新型纖維針織時裝板型（結構設計）的研究

田梅華

摘 要：板型設計是時裝的二度設計，針織時裝板型設計的內容就是根據時裝的立體造型來設計確定時裝各部位的平面樣板，在把時裝造型設計轉換成平面樣板（結構圖）的過程中如何結合人體和針織面料的特性設計時裝的規格尺寸和各部位的尺寸，并繪制出裁剪用樣板是板型設計研究的重點。

關鍵詞：新型纖維針織；造型；板型；卷邊性；設計手法

板型設計是時裝的二度設計，在把時裝造型設計轉換成平面樣板（結構圖）的過程中如何結合人體和針織面料的特性設計時裝的規格尺寸和各部位的尺寸，并繪制出裁剪用樣板是板型設計研究的重點。

針織時裝板型設計的內容就是根據時裝的立體造型來設計確定時裝各部位的平面樣板，如：衣前片、后片、袖子、領子等，而平面樣板的設計基礎又是由時裝的各細部具體尺寸決定的。由于針織面料固有的彈性、縫制工藝回縮性及縫制損耗等因素，所以，在樣板設計時不能照搬梭織面料服裝樣板的設計數據，而要先準確掌握不同針織面料的不同彈性、工藝回縮性、縫制損耗等數據后，調整設計好服裝樣板各部位的具體尺寸和服裝各部位的衣片樣板。

1 樣板尺寸確定的相關因素

1.1 針織時裝樣板尺寸與面料彈性的關系

針織時裝樣板尺寸的確定應根據面料彈性大小及服裝造型設計的貼體程度來確定。針織面料彈性不同，對樣板各部位尺寸的放縮比例是不同的，這也是與梭織服裝板形設計不同的關鍵之處。所以，針織服裝在進行樣板加放量的設計時，既要考慮服裝款式風格的需要，又要考慮面料的彈性，彈性不同，放松量會有很大差異。對于合身針織服裝，彈性較好的面料沒必要設生理加放量和形態加放量，彈性一般的面料僅設生理加放量即可，彈性較差的面料應設生理加放量和部分形態加放量；高彈面料的緊身衣加放量可為負值。對橫向延伸性較大的面料，衣片橫向的加放量應適當減小，衣長則應適當加長，而經向延伸性較大的面料因穿著時容易下垂，衣長應該適當縮短，而橫向則應適當加大。針織時裝各部位放松量的確定準確與否，直接影響到時裝成衣的完美效果。

為保證加放量的準確，設計樣板時我們要事先掌握各種面料的彈性大小，并以此來計算樣板不同部位的加放量。尤其是上衣的挖肩、肩斜值、袖山高和褲裝的襠寬、都必須參照面料的彈性數值來確定具體的尺寸。

1.2 挖肩量與肩斜值的確定

針織上衣挖肩量的大小（指衣服大身與袖子連接處為了適合人體應挖去的部分）應根據面料彈性適當增減，彈性越大，挖肩值越小。尤其外穿的時裝，要保持針織時裝的胸寬大于相應功能梭織物服裝的胸寬，否則胸寬受到橫向拉力時，會導致前胸部不平整，直接影響女裝胸凸造型，并易使領部變形。

肩斜值是指大身衣片上水平線與肩斜線之間的最大距離，根據針織面料的特性和生產實踐經驗，我們一般將肩斜值控制在3厘米左右（最高不大于5厘米，最小不小于2厘米）。

1.3 袖窿深與袖山高的確定

與袖窿相匹配的袖山結構需考慮袖山高取值和袖山縮縫吃勢，應與袖窿弧線總長、肩斜值相呼應。外衣袖山高一般不大于1/3袖窿弧線總長，對于造型好的時裝，可以適當增加袖山高度，但袖山上部造型宜窄，袖山吃縫量宜小，一般取2cm以內，否則會影響針織時裝的彈性和造型。部分時裝我們還采用了在袖山處使用加固襯或帶條來增加袖頭的立體感和牢度。與時裝配套的褲子襠寬應小于相應功能梭織物褲裝襠寬值1.5cm以上，彈性越好，襠寬越小。

2 縫制工藝回縮率與樣板尺寸的關系

在縫制加工過程中，針織衣片長度和寬度方向會發生一定程度的回縮，這種回縮稱為縫制工藝回縮，其回縮率取決于針織面料的組織結構、密度、紗支、存放形式、停放時間、縫制工藝長短等，對回縮率大小我們首先參照國家標準的數值，對于縮率較大的面料，我們也通過試制樣衣的方法來測定。回縮率一般在2%～3%。在設計樣板時必需依據回縮率對各部位尺寸進行適當的加放，以確保成品規格的準確。

2.1 準確加放縫紉損耗

為適應面料的拉伸性，防止線圈脫散，在針織時裝縫制時，我們采用有彈性、防脫散的多種功能縫跡，由于每種縫跡有著不同的損耗，因此設計樣板尺寸時，應增加縫紉損耗，以保證成衣規格。經我們生產實踐，常用的縫合方式及縫韌損耗如表中所示：

我們正是根據不同縫跡損耗的不同，在樣板設計時適當增加縫紉損耗寬度，有效防止了因縫紉損耗不足導致衣片邊沿的脫散現象。

3 結束語

針織時裝的板型設計與面料性能密切相關，只有完全了解針織面料的特性，合理利用其優點，克服其缺點，才能獲得最佳的外觀造型和服用效果，才能創造出風格各異而又舒適健康的針織時裝。

參考文獻

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