突尼斯印象

我曾經(jīng)徜徉在突尼斯的街頭——一個(gè)地處非洲北部、面積狹小的阿拉伯國(guó)家，一個(gè)被法國(guó)殖民統(tǒng)治長(zhǎng)達(dá)75年之久，歐化程度最為深刻的阿拉伯國(guó)家。

在這個(gè)國(guó)家，人們批評(píng)美國(guó)的霸權(quán)主義行徑，深?lèi)和唇^以色列的趕盡殺絕，同情并支持他們處于水深火熱中的阿拉伯同胞。

在這個(gè)國(guó)家，90％以上的居民為阿拉伯人，信奉國(guó)教伊斯蘭教，但少數(shù)人信奉的基督教和猶太教就像在其他任何非伊斯蘭國(guó)家一樣和諧地存在著，甚至人們?cè)谔岬竭b遠(yuǎn)東方神秘的佛教時(shí)，也是寬容的。

在這個(gè)國(guó)家，市中心被稱(chēng)為“小香榭麗舍”的布爾吉巴大街上坐落著一座華麗的基督教堂i自由大道上離清真寺不遠(yuǎn)的地方矗立著一座高懸“大衛(wèi)之星”的猶太教堂。

在這個(gè)國(guó)家，迦太基古城和斗獸場(chǎng)依舊輝煌，柏柏爾人的帳篷在沙漠中閃光，中國(guó)式的庭院從樹(shù)叉枝丫中露出一角，古羅馬海濱浴場(chǎng)有熱愛(ài)生活的性感女郎。

在這個(gè)國(guó)家，有晴朗的天空，蔚藍(lán)的地中海，松軟的沙灘，燦爛的陽(yáng)光，艷麗的花朵，純真的笑容，親切地問(wèn)候說(shuō)“你好”。

在這個(gè)國(guó)家，地鐵站沒(méi)有圍欄和檢票員，人們自覺(jué)買(mǎi)票；玻璃汽水瓶不用交押金，人們自覺(jué)退還，車(chē)上沒(méi)有提倡文明禮貌的標(biāo)語(yǔ)，人們自覺(jué)讓座給老幼病殘……

在這個(gè)國(guó)家，富人幫助窮人，健全人愛(ài)護(hù)殘疾人，不得已而為之的盜賊也會(huì)將錢(qián)財(cái)分一些給街上的乞丐，即使與自己的目的地方向相反也會(huì)堅(jiān)持護(hù)送迷路的你。

在這個(gè)國(guó)家，沒(méi)有人浪費(fèi)糧食，用餐的盤(pán)子會(huì)用最后一口面包擦干凈；吃不完的糧食放在家門(mén)口，喂飽了走街串巷的精神抖擻的貓咪。

這里是突尼斯，這里是阿拉伯，這里的穆斯林信仰伊斯蘭教。誠(chéng)實(shí)、慷慨、仁愛(ài)，熱情，這些都是《古蘭經(jīng)》所崇尚的。這樣的一本《古蘭經(jīng)》，這樣的一個(gè)宗教，如何能是戰(zhàn)爭(zhēng)的源泉?

有些西方國(guó)家把伊斯蘭教定義成恐怖主義，對(duì)阿富汗進(jìn)行反恐戰(zhàn)爭(zhēng)，在伊拉克駐扎部隊(duì)，支持以色列侵占巴勒斯坦。而那些信奉至睿至善的真主安拉，誦讀《古蘭經(jīng)》、崇尚仁義道德的百姓們卻不得不赤手空拳把家園當(dāng)作戰(zhàn)場(chǎng)，用犧牲生命的代價(jià)去反抗。

可是，任何曾經(jīng)和穆斯林一起生活過(guò)的人，無(wú)論信仰基督教，猶太教還是佛教，都能感受到伊斯蘭教的寬容和宗教賦予穆斯林的溫和。宗教沒(méi)有煽動(dòng)它的信徒去危害別人，伊斯蘭教沒(méi)有錯(cuò)，任何宗教都沒(méi)有錯(cuò)，錯(cuò)的是人們自己，是貪婪、野心、欲望，和存在于任何宗教里的極端個(gè)體。

石油給阿拉伯人帶來(lái)財(cái)富，同時(shí)也帶來(lái)了災(zāi)難。美國(guó)和部分西方大國(guó)利用輿論的誘導(dǎo)，破壞阿拉伯國(guó)家問(wèn)的感情，接二連三地挑起阻礙人類(lèi)進(jìn)步步伐的戰(zhàn)爭(zhēng)，促使全世界把矛頭指向了恐怖主義，指向了穆斯林，然后合情合理地攫取其覬覦已久的財(cái)富。

雙子大廈、五角大樓轟轟烈烈地倒塌，宗教極端分子對(duì)霸權(quán)主義的反抗提高了“恐怖主義威脅著全世界”的呼聲，電視機(jī)前和身邊淚流滿(mǎn)面的臉龐鼓舞著一批又一批風(fēng)華正茂的年輕人投身于“正義”大旗，奔赴殘酷的戰(zhàn)場(chǎng)。

美國(guó)大兵沒(méi)有錯(cuò)，為祖國(guó)的利益斗爭(zhēng)，他們犧牲了，他們是英雄。穆斯林的戰(zhàn)士們也沒(méi)有錯(cuò)，抵御外來(lái)侵略，他們保衛(wèi)家園，他們也是英雄。而在兩河流域古老文明的發(fā)祥地，在曾經(jīng)何其燦爛輝煌的疆域，又有誰(shuí)來(lái)祭奠這些冤死的靈魂，這些正值青春年少的美國(guó)太兵，這些慘死在愛(ài)國(guó)者槍下的愛(ài)國(guó)者。特別的突尼斯

花花世界

漫步在突尼斯市的大街小巷，隨處可見(jiàn)房前屋后的花枝招展，火紅，嫩黃、淡紫、雪青……枝葉搭著窗臺(tái)，爬上屋頂，蔓延出院墻外。陣陣微風(fēng)吹過(guò)，花瓣飄落，絢爛整個(gè)城市。而戴花的突尼斯男人更是一道亮麗的風(fēng)景。一束茉莉、一朵玫瑰、一枝康乃馨，甚至一扎叫不上名字的小野花，夾在耳根上，別在鬢前，只因?yàn)閷?duì)生活的熱愛(ài)。

貼面禮

在突尼斯，朋友問(wèn)見(jiàn)面問(wèn)好不是握握手打個(gè)招呼這樣簡(jiǎn)單。第次見(jiàn)面的兩個(gè)人，男人握手，女人貼面，并互相說(shuō)你好，普通朋友或親人見(jiàn)面，擁抱貼面，先右后左各一次，同時(shí)說(shuō)你好；而久未謀面的老朋友和親人，則先右后左重復(fù)貼面兩次，同時(shí)送上問(wèn)候；遇到小孩子，他會(huì)在貼面的時(shí)候給你送上響亮的吻。

庫(kù)斯庫(kù)斯

突尼斯的傳統(tǒng)餐食叫做“庫(kù)斯庫(kù)斯”，是用一種類(lèi)似小米的谷物和用西紅柿特制的酸甜醬汁煮在一起，配上土豆、洋蔥，青椒、胡蘿卜、雞蛋和一些煎雞塊，色香味俱全。在有貴客光臨的時(shí)候，女主人一定會(huì)親手做一道庫(kù)斯庫(kù)斯表達(dá)心意。當(dāng)?shù)厝巳粘Ｖ魇呈敲姘⒗Z(yǔ)發(fā)音“胡卜茲”，長(zhǎng)長(zhǎng)的法棍面包外酥里嫩，在大街上的雜貨鋪都能買(mǎi)到。不管是簡(jiǎn)餐時(shí)佐以奶酪，生菜、一點(diǎn)點(diǎn)肉，還是宴會(huì)上配燒烤、海鮮，哪里都離不開(kāi)它。

香水王國(guó)

1881年至1956年的75年間。突尼斯曾是法國(guó)的殖民地。芬芳的法國(guó)香水世界聞名，愛(ài)美的突尼斯人自然也熱愛(ài)香水。大大小小的香水鋪隨處可見(jiàn)，從昂貴的世界名牌到廉價(jià)的本地香料，琳瑯滿(mǎn)目。大街上，人群里，男女老少香水味各式各樣，清新的，濃烈的、混合的。突尼斯女人的提包里永遠(yuǎn)少不了香水，見(jiàn)到喜歡的朋友，她們會(huì)對(duì)著你的手臂、脖子美美地噴上一氣以示友好。一次在地鐵里，有個(gè)小伙子暈倒在地，旁邊一位熱心的中年婦女從提包里拿出香水對(duì)著他臉部一陣狂噴，然后看著他奇跡般地蘇醒。薄而透亮的玻璃用手工吹制成花瓶狀，大小不，或雕花或鏤空，鉤著金色的邊線(xiàn)和花紋，色彩繽紛的香水瓶是很有阿拉伯風(fēng)格的紀(jì)念品。

浪漫多情的突尼斯男人

“你真漂亮，我們可以做朋友嗎？”大街上。地鐵上，常常可以聽(tīng)到男人們的贊美。遇到漂亮的女孩子，他們會(huì)吹起口哨表示欣賞，有時(shí)甚至走上前遞張小紙條，上面寫(xiě)著自己的聯(lián)系電話(huà)。女孩子一般會(huì)友好地收下紙條，回家慢慢考慮，或者聯(lián)系或者忽略。如果真的等到了電話(huà)，就約個(gè)時(shí)間，找間咖啡館坐下，要杯咖啡，聊一個(gè)下午。商場(chǎng)門(mén)口的保安長(zhǎng)途巴士上的司機(jī)、地鐵站的檢票員、菜市場(chǎng)的小販，雜貨店的店主、餐館的服務(wù)生，街上偶遇的同路人，微笑，打招呼、聊天、隨手送上一朵小花，甚至直接挽著你讓你嫁給他。雖然常被他們過(guò)度的熱情嚇住，但也不得不贊嘆他們的浪漫多情。

空你去哇(日語(yǔ)發(fā)音：你好)

突尼斯的亞洲人不多，當(dāng)?shù)厝艘?jiàn)到亞洲人總是很好奇。靦腆的人微笑著在一旁靜靜看上一會(huì)兒；有同伴的就興奮地拉住同伴指一指，邊看邊交換意見(jiàn)：更多突尼斯人是熱情的，尤其是男人，不管離得是遠(yuǎn)是近，不管你是中國(guó)人，韓國(guó)人還是日本，一律大聲)中你打招呼“空你去哇!”。剛到突尼斯，我們常會(huì)因被誤認(rèn)為是日本人而不高興，慢慢地才理解其實(shí)他們不是故意的，就像我們也不能很好地區(qū)分英國(guó)人，法國(guó)人。意大利人一樣，對(duì)他們來(lái)說(shuō)亞洲人都是一樣的。而每年都有大量的日本人到突尼斯旅游，當(dāng)?shù)厝藢?duì)日語(yǔ)問(wèn)好方式的印象深刻也是可以理解的。后來(lái)再遇到說(shuō)“空你去哇”的，我們會(huì)禮貌地微笑，大聲對(duì)他說(shuō)“你好!”。現(xiàn)在走在街上，說(shuō)你好的人越來(lái)越多了，甚至還聽(tīng)到過(guò)你們好！和你好嗎？，我們很驕傲。