身體上的小型雕塑

珠寶被稱為“身體上的小型雕塑”，其自由的形態(tài)、多樣的材質(zhì)以及兼具美觀和實(shí)用的功能性，使之成為藝術(shù)家對藝術(shù)風(fēng)格探索的良好媒介。

新藝術(shù)風(fēng)格

19世紀(jì)末至20世紀(jì)初一場藝術(shù)探索風(fēng)潮席卷包括歐洲及美國在內(nèi)的西方世界，之后又得到了進(jìn)一步發(fā)展，成為廣為人知的新藝術(shù)風(fēng)格。新藝術(shù)風(fēng)格以流暢、優(yōu)雅、波浪起伏的輪廓為主，珠寶的線條彎曲交纏、首尾難辨。設(shè)計師使用元素時，并不是完全進(jìn)行寫實(shí)模仿，而是有意識地對靈感素材的特征進(jìn)行提取，再用夸張的手法體現(xiàn)出來，從而獲得更加強(qiáng)烈的感官沖擊力。如綿長的流水、變形的花草、飄渺的行云、女性的卷曲長發(fā)等，偶爾也會出現(xiàn)180°的折點(diǎn)，這也使新藝術(shù)風(fēng)格的首飾形態(tài)更為靈動活潑，并具有很強(qiáng)的想象空間。

現(xiàn)代主義藝術(shù)風(fēng)格

現(xiàn)代主義藝術(shù)風(fēng)格提倡“Less is More”（少則多）的設(shè)計理論，將設(shè)計從注重裝飾轉(zhuǎn)移到注重功能性。隨著工業(yè)設(shè)計中“人機(jī)工程學(xué)”理論的不斷發(fā)展，人們越來越關(guān)注飾物佩戴的合理性，在大小、重量、材質(zhì)、工藝方面都有新的要求一即適宜日常佩戴。由此產(chǎn)生的設(shè)計，要求飾品體量上更加小巧，從而產(chǎn)生出可以靈活摘戴的項鏈與吊墜的分式設(shè)計。同時，由于女性越來越多地參與到社會工作中，勞作日益增多，所以要求戒指盡量減少尖銳的突起，形成表面圓潤的形狀。通常來說，現(xiàn)代主義首飾盡量避免使用非常昂貴的寶石，所以在色彩上較為單一，以貴金屬本色為主。

裝飾藝術(shù)風(fēng)格

1922年，圖坦卡蒙墓穴的發(fā)現(xiàn)震驚世界，尤其是法老木乃伊佩戴的黃金面具，令整個歐美設(shè)計界為之驚嘆：簡單的幾何圖形、單調(diào)的金屬色和黑白色所做的條狀修飾，卻達(dá)到了強(qiáng)烈的裝飾效果，給予設(shè)計師們極大的啟示，為之后裝飾藝術(shù)運(yùn)動的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。20世紀(jì)20-30年代，裝飾藝術(shù)風(fēng)格形成，并于1925年在巴黎舉辦的裝飾藝術(shù)展之后風(fēng)靡全球。該藝術(shù)風(fēng)格中，珠寶設(shè)計師們開始追求原始性的色彩表達(dá)，即運(yùn)用高純度和高濃度的色彩進(jìn)行碰撞，從而獲得醒目的裝飾效果，并大量采用曲折線、幾何輪廓與抽象的濃烈色塊進(jìn)行平面構(gòu)成。

梵克雅寶Hina胸針

一方面作品運(yùn)用了包括白金、鉆石、紅寶石、粉色及淡藍(lán)色藍(lán)寶石、祖母綠等材質(zhì)，體現(xiàn)出裝飾藝術(shù)風(fēng)格色彩的多樣性；另一方面運(yùn)用隱秘式工藝及多種寶石切割，打造出裝飾藝術(shù)特有的幾何圖形。