攝影信箱

問：圣誕節很快就要到了，各大商業街又會布置著五光十色的圣誕燈飾。不過回想起去年的拍攝有很多不盡人意，能否介紹一些用單反相機去拍攝圣誕燈飾的技巧？

（山西讀者 任先生）

答：用數碼單反相機去拍攝圣誕燈飾的話，最應該攜帶的是廣角變焦鏡頭。廣角鏡頭能夠讓拍攝到的燈飾顯得更有氣勢，即便是近距離也可以拍攝到整個燈飾。另外，快門線和三腳架，將為你在圣誕節的夜景和燈飾拍攝過程中如虎添翼。

技巧方面，首先我們來看一下白平衡的設定。一般來說，偏暖的色調有助于表現出節日的濃郁氣氛。就圣誕節的夜景和燈飾拍攝來說，如果使用數碼相機的自動白平衡模式，那么相機很有可能會過分地糾正成像時的色溫，使拍攝到的圖片顯得較為慘白。因此建議你多嘗試使用預設的日光白平衡模式，此模式下能拍攝到熱鬧的圣誕節氣氛。當然，用不同的白平衡模式多去嘗試，也能拍出多種不同的創意效果。

接下來，看一下曝光補償的設定。即便是你所使用的數碼相機擁有較為先進的測光系統，在對著一串閃閃發亮的電燈泡進行拍攝時，數碼相機的測光系統依然會高估現場燈光的亮度，使最后拍攝出來的圖片偏暗，也就是曝光不足。

因此，在拍攝圣誕節夜景和燈飾的時侯，我們很有必要對數碼相機進行曝光補償，以便提高圖片的整體光亮度。至于曝光補償值，可以在+1EV至+2EV之間進行設定，這個范圍內的曝光補償設定幾乎可以滿足您所有的拍攝需求。

再來看一下光圈、快門和ISO感光度的設定。圣誕節的時候街上人流較大，我們不妨將光圈設定在f/8～f/16之間，以便增加圖像的景深。這時候，相機的快門速度會降低到8秒至30秒之間。這樣的長時間曝光，可以將街上的行人和車輛變得接近“透明”，從而降低圖片的雜亂程度，盡顯大面積燈飾所帶來的氣勢。

掌握了上述拍攝圣誕節夜景和燈飾的基本功，還可以采用一種讓圖片充滿更多樂趣的拍攝方法。這種被稱為“拉爆”的特殊拍攝技巧，就是在圖片拍攝曝光的過程中，用戶用手扭動數碼相機的變焦環，使得拍攝出來的圖片影像呈現出爆炸性的效果。

在使用“拉爆”這項拍攝方法的時候，變焦的幅度越大，呈現出來的爆炸效果就越夸張。不過需要提醒的是，如果變焦過大，所拍攝到的圣誕節燈飾圖片將會顯得太花，讓人看不清燈飾的本來面目。另一方面，這一拍攝技巧雖然看似簡單，但要拍出效果恰到好處的圖片來，也不是一件那么容易的事情。這需要我們在平時的拍攝過程中多加練習，掌握好適當的度，到真正拍攝的時候自然就會胸有成竹。

問：出差的時候正好趕上下雪，拿出隨身攜帶的單反相機興致勃勃地拍了一通，發現照出來的雪都臟兮兮的，與眼前的景致差別很大。以前也聽玩攝影的朋友說過雪景難拍，能否說一下怎樣才能將雪景拍好看？謝謝！

（海南讀者 吳先生）

答：正確的測光和正確的曝光是拍攝雪景照片成敗的兩個關鍵點。在大面積雪景中，潔白的晶體物增加了景物的反光度。景物上有雪的部分亮度很高，而沒有雪的部分則顯得很暗，這使得各部分的反差很大。大部分的數碼相機所得到的測光值是由景物反光來獲取的，因此如果你直接對著雪景來進行測光，所拍攝出來的畫面會偏暗，此時你必須進行曝光補償才能獲得正常的曝光。

相機的內測光表測光后所顯示的數據是綜合場景中高光部分、中間色調、陰影部分的平均光值。這在大多數的常規拍攝下是可行的，但在雪景中，強烈的反射光往往使測光結果相差1～2級曝光量。在這種情況下，可使用曝光補償增加1～2級曝光量，也可以將相機對準中間色調物體，采取局部近測，并按此時測得的數據，將相機調到“手動模式”的位置調整曝光值，從-2.0到+2.0的范圍內以0.5為間隔設置。根據小編的以往經驗，一般可增加1至2擋的曝光量，拍攝的時候可打開LCD屏，試拍1張觀察調整曝光以后的畫面效果，以明亮而不刺眼為佳，不足或過曝效果都不好。

吳先生長期生活在南方地區，碰上一次雪景的拍攝機會不容易，最保險的拍攝方法是用包圍曝光法。幾乎所有的單反相機都有包圍曝光的功能。在拍攝前的測光時，連續三張會設定不同的曝光值，若每一張照片按0.5級順序加上補償，總會拍出一張理想的照片。對于有入射光測光表的攝影者，在雪地里根據照射在被攝物體上的光束測光，按所得曝光數據拍照將是準確的。

需要注意的是，并不是所有的雪景都需要曝光補償，只有雪在畫面中占大部分面積時才考慮進行曝光補償。

問：自從手里的卡片機換成單反相機之后，就更喜歡拿著相機外出拍照。但每次回來通過電腦放大后去查看，卻發現很多關鍵場景的焦點是虛的，尤其是人物照，狀態表情都不錯，但眼睛卻有點虛。有什么技巧能幫助我解決這個問題嗎？

（北京讀者 郝先生）

答：的確，無論你的拍攝對象和構圖有多么的漂亮，如果圖片成像模糊往往也是白搭（除非你要以模糊的畫面表現動感或特定的情緒等等）。焦點發虛主要是由于相機的抖動或者對焦錯誤造成的。下面我分別介紹一下解決方法。

相機抖動造成的模糊，通常是因為在傳感器記錄光線的過程中，快門速度太慢或者相機產生了微小的移動。在這種情況下，相機的對焦可能是準確的，但最終的照片卻很模糊。對于這個問題，最立竿見影的急救措施是切換到快門優先模式上，然后將快門速度設定到正在使用的鏡頭焦距段的數值的倒數上，比如說正在使用60毫米焦距段進行拍攝，就選擇1/60秒的快門速度；用200毫米焦距段拍攝，就選用1/200秒的快門速度，在分別根據這一基準，依拍攝現場和拍攝對象的具體情況適當增減。比如想把活潑好動的孩子拍清楚，通常還要適當提高快門速度。

如果現場光線不好，也可以適當調高ISO的感光度，當然這樣可能會犧牲一些畫面質量，產生一些噪點，不過我認為一張有些噪點但主體清晰的照片，通常要比一張模糊一片的照片強得多。

對焦錯誤造成的模糊比較好辨認，通過對比，你會發現畫面上有的部分是清晰的，但對焦清晰的區域并不是你希望清楚的地方。

針對這一情況，以你所提及的人物照來說明，簡單易行的方法是首先擺好構圖，然后將對焦點選在你想要得到清晰成像位置的自動對焦點上，這種方法對于人像或者靜止物體的拍攝尤其有用。如果要追求最清晰的對焦，可以使用取景器中央的對焦點進行對焦，然后半按快門鎖定焦點再重新構圖。用這種方式對焦時有兩點需要注意：先要將相機設定在單次對焦模式上再去進行對焦，當焦點設定好后在移動相機重新構圖的步驟中動作幅度不要過大。如果使用手動對焦，必須首先設置好取景器的屈光度，這樣才能保證你從取景器中看到的對焦區域是絕對清晰的。

還有一種非人為操作而造成的“虛”是以上方法不能避免的。從你的來信中并沒有提到你所使用的相機與鏡頭型號，以下這個方法通過你的自檢看看清晰度能否得到改善。拍人物照時，設定大光圈可以實現淺景深，通過虛實對比來突出被攝者，增強畫面的藝術感。但很多大光圈鏡頭的成像銳度都不如F8或更小光圈下的表現。所以這時的焦點不實是由于鏡頭本身的素質造成的。針對這一問題，如果光線條件允許，適當提高光圈值就可以使焦點變實；如果光線條件不好，就該考慮使用三腳架或提高ISO感光度來對抗相機的抖動了。

問：玩攝影已有一段時間的父親最近開始學習簡單的后期制作，由于他平時很少使用電腦，現在用的是我之前淘汰下來的19英寸老式4×3顯示器，想給他換一臺適合圖片編輯的顯示器，能否給一些推薦？

（云南讀者 杜先生）

答：其實現在市面上比較知名的顯示器都是不錯的，比如蘋果、藝卓、戴爾等。不管你選擇什么品牌的顯示器，都需要進行校準，因為對比度和亮度在出廠的時候都會設置得偏高。另外和顯示器同樣重要的是顯卡，顯卡決定了畫面的質量和呈現的流暢度，現在市場上的顯卡基本都能很好地支持圖片編輯，因為它們是以電腦游戲和視頻觀看的標準設計的。</