樣解答游客提出的關于“遇見熊該怎么辦”的疑惑。避免被動物襲擊的同時也是在保護動物本身，這是美國國家公園傳達給每一位游客的理念。如果發生了熊攻擊人的事件，這只熊也難逃被捕殺的命運。

歷史上國家公園中發生的熊襲擊人的事故，多是出于保護幼崽或反抗自衛的原因，主動襲擊人的很少。2012年在阿拉斯加迪納里國家公園發生的一起棕熊吃人事件，據公園調查，遇難者生前曾越過安全距離靠近熊拍照，且長時間不走。等到此人被熊認定為入侵者，一切就都來不及了。

“其實熊見到你更害怕。”我曾聽一位阿拉斯加三文魚協會工作的老者如此說。他在三文魚洄游的季節每天的工作就是數魚，走重復的路徑難免遇到熊。見他時，他腰中掛著一把左輪手槍，心中安全感大增。但他說腰間這把槍從來沒用過，熊仿佛認得槍似的，看到他后自己轉身就離開了。只要人類不做出侵犯熊的行為，熊一般不會主動攻擊人類。”

當然，防患于未然是最重要的。徒步者在進入“熊的故鄉”前，應該對國家公園在動物保護方面的規定有一個基本了解，包括與動物保持多少距離，遇到動物該如何應對等。在這些方面，國家公園的科普工作做得非常細致。

國家公園為徒步者提供最基本的咨詢，比如各種動物出沒的情況。在黃石，游客購票入園時就能領到一份當天最新的公園信息，其中特別包括對熊出沒情況的消息，以及防熊須知。如果有游客遇見了熊，有義務把情況告訴工作人員；而公園負責日常巡邏的園警（Park Ranger）也會對熊出沒的情況進行統計，必要時疏導交通和游客。

游客中心提供防熊科普讀物，免費的公園報紙也大都詳細地描述了遇見熊應該如何處理。同時，公園園警也會耐心地教導你一些防熊技巧。比如，在公園里徒步的時候可以大聲地說話或唱歌，熊聽見了大老遠就躲開了，或者買一個“防熊鈴鐺”掛在背包上；也可以購買“防熊噴霧”，在近距離遭遇熊時，緊急使用，將熊驅趕；當然，還有最后一招——裝死。國家公園把徒步者的安全放在第一位，在入園之前，已經把各種預防措施告訴每一位徒步者，以將事故風險降到最低。當然，游客也應該遵守公園的規則，這是相互的，只有自覺遵守規則才能利己利人。

每一位徒步者必須保管好自身攜帶的食物，在公園內禁止喂動物。“公園里的動物都是野生的，為了安全，必須讓各種動物，包括熊，保持一種對人的原始恐懼。禁止喂食，這樣可以防止熊為了食物而攻擊人。”這一條規則是每一位游客都必須做到的，沒有人違反。

當然美國人的幽默也會偶爾體現在這些條條框框里。黃石公園提供的一篇“防熊文章”里這么寫道：“請不要試圖和熊賽跑，熊奔跑的時速可以達到30-50公里，你是跑不過他們的。如果和熊面對面遭遇，不要害怕，舉起雙手慢慢后退。如果熊繼續接近，馬上倒地裝死，求上帝保佑。”

6露營是難得的體驗

很多游客會選擇在公園內宿營，不僅節省往返于公園與酒店的時間，也節省了不少花銷。

我于去年夏天在阿拉斯加的迪納利國家公園體驗了一把野外宿營看雪山。麥金利山，這座當地印第安人稱呼為“太陽之家”的圣山就坐落在阿拉斯加州迪納利國家公園內，海拔6，193米，是北美第一高峰。在露營之前，我先和公園管理處取得聯系，了解公園的具體情況。因為麥金利國家公園是純戶外的宿營，不能自駕入園，須購買車票，統一乘坐班車入園參觀。而且公園里有各種動物，包括麋鹿、北美馴鹿，以及大灰熊和棕熊。

去之前，懷著對“大灰熊會攻擊人”這種本能的恐怖，一直對是否能安全露營抱有深深地懷疑。我們聯系了國家公園的工作人員，聽了我們的問題后，他們耐心解釋：“在遵守宿營管理規定的情況下是絕對安全的，所有游客必須在專門開辟出來的飲食區就餐。宿營區提供食品儲藏間，所有食物必須存放在儲藏間內，不能離開就餐區，更不能擅自帶入帳篷。要知道，食物對灰熊保持著最原始的吸引力。很多動物因為食物而攻擊人。如果遵守宿營規定，就能避免動物攻擊人的事件。”

公園的網站上寫著，“在迪納利國家公園，至目前為止，只發生過兩起熊攻擊人的事件。第一件是因為游客裸體在野外露營，并且沒有準備帳篷；第二件是因為被襲擊的游客睡在了一只死麋鹿附近”。如此不可思議的事情絕對不會發生在我們身上，我們提前一個月預定好了班車車票和露營的位置，只因露營位置有限，先到先得，提早預定是惟一的捷徑。

進出迪納利國家公園只能依靠一條土路，穿梭巴士便成為陸路入園的惟一交通工具。這樣的巴士服務系統服務于個別公園，因為這些公園內的道路修建得比較狹小，或是出于安全考慮。比如錫安國家公園、約塞米蒂國家公園等，都必須乘坐巴士進出。

迪納利國家公園和保護區內共有六個離公園入口不同距離和大小的露營區。我們選擇了Wonder Lake，這是距離麥金利峰最近的宿營區，同時也是位置最偏遠的露營區。我必須親自到公園的“野外通行中心”（Wilderness Access Center）領取“露營許可證”，繳費并登記個人信息。這里是熊出沒的地方，我們還免費領取了防熊的食物容器，并被告之，所有的垃圾需要密封包扎妥當，不能把食物帶進帳篷里，必須放在防熊的食品存儲間內。

接著，我們坐上了專門運送露營者的班車。班車分為兩種，一種是為當天往返的游客準備的，另一種則是為露營游客準備的。經驗豐富的司機，同時也是導游，他們對每一處山坳，每一處河流極其熟悉，對各種動物的分布了如指掌，往往最先發現動物的就是開著車的司機了。普通游客乘坐的班車由于受時間限制，如果遇見動物，司機只會短暫停留；而露營者的班車，由于時間寬裕，往往能在遇見動物時，悠閑觀賞。當然，為了保證游客安全，司機不允許游客下車，或者接近動物。

經過六個小時的顛簸，我們到了宿營地Wonder Lake。背著帳篷、睡袋和食品，步行幾百米就到了麥金利山前的宿營地。原以為偏僻的露營場所人煙稀少，起初還有幾分擔憂，可進入營區一看，傍晚的麥金利山前支起了一座座帳篷。在這里安營扎寨的驢友還真是不少，許多是大人小孩拖家帶口來露營，甚至有不少中國客，頓時寬慰了許多。

露營的場地分散在一片灌木叢中。根據“先到先得”的原則，獲得許可進入宿營地的游客可以自由挑選宿營的場地。雖然是偏僻荒涼的迪納利國家公園，但宿營區也有最基本的設施，比如自來水，以及廁所。營地中心設有餐區和食品儲藏間，供游客野炊進餐和儲物之用。搭好帳篷之后，把露營證夾在帳篷外的木牌上，以便工作人員檢查。至此，總算順利地安營扎寨。剩下的時間或徒步、或拍照、或生火做飯就全憑個人興趣和需要了。不過需要指明的是，公園內嚴格禁止使用明火，但用于做飯的戶外燃氣灶則例外。

7 選一家國家公園里的酒店

美國國家公園設施完善，除了有四通八達的公路之外，公園周邊住宿、餐飲業也分外發達。游玩了一天，找個酒店洗個熱水澡放松一下，恐怕是多數人的首選。有很多美國人，因為無法忍受“沒有淋浴設備和抽水馬桶”而放棄宿營。他們的選擇只能是找園內或附近有旅館的國家公園了。

美國國家公園都是建立在保護自然環境的基礎上，所有的公園都盡量減少人類對自然界的干預。但是幾個著名的大公園設有酒店，如黃石、約塞米蒂、大峽谷等。這些酒店的共性就是盡量與周圍環境融為一體，盡量避免破壞自然。此外，不少國家公園周邊許多小鎮，有各種等級的連鎖酒店和家庭旅館，這些小鎮距離公園大門常常是十幾分鐘的車程。

住在園中雖是首選，但因為房間十分有限，所以通常需要提前半年甚至一年預定。美國國家公園內的酒店，大都由世界上最大的公園及度假村管理公司Xanterra Parks and Resorts管理，在黃石國家公園、大峽谷國家公園、錫安國家公園等國家公園內都有酒店，房間的規格從七八十美金一晚的普通木屋，到幾百美金一晚的高級套房，不一而足。

以黃石國家公園內的老忠泉旅館（Old Faithful Inn）為例，這座世界上最大的原木旅館，最便宜的房間每晚只需95美金（需要用公共衛生間）。要知道，這家酒店就修建在最著名的老忠泉旁邊，游客足不出門，在旅館的二樓平臺上就能觀看到老忠泉的定時噴發。而住在公園西門附近的West Yellowstone小鎮，普通酒店一個房間的平均價格為一百美元左右。加之每天進出公園要花兩個小時在路上，算上時間成本，住在園外并不劃算。

除了集團式經營的酒店，也有家族式經營的百年旅館。我在阿拉斯加蘭格爾-圣伊萊亞斯（Wrangell - St Elias）國家公園的三日，就住在一家名叫“Kennicott Glacier Lodge”的旅館。這家一百多年歷史的小旅館別具特色。紅色的建筑在白雪皚皚的雪山中分外醒目。值得一提的是，該旅館的晚餐自助別具家庭聚餐氛圍，來自世界各地的游客，圍坐在一張張長桌前，喝著紅酒，放松身心，交流著各自的旅行經歷，真是不錯的體驗。

如果公園旁邊的小鎮離公園特別近，而公園里又沒有旅館，這時候，住在小鎮上，體驗一把當地的民俗民風，也是不錯的選擇。大霧山（Great Smoky Mountain）是美國阿巴拉契亞山脈南麓的主脈，有人形象地將其翻譯為“大煙山”。每年深秋時節的大霧山是最美的，連綿百里的樹葉或紅或黃，吸引著無數的游客前來賞秋。這個時候依托公園為生的各大旅館也呈現飽滿趨勢，價格上漲，一屋難求。

許多遠道而來的游客，基本會選擇大霧山腳下的加特林堡（Gatlinburg）作為落腳點。加特林堡有“大霧山的門戶”之稱。在上世紀初，這個小鎮只有600多人，不到百年，這里已經有居民4000多人。街道兩旁數不清的旅館和飯館，證實了小鎮旅游業的繁榮。

每年的10月是加特林堡最繁忙的月份。每到周末，小鎮上的旅館家家爆滿。一到下午四五點鐘，來自全美各地的車輛把小鎮的道路擠滿。這里的旅館以經濟型為主，正常每晚100美元左右，但價位也會隨著旅游季節的客流量而改變，周一到周四視為淡季，由于客源少，100美元的價格可能打五折，但是一到周五晚上，價格馬上回調。路邊的旅館面向大眾，價格適中，房間雖小但是舒適。也有高檔的酒店坐落在山林之間，這些酒店針對富裕階層，酒店內設施齊全。