江南隱靈境

有人問我，為什么喜歡江南。我說這里四季里都是美景，市井間全是文化。我說的江南，是沿著蘇杭一帶，循著小橋流水人家、古鎮粉墻黛瓦而去……追憶尋古無數文人騷客于此吟詩作賦，從古至今江南都是煙柳繁華之地，溫柔富貴之鄉。美麗富饒的錦繡江南，帶給人無盡的聯想，它就是一首優美的詩，讓人們去品讀，它是一幅精彩的畫，讓人們去欣賞。留念間，思索何謂旅行。體會煙雨江南的風景？吃江南的美食？融入市井與當地人的生活之中？誠然這都對，我們可以來到江南為心靈找尋那悠遠而又寧靜的故鄉。

尋古問今西津渡

程詩然>撰文/攝影

初知鎮江，竟然是源于飲食。我相信，但凡自古有美食傳承下來的地方，一定曾經是個繁花似錦、商賈云集、文人騷客往返流連的地方，必是一個有著歷史沉淀的古城。

穿越西津渡

鎮江素有“三山一渡”之說，三山指金山、焦山、北固山，一渡就指西津渡。

西津渡，位于鎮江城西的云臺山麓，是依附于破山棧道而建的一處歷史遺跡。古時候，這里東面有象山為屏障，擋住洶涌的海潮，北面與古邗溝相對應，臨江斷磯絕壁，是岸線穩定的天然港灣。

西津古渡依山臨江，風景峻秀，李白、孟浩然、張祜、王安石、蘇軾、米芾、陸游、馬可· 波羅等都曾在此候船或登岸，六朝時期，這里的渡江航線就已固定，代代相傳并留下了許多為后人傳誦的詩篇。

如今，西津渡渡口的作用已然漸漸逝去，而西津渡古街仍然遺存了下來，是鎮江文物古跡保存最多、最集中、最完好的地區，是鎮江的“文脈”所在。

西津渡古街全長約1000米 ，始創于六朝時期，歷經唐宋元明清五個朝代的建設，留下了如今的規模，因此，整條街隨處可見六朝至清代的歷史蹤跡。西津渡，三國時叫“蒜山渡”，唐代曾名“金陵渡”，宋代以后才稱為“西津渡”。由于地處山麓，經濟開發價值不如那些一馬平川的開闊之地，于是幸運地躲過了近年來老城改造和旅游開發的破環。而作為如此具備文化與觀賞價值的去處，也并未因近年來的旅游熱而受到過度開發，甚至連門票都沒有，管理者也少見，完全的原生狀態。

與鎮江博物館比鄰而居，一座矮墻相隔，由數十級石階沿坡而上，一道雕花磚砌的券門立于坡頂，上書“西津渡街”字樣，穿過這道券門，展現眼前的便是經歷了千年歷史的“西津古道”。一道券門之隔，門里門外的建筑卻恍若隔世，門外是大道通衢，兩旁是高大、宏偉、瑰麗，或中或西或中西混體的建筑，門內卻轉瞬間化作小巧古樸的中式閣樓、亭臺、塔廟，中間夾一條青石板鋪就的彎曲小道。青石板的路面兩旁千年的老街，那錯落有致的兩層小樓，那翹閣飛檐，那窗上的雕花，那斑駁的柜臺，那杉木的十板門，無不訴說著“千年古渡，千年老街”的滄桑。

遠處小亭立于蒜山。遙想當年，宋熙寧元年 (1608) 春，王安石應召赴京，從西津渡揚舟北去，舟次瓜洲時，即景抒情，寫下了著名的《泊船瓜洲》：“京口瓜洲一水間，鐘山只隔數重山。春風又綠江南岸，明月何時照我還。”公元1658年，鄭成功高舉“反清復明”大旗誓師北伐，一舉攻占了鎮江進而渡江輕取瓜洲，震動了大清帝國的江山。一切都成過往，留存的西津渡就是這一幕幕威武雄壯的話劇的見證人。

古街上有座石塔，據專家考證，為元里武宗海山皇帝命建造元大都白塔寺工匠劉高主持建造。石塔塔基的東西兩面都刻有“昭關”兩個字，故稱“昭關石塔”，也有人稱之觀音洞喇嘛塔或瓶塔。昭關石塔高約五米，分為塔座、塔身、塔頸、十三天、塔頂五部分，全部用青石分段雕成。

昭關石塔塔座分為兩層，以“亞”字疊澀法鑿成，塔座上有一個復蓮座，塔身偏圓，呈瓶狀。再向上是亞字形塔頸，又有一個復蓮花座，再上面是十三天和仰蓮瓣座，仰蓮瓣座上有法輪，法輪背部刻有八寶飾紋，塔頂呈瓶狀，特別值得一提的是重修工程中的重大發現：在石塔的塔心室里，意外地發現了兩個“曼荼羅”。這兩個銅片上的曼荼羅共有九個觀音和九個黃財神菩薩，那九個黃財神菩薩手中還抓了九只吐寶鼠。在佛教里面，老鼠是看守金庫的，抓住了金庫的門衛也就是抓到了錢財，抓到了發財的機會。

按照佛教的解釋，塔就是佛，所以我們從塔下的券門經過就是禮佛，是對佛的頂禮膜拜。

夕陽下，石塔的影子印映在古老的墻壁上，就仿佛是一座佛，在張開雙臂，庇護著往來的人們。

夜晚的西津渡靜悄悄，月色迷離間，燈火斕珊處，我愜意地穿過青石板巷。今晚，就宿在古街客棧，就如古人，在東南西北的奔波中，在此小憩。

尋山問道

來到鎮江，金山寺自然必去一覽。神話中的金山，原來是那么飄緲遙遠，如今我卻身處其中，再次穿越一般。在金山寺仰望雄偉的大雄寶殿，感慨白娘子水漫金山的故事，或許，金山寺就是修煉愛情最好的地方。

金山寺依金山而建，打破了中國多數寺廟坐北朝南、寺分三路的建筑傳統，而是依山就勢，大門西開，正對長江，寺內所有殿堂樓閣皆散布其上，主要有大雄寶殿、天王殿、迦蘭殿、祖師殿、畫藏樓、鎮江樓、觀瀾堂、永安堂、海岳樓等。而慈壽塔突兀拔起于金山之巔，遠望金山，各種建筑以曲廊、回檐和石級相連，形成樓上有塔、樓外有閣、閣中有亭的“寺裹山”的奇特格局。

在金山寺，我三次偶遇一位清瘦的云游和尚，師傅法號“崇和”，一個出家人、一個云水僧、一個禪宗小和尚。留下師傅的姓名，回來百度，方知與我同齡，曾云游了不少山川寺院。這倒底是怎樣的一個情結，讓年紀輕輕的他踏上了學佛問道修行之路。凡事有疑慮，或許是我們常人大多不能理解的，但我相信，總有它存在的理兒。

登臨金山的最高處，有康熙大帝題書的“江天一覽”亭，憑欄佇立，遠望滾滾江水東流去，卻感受到似曾相識故人來。中國第一大才子蘇東坡，高僧佛印、名將韓世忠、梁紅玉，大帝康熙等等，都曾在此演繹過故事，他們似乎未曾走遠。

鎮江的三山一渡，古渡與金山都去過了，而北固山由于正在修繕，沒有能夠拜訪，那么，焦山自然也是要走上一走的。

焦山， 位于鎮江的東北面，是萬里長江中惟一一座四面環水可供游人觀光探幽的島嶼。焦山之特色，一是因為焦山聳峙于江心，猶有“中流砥柱”、“鎮江之石”之磅礴；加上山寺隱約，環境幽美，宛若人間仙島在水中縹緲。其次便是聞名遐邇的江南第一大碑林—焦山碑林，氣勢磅礴的摩崖石刻和碑刻藝術，使焦山成為蜚聲海內外的書法之山。焦山碑林墨寶之多，碑刻，篆、隸、真、草、行諸體皆備，風格迥異，或蒼古峭拔，縱逸奇深，或嚴整舒朗，渾然厚重，真可謂匯千年古刻之雋美，融百家書法之精神。有“碑中之王” “大字之祖”之稱的曠世奇碑—瘞鶴銘，就出自焦山。

焦山上的定慧寺原名普濟禪寺，始建于東漢興平年間，距今一千七百多年。唐朝玄奘大師的弟子法寶寂來山創建大雄寶殿，大雄寶殿內雕龍描鳳的屋頂不用釘子，全部用小方塊木頭拼合而成，圖案美觀，還有飛檐、斗拱，技藝高妙，國內少見，加上殿堂三尊金碧輝煌的大佛，更顯得氣宇軒昂。康熙帝親書的“香林”兩字閃爍于燭光香霧之中。正中的釋迦牟尼、迦葉、阿難像栩栩如生，兩旁排列著幾十尊新塑羅漢像，玲瓏的長明燈高懸半空，紫銅爐里香煙繚繞，整個大殿顯得莊嚴肅穆，古剎空靈。

返璞歸真

其實，我還是留戀西津渡的老城舊街。

在這個時代里，大凡退出了歷史舞臺的古建、文物，不是逐漸淪落在遺忘的古角落；就是被毀壞、被拆除。然西津渡旁的古建筑群依然保存良好，這是鎮江的幸事。

我們去的還算是時候，盡管周邊很多舊宅已經或拆除或改建，但是伯先路、火星廟巷一帶，仍能體驗鎮江老城區生活。從小街拐入，一條條連起來的弄堂里隨處都是清代遺跡，與居民的生活逐漸融為一體。轉轉那些老弄堂，尋找到了屬于老鎮江的本真。

西津渡附近的近代建筑群區，由于沒有很好的給排水系統，生活設施的改造空間變得十分有限。生煤爐、倒馬桶，居民們只能延續著這些傳統的生活方式。那些老房子不通風、采光差，一年到頭衣服被子總是潮的。尤其是梅雨季節，地上不停往外滲水，就像出大汗一樣。即使秋天了，衣櫥里也總有股霉味。一出太陽，曬衣服、曬被子就成了頭等大事。

老街上有幾塊貞節牌坊，密密麻麻地記滿了名字。按如今的觀念，這些人也許有些可笑甚至可悲。且不管她們經歷了多少艱難困苦，她們畢竟是堅守著自己的信念。我想，她們的心是幸福的，能把自己的名字刻在這牌坊上，是她們的榮譽。

街上不光有貞節牌坊，應該還有風月場所，只是如今已然不見了。不經意間走進了一戶人家，主人熱情地給我介紹，這處房子，卻是過去一個老鴇的住所，地間有一小口水井，據說在過去是老鴇在夏日里用來冰水果的。房間并不大，看來老鴇也并不一定是個很肥厚的營生。估計她沒法讓自己的名字刻進貞節牌坊了。她也是一種活法，她被別人

唾罵和鄙視，也許只為活下去、活得更好，更有尊嚴。

一個城市的發展看的就是當地的生活現狀，然舊城改造的矛盾是許多城市在發展過程中

不得不面對的。這也將是西津渡歷史文化區在接下來的開發中將面臨的一個難題。參觀者看到的更多是古建筑文化價值，而居民們卻在衡量它們的使用價值。

在這老建筑群街道上，卻是紛雜的世界，豪宅、陋居、佛塔、寺廟、牌坊、妓院，林林總總的眾生相，不也如同此外的大世界嗎？

老城中的居民沐浴在和煦的陽光中，沉浸在往事的回憶里，悠閑自得地生活著。也許他們的眼前是騎著毛驢上金山的游客的身影，耳畔交織著此起彼伏的叫賣聲和笙簫管笛如泣如訴的旋律。他們咀嚼著歷史，如同咀嚼著回鹵豆腐干和麥芽糖的滋味。

昨天已然成為歷史，鎮江的西津渡如今已注入了時代的內涵，賦予時代的活力。

沉睡在錦溪的前世今生

荷包兔子>撰文 吳門影苑攝影網>攝影

錦溪坐擁五保湖，具有豐富的水產資源，比起其他小橋流水人家的古鎮，擁有更為大氣的湖光風景和更加鮮美的地道特產。時值清明，螺螄初成、魚兒正鮮，對于如今講究天然、生態、健康、美味，對各種美食都想嘗個鮮的城市食客們，錦溪無疑具有極大的吸引力，長隆月餅、醬汁肉尤其值得品嘗。

仿佛一個夢境轉入另一個夢境，從西塘到錦溪大約57公里，沿著平黎路轉到G318至錦商公路，沿途田陌交錯，溝渠縱橫，江南的鄉村什么時候都是圖畫，季節不同而色彩迥異。

錦溪，位于昆山的西南角，距離周莊僅僅八公里，然而，當我告訴我身邊在蘇州的那些朋友們我去了錦溪時，居然十之八九不知道錦溪——驚訝之后琢磨一番，倒也不奇怪—如果把周莊、同里、烏鎮、西塘比做江南美景中的四大美女，那么錦溪，就是江南無數個小橋流水孕育的一個小家碧玉，明媚可人，可以叫人眼前一亮，卻因為身在閨閣而未被眾人所識……

行至于此，我得強調一下的是：我的行程里，向來排斥包裝痕跡過重的美景勝地，所以，比如周莊、同里、烏鎮總是被我繞過去。

錦溪的歷史就像是錦溪的河，緩緩地流淌—不緊不慢，而錦溪的河水流淌著的，是錦溪人的生活—吃喝拉撒、祖祖輩輩、生生不息。

河埠、石橋、騎樓、廊坊、街市，兩千多年的歷史文化蘊積的水鄉神韻，宛如畫卷，攝人心魄，又如蘇繡，妙曼縱橫。有人曾把這里比做沉睡的少女，你看那河里微波蕩漾，誰忍心去驚動夢中的女子？

相傳，南宋皇妃因病在這里香消玉殞，因而，在錦溪就有了一座陳妃廟。如果說陳妃的到來是個偶然，那么，陳妃的留下就成了偶然中的必然—一切的緣起皆因錦溪的秀美，美人被深深的吸引，直到重病后，走完她幸福而滄桑的人生，最后在五保湖中長眠（病逝后水葬），這一泓清水于是給了陳妃最柔軟最溫情的千年懷抱……

從此，錦溪的秀美中多了幾分靈氣。我走在石板街上，悠閑散淡的古鎮風情彌漫在四周，河面上時而又槳擼搖曳，那是滿載游客的木船在水中徐徐前進。和別處不同，錦溪搖擼的都是清一色藍印碎花布的船娘，船娘們一邊搖擼，一邊唱曲，你聽那原聲清唱的小調，句句吳儂軟語的，婉轉清新。

在街巷中，你還能找到鮮有的剃頭挑子、磨刀擔子和手編籮筐，很濃烈很久遠很熟悉的生活味道。

大雨，給錦溪再添了幾許嬌柔與優雅，水光的柔波里，串起了許多往事，仿佛前世今生，展開來無數的故事，然后，就有了一個個的不期而遇。

錦溪依然在深巷中靜謐著，妙曼而無商業銅錢味兒，足以叫人在其中安逸而閑散舒適。錦溪和別的水鄉古鎮不同，兩岸街邊你可以看到茶樓，卻找不到一家酒吧，或許你覺得少了一些小資情調，但是古樸悠遠的江南風情卻格外隆重。

我不忍心打擾這個沉睡的少女，于是悄悄地離開，那一幅長長的水墨畫卷，從此就在我的印象里開始扎根了……

七里山塘到虎丘

荷包兔子>撰文 吳門影苑攝影網>攝影

古城蘇州是著名的江南水鄉，城內水巷交錯，街衢縱橫，晚唐詩人杜荀鶴有詩云：“君到姑蘇見，人家盡枕河。古宮閑地少，水巷小橋多。”在蘇州眾多的街巷之中，名勝山塘街，被稱譽為“姑蘇第一名街”。其原因，我想大概有幾條：一是山塘街是一條有一千一百多年歷史的古街；二是它的格局具有最能代表蘇州街巷的特點；三是它與許多名人、名事相關。

離開了錦溪，又仿佛意猶未盡，抑或在腦子里琢磨：這究竟是在夢里還是現實？似乎水鄉古鎮總是過于獨立而顯得與世隔絕？當然有例外，比如，隱藏在蘇州城市之間的山塘街。

似乎兜了一個圈子，我們又回到了起點，這樣的安排恰恰可以給你驚喜：對比之下，你才會發現，原來城市中那條古老斑駁的街有著那么柔軟那么古樸的韻味。

山塘街，依蘇州史說位于姑蘇城外，出閶門向西延伸至虎丘，全長約七里，于是，當地便有著七里山塘到虎丘的說法。《紅樓夢》開始說到：溫柔富貴鄉，據說指的就是這一代。

山塘街臨著山塘河，這條河據說是白居易在蘇州任刺史的時候開鑿的，在閶門經蘇州護城河與運河相接，所謂山塘街，不過是當時山塘河的河堤，因此，蘇州人又把山塘街叫做白公堤。

以廣濟橋為界，山塘街劃分為東西兩段，東段沿街都是商鋪，已然是開發成熟的旅游景點，可遠觀而不用細覽，倒是西段，有著本色的水鄉生活氣息，值得走走。

山塘街的西段，河面豁然開朗，岸邊綠樹成陰，水上舟楫往來，粉墻黛瓦人家，趕上春季，少不了桃紅柳綠。

五人墓，就在山塘街西段上。少不了有些文藝范兒的青少年，來到就會念叨起中學的那篇和五志士相關的課文，禁不住在五人墓碑前肅然起敬。我總忍不住要炫耀我在路上的觀點：歷史比景色更有說服力，快樂比繁華更具感染力。

山塘街的人家，出門是車水馬龍的現代城市，進門是槳櫓作伴的水鄉生活，前后轉換悄然無痕，看起來格格不入的兩種模式，竟一點影響都沒有。山塘街的人家很熱情，你可以把握好分寸用相機記錄他們生活的痕跡，也可以走進去近距離地體驗一下水鄉人家的生活，只要你保持真誠交流友好溝通，甚至可以蹭一頓水鄉特色的家常便飯，尤其那一帶的老人家，慈眉善目的十分熱情，并樂于享受陌生的真誠—旅行的魅力大約便在于此，用心在途中、四方皆朋友。

山塘街的西邊盡頭是虎丘，這里更是一處名勝，虎丘寺里虎丘山，虎丘山上虎丘塔—虎丘的故事是從春秋開始的，密切相關的，是吳王闔閭，據說他死后葬在這里，于是，虎丘山的一草一木一石一泉，都是春秋故事……看景聽景、各有千秋，重要的還是你的心境。

我時常在途中穿越，讓思緒進到那個年代，感受當時的人物情結，于是，景是活的，故事定然也是美的。

市井間，那些和故事相關的人都到哪里去了？

水面，水中央，水底最深處……墻是柔的，窗是軟的，到底有多少感動在其中？

粉墻、花窗、水是這個城市的標記，多少年來，一直不變。而夜里的燈光在變，來往的行人在變。河面上，柔美的人家燈火，燈火搖曳，妝點著水鄉夜色。

我沒有辦法勾勒出這種安詳的、平靜的、舒緩的美麗，在我的心里，就像是一股暖流，清清淌過、徐徐漫來。

慢慢地走著，細細地品著，山塘街的生活就像一曲評彈，淙淙流淌、慢條斯理，你覺得你離得那么近，可是你就是模仿不出來。

安詳、平靜、舒緩，是粉墻黛瓦的水鄉人家生活，亙古不變，千年享受。