嘉興之戀

□撰文/范愛萍

一次次流連忘返在嘉興城的水岸古街上，或臨岸遠望南湖湖心的煙雨樓，心靈便浸潤在這纏綿的江南。原來，人可以對一座城市產生這樣的向往和喜愛，是多情的，又是由衷的，是悄然滋長的，又是細水長流的。

吳根越角，比鄰蘇杭。嘉興溫文婉約，景致秀麗。城區運河貫穿，水岸蜿蜒。沿河多有民居，或群聚，或散落。古時舟船如梭，民生盎然；今日古街新貌，歌舞升平。千古不變的是如水的柔情與閑暇的趣致。

自三國吳時，公元231年，嘉興建城。自此后，歷代興衰，一言難表。云煙散盡，留下一處處樓閣，一座座臨河塔，青磚的隙縫間更替的是動蕩的史書，墻根的道路上不變的是匆匆的人影。

行走在嘉興主城，腳步無需追趕，目光盡情飄忽。小船悠悠，暖風習習，遠處若隱若現的青瓦白墻，攔不住越劇聲聲。繾綣的江南情懷，緊緊依附著嘉興主城內的水岸、湖泊、古樓，如女子烏黑的秀發纏繞指間，就此氤氳細密，慢慢鋪開。

越韻吳風 盡在月河

京杭古運河到達嘉興城區北部，在望吳門前分為兩支，東邊一支徑直南下，經小瀛洲處匯入南湖，而西邊一支則較為蜿蜒，流過望吳門后，連同北面下來的另外一支河流，形成了月河街區里的河道。

月河，曾經是嘉興人記憶中最地道的“嘉興所在”。最早的嘉興人在這里沿河而居，水面上興起商貿運輸，兩岸是安寧富庶的江南生活。

如今的月河已是嘉興城區最負盛名的歷史文化街區。這里有眾多餐廳，如主營嘉興船菜的老牌飯店“禾城陸稿薦”，以及鄒大鮮、外婆橋等，皆是老字號。月河街區里的德勤文化園，早年是江西會館，如今這里成了富集玉石羅漢和根雕、木雕的國家級“非遺”展示地，也是人們品香茗、賞越劇的佳處。此外，還有嘉興特色的灶畫、端午博物館等，也散落在街區的四處。

行走在月河街區，若不是隔著民居見到遠處的摩登建筑，真難相信這里不是烏鎮、西塘一類的地方。河邊的步行道上偶有騎樓，臨街面的淺灰色墻壁上寫著“船”字，這便是古今沿用的碼頭。

千百年來的繁華喧鬧和車水馬龍，磨亮了月河古街上的青磚，卻磨不完細密的青苔，以及搖曳的烏篷船、臨河的雕花窗欄、曲線優美的石拱橋，還有在巷口撐起紙傘凝望著你的曼妙女子。這些，都是溫婉水鄉的清晰見證，是值得悠遠品味的越韻吳風。

黃昏漸濃時分，月河街區的德勤文化園的戲臺便開始熱鬧起來。戲臺就搭在大院天井里，臺子高出地面一丈有余。角兒們都在院子主樓的二樓休息，待前面的動靜足了，就到了他們上臺的點兒了。

但凡到這里看戲的人，都會點上一杯綠茶，圍坐在戲臺前的八仙桌附近。院子四面的樓房圈起了這片天地，戲臺上，名伶抒腔開唱，茶杯里的綠葉輾轉浮沉，霎時間，外面俗世的塵囂亦漸漸忘卻了。

嘉興的生活節奏不似大城市一般緊張，到這里來，就是要把自己融進它燈火搖曳的緩慢節奏中。在月河街區的紅燈籠下，游船碼頭總是聚集著許多市民和游人，乘船夜游月河，可以抵達南湖。

煙雨樓臺 唯美南湖

“南朝四百八十寺，多少樓臺煙雨中”，晚唐時杜牧的惆悵，卻在后世成就了嘉興南湖煙雨樓的唯美。

或許真是天然造化與人類生產共同的結果，古太湖在退湖成陸的過程中，在嘉興腹地留下了這片湖泊，再加上多道來自運河的水流匯入，成就了現在的南湖。南湖水土肥沃，湖畔四周種植了大量的樹。每到春夏季節，氣溫升高，植物的蒸騰作用將湖水化作了細密的霧氣，或清淡，或帶著些許泥土芳香，再成云、落雨，還水于湖，遂成“南湖煙雨”。

南湖蓄水于城中心，湖心有島，島上樓閣名曰“煙雨”。南湖煙雨，醉倒了乾隆皇帝，也迷住了蕓蕓眾生。臨湖登樓者，四季無休，不知倦怠，只為一睹粼粼碧波，水汽迷蒙。

午后泛舟至南湖湖心島，登上煙雨樓二樓，便到了湖心觀。據說這島是明朝的地方官員帶人挖掘湖泥堆積而成的，煙雨樓原先也并不在此，只是湖畔那座本尊毀壞后，挪到島上重修的。因此，煙雨樓顯得頗為特別。

雨中登樓，環視南湖，景色的粉黛悄然褪去，還歸質樸恬淡。趁雨泛舟的人多了起來，雨霧中若隱若現的手搖船與都市輪廓，好似穿行在過去與現代、天界與人間。煙雨南湖，是這般飄忽、素雅、靜謐。

當然，晴日里的南湖也是別樣景致。湖面波瀾不興，在日光照耀下反射著略微刺眼的光芒。瞇起眼睛環顧四面，湖岸的輪廓清晰俊美，涼風與暖風交替著拂面而來，熏得人不由自主地搖晃，便想倚窗憑欄，得來片刻清閑。此時，更懂得乾隆爺為何萬般寵愛江南了。

燈火搖曳 食色江南

嘉興人喜食禾幫菜，多以魚米河鮮、農家菜為主。他們下館子，除了可以到飯店廳堂里吃，還能到游船上吃，稱之為“船菜”。雖然只是換了個吃飯的場所，但船菜帶來的體驗卻是分外獨特，一是可以邊游船觀景邊品嘗美食，二是有極強的私密性，不受飯店喧囂打擾。

嘉興船菜做得最出色的飯店，當屬“禾城陸稿薦”，在月河街區入口的荷月橋下及南湖西邊的攬秀園都有分店。

以它在月河街區的分店為例，船碼頭就在飯店的正門口外，店家租賃了正規營運的南湖游船，船上可擺一兩桌宴席。客人在飯店里把菜點好后上船，游船從月河出發，經環城河后到達南湖，約有兩個小時的光景，觥籌交錯，夜色闌珊。

大廚吳師傅，是嘉興本地人，他為我點齊了滿滿一桌子的船菜。看家的冷菜是醬鴨，吳師傅說，必須是兩年生左右的麻鴨，白頸褐羽，才能做這道菜。他做的醬鴨，色澤赤黑油亮，嚼勁恰到好處，全無油膩卻不澀口。

隨后的一道大菜，是飯店自制的豬頭肉。“把厚皮油脂都刮干凈了，留下最勁道的臉頰肉、豬耳朵和嫩皮，然后用鹽巴、花椒腌上一天一夜，接著再削了肉蒸熟。”吳師傅介紹道。

接下來的一道用好似龍舟的盆子裝的湯菜，引起了我的興趣。湯是高湯，配有青菜，主菜好似千張包，但個頭大過春卷，內里的餡料大概是肉、野菜和胡蘿卜制成。但是，那層包裹的皮，卻是從未吃過的。吳師傅讓我猜，無論是豆皮、春卷皮還是燕皮，都不對。原來，這種皮稱為“飯糍”，乃是嘉興海鹽農家的特產，只有當地的老太太才有功夫做成，原料是大米，至于具體做法，吳師傅自己都不太曉得，屬于“秘技”。“飯糍”皮韌勁足，味道香，口感十分爽滑。

船菜講究的是用料的地道，哪怕是看似不起眼的腌菜炒蠶豆，那腌菜也是鄉下人家用芥菜瘤腌制的，脆爽、鮮嫩，不咸口。田螺燉粉條，乒乓球大小的田螺，則非用產自嘉興近郊湘家蕩的品種不可。更不用說那小粽子蒸菱角了，吳師傅說，不帶彎鉤兒的南湖菱是最佳的。“船菜”始于船上用膳，以往只有富貴人家才消費得起。如今，尋常百姓和游客都能品嘗到地道的南湖船菜。如果人數多，比如兩三個家庭，湊滿一桌，便可提前向“禾城陸稿薦”預訂，包一艘游船出航吃飯，連同船資約兩千元。

嘉興人的生活，安逸、從容、富有情趣。嘉興素來是富庶的魚米之鄉，在長達數千年靠天吃飯的農耕時代，嘉興人無疑是幸福的。而幸福的嘉興人懂得惜福，甚至有些“小富即安”的思想，于是，便也塑造了嘉興人安逸、從容的心態和頗具情趣的生活。

例如，嘉興人喜歡玩菖蒲，不像其他地方的人家，把菖蒲懸掛在門上，嘉興人是把菖蒲當成玩物來欣賞、伺候的。現在月河花鳥市場的菖蒲，可以賣到一兩百元一盆。另外，嘉興人對帶有漢字的東西有著特殊的感情。有人專門搜集刻有漢字的歷代磚塊，把上面的字拓下來，集結成冊。

徜徉在嘉興，那古鎮，那長廊，那石板路，那黑的瓦、白的墻，還有那數不清的水巷小橋和那繾綣不休的音韻曲調，無一不在腦海中延伸開，鋪展成一幅水墨畫。吳越遺韻的月河，煙雨朦朧的南湖，獨樹一幟的船菜……歷史的印記，故事的延續，全在這里進行。