和誰吃

除了口才好，還要胃口好。

吃飯不是問題，和誰吃是個問題。

一約吃飯，就問：都有誰啊？生人太多是不愿去的，生人多了，你一個人就是局外人也是多余人。每個人都不愿意自己是多余的，都覺得自己是必須的，平常在單位邊緣化，到個飯局也叨陪末座，很不爽的。

如果有脾氣不投的也不愿意去，話不投機半句多。中國人吃飯，必須嘰嘰喳喳的；如果吃得冷冷清清，是組織者的失敗。吃飯前，檔次、環境重要，但開吃后，氣氛比檔次更重要。有兩人專門抬杠，或者主人老是吃啊吃啊的勸，這飯局多半是失敗的。中國有句成語叫一人向隅，滿座不歡，那向隅者，是飯局的大敵。

中國人的表達欲在正式場合大多比較含蓄，但在飯局上異常活躍；尤其是三杯下肚，合適的人在一起，那妙語接著妙語，調侃接著調侃，豪氣接著豪氣，爆豆似的熱烈；平常少言寡語的，在這個時候，也忍不住競相發言。

改革開放初期，曾經有人竭力倡導分餐制，分餐制的好處自然很多，但是分餐制在中國不大行得通。中國人的大家庭，幾代同堂，是福氣，也是文化。所謂鐘鳴鼎食之家，也是說大家庭的繁榮氣氛，但肯定不是分餐制。開會天天吃自助餐，不吃桌餐，大家情緒就比較壓抑。患有憂郁癥的人，大多是厭食的，尤其厭煩和大家一起進餐，如果整天和人吃喝，這人的憂郁癥是可以緩解的。

西方人習慣一個人吃，中國人很不習慣一個人吃。分餐制是西餐的吃法。中餐分餐就有問題，誰吃魚頭，誰吃魚尾，誰吃雞翅誰吃雞爪，是個問題。中餐任由大家選擇，各取所需，愛吃魚頭的夾魚頭，愛吃雞爪的夾雞爪，同好者看誰下手快，中國人吃飯倒是體現了充分的民主精神和自由競爭的意識。

如果給大家出兩道測試題，你最喜歡和誰吃，最不喜歡和誰吃，不知道回答的結果是不是一樣的。最喜歡的不會是家人，最不喜歡的也不是家人。因為家人不用選擇，所以難言喜歡不喜歡。但恐怕所有人都不喜歡吃飯一聲不吭的悶子。悶頭吃飯，不是餓死鬼投的胎，就是乏味的哲學家。

好的飯伴，除了口才外，還要胃口好。如果口才好，不動筷子，你只能當聽眾，你也不好意思吃。好的飯伴會說，讓你開心開胃，他的胃口好，也刺激你的胃口。比如北大教授張頤武是著名的學者，又是電視脫口秀的明星，能吃善飲，和他吃飯不但長知識，而且吃啥啥香。他平常很忙，但逢年過節公務少些，我們約上他全家一聚，秀口才，秀味蕾，秀酒量。小飯店，家常菜，淮揚系，酒自帶，必備足。

其實，現代人更多的時候常常一人獨吃，中午單位的盒飯質量再高，你也是不能拉人喝酒的。當然下班回家，孤獨感自然消失。但假如還是一個人吃呢？一個人吃飯并不可恥的，但孤獨時常會襲來。唐代大詩人李白是詩中仙，他一人飲酒，常常是苦酒，但他卻飲出境界：“舉杯邀明月，對影成三人。”孤獨的快意，快意的孤獨；明朗的孤獨，孤獨的明朗。2008年太太去美國探親，時間長了點，我一個人在快餐店吃飯，常常有一種揮之不去的孤獨感滋生。面對李白，我很慚愧。

摘自《北京晚報 》