海派旗袍的藝韻

周天

二十世紀(jì)二十年代，在開放創(chuàng)新、兼容并蓄的海派文化浸染下，海派旗袍在上海發(fā)祥，從石庫(kù)門到花園洋房，不受職業(yè)和身份的限制，處處可見穿著旗袍的女性身姿；電影銀幕、戲劇舞臺(tái)、雜志封面、月份牌上，到處留存著海派旗袍的印跡。海派旗袍突破了中國(guó)婦女傳統(tǒng)服裝的保守拘謹(jǐn)和寬衣博袖，吸取歐美流行時(shí)裝的元素，將旗袍縮短長(zhǎng)度，裝上領(lǐng)襯，收緊腰身，用合體適度的款式，第一次把東方女性細(xì)致動(dòng)人的曲線展示出來(lái)。中西合璧的款式、精良細(xì)致的裝飾、流暢曼妙的曲線、高貴典雅的氣韻，把海派旗袍的風(fēng)姿永久地定格在中國(guó)近代史的記憶之中。

二十世紀(jì)二十年代初，旗袍開始在上海婦女界流行，很快就擴(kuò)大到全國(guó)，成為當(dāng)時(shí)中國(guó)女性最常見的服裝之一。當(dāng)時(shí)的旗袍腰身寬大，下擺垂至腳面，袖口多為“倒大袖”，款式搭配都較為保守。二十年代末，上海女性受社會(huì)風(fēng)氣及歐美流行短裙的影響，將旗袍的下擺提高至膝下，袖口也開始縮小，旗袍開始走上時(shí)尚的快車道。二十世紀(jì)三十年代是旗袍最絢爛多姿的時(shí)期，旗袍袖口、下擺、衣衩變化令人眼花繚亂。三十年代中期，下擺曳地的“掃地旗袍”流行，這種旗袍多為高領(lǐng)，裝著三粒紐扣，領(lǐng)高直抵下巴，即使在炎熱夏天也不改風(fēng)尚。隨著旗袍的加長(zhǎng)，旗袍開衩也越來(lái)越高。時(shí)尚女郎穿著這種旗袍走起路來(lái)?yè)u曳生姿，玉腿乍現(xiàn)。三十年底中期后，旗袍又流行低衩，開衩僅到小腿，但袍身頎長(zhǎng)，時(shí)髦女子穿著低衩旗袍走路時(shí)舒緩優(yōu)雅，坐下時(shí)含蓄大方。抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，各界女性積極投入抗日救亡運(yùn)動(dòng)，為了行走方便，袍身逐年縮短，開衩也逐漸升高，袖子也變得細(xì)長(zhǎng)合體。四十年代后，由于時(shí)局動(dòng)蕩、戰(zhàn)亂頻仍，旗袍總體未及三十年代變化多端，但仍然在時(shí)尚的風(fēng)向下轉(zhuǎn)動(dòng)，直至五十年代后逐漸銷聲匿跡。

海派旗袍的制作技藝是中國(guó)傳統(tǒng)服飾工藝的精華之一，在中國(guó)服裝工藝史上占有非常重要的地位。它獨(dú)特的設(shè)計(jì)思想和精妙的制作技藝造就了靈動(dòng)美妙的海派旗袍。鑲、嵌、滾、宕、盤、貼、繡、繪、釘?shù)裙に嚍楹Ｅ善炫鄣闹饕に嚇?gòu)成，它們繼承與發(fā)揚(yáng)了中國(guó)傳統(tǒng)制衣工藝的精髓。

“鑲”指鑲邊工藝，指制作旗袍時(shí)在衣襟、領(lǐng)口等邊緣拼接上另外裁剪的一條或一塊質(zhì)料；“嵌”指嵌線或嵌條工藝，制作時(shí)將長(zhǎng)條面料對(duì)折，兩邊拋光，然后制成嵌線或嵌條縫在兩片衣縫之間；“滾”指滾邊工藝。制作時(shí)將布條斜裁制成滾條，然后將滾條在旗袍的袖口或領(lǐng)口包邊拋光。“宕”指宕條工藝，制作旗袍時(shí)先作好宕條，然后在旗袍的邊緣縫接上各種窄長(zhǎng)的宕條，宕條工藝使旗袍線條靈動(dòng)、氣韻流暢。鑲、嵌、滾、宕 的運(yùn)用既增加了旗袍邊緣的牢度，又增添了整體的美觀，而且可以自由組合，一滾一嵌、兩滾兩嵌、一滾一嵌一宕……層出不窮的組合，讓旗袍的制作技藝變得奇妙而神秘。

“盤”指盤紐工藝，制作盤紐時(shí)首先剪出布條，兩邊折光，用編結(jié)技藝把布條盤結(jié)成花型。旗袍領(lǐng)口的盤紐位置明顯，既有實(shí)用的系結(jié)功能又有裝飾功能，因此盤紐的數(shù)量、造型、色彩都需與旗袍的整體造型協(xié)調(diào)統(tǒng)一。經(jīng)過(guò)工藝師的精心設(shè)計(jì)和制作，盤紐的造型變化層出不窮，釘綴在身上，具有畫龍點(diǎn)睛的之妙。

“繡”指刺繡工藝，將傳統(tǒng)花卉、幾何圖案、吉祥紋樣彩繡于旗袍上，這種傳統(tǒng)的工藝為旗袍增添了古老的東方韻味。

“貼”指貼制工藝，制作時(shí)用顏色相近的面料，挖制成云頭、花卉等形狀，縫制在旗袍的領(lǐng)口、前襟、下擺等部位，增添旗袍高貴典雅的氣韻。

“繪”指繪制工藝，是采用工筆、潑墨等繪畫技法在旗袍上繪畫。通過(guò)畫筆渲染的人物、山水、花卉，將旗袍裝點(diǎn)成美輪美奐的藝術(shù)精品。

“釘”指釘制工藝，是將珠片、花邊等裝飾物，由手工一針一線釘制在旗袍上，增加了旗袍的立體靈動(dòng)之感。

一件旗袍的制作，往往需要工藝的制作者一人運(yùn)用“鑲、嵌、滾、宕 、盤、貼、繡、繪、釘”的整套工藝，從而保證旗袍氣韻流暢與風(fēng)格統(tǒng)一。

海派旗袍的裁剪和造型特點(diǎn)則受西方服裝立體造型的影響，使衣身在造型上由平面構(gòu)成形式轉(zhuǎn)變?yōu)榱Ⅲw構(gòu)成形式。從正面看，肩寬、收腰和寬下擺，構(gòu)成“X”形；從側(cè)面看，高胸翹臀形成“S”。 東方女性細(xì)腰削肩的特點(diǎn)在不經(jīng)意中以天然的方式體現(xiàn)出來(lái)。二十世紀(jì)三十年代，海派旗袍在結(jié)構(gòu)上開始采用了收攏腋下省和胸省的結(jié)構(gòu)處理方式（省指折襇），用收省的方法，使胸部造型更加豐滿；腰部收窄以至貼體使其更接近人體曲線，整體廓形簡(jiǎn)練流暢。四十年代的旗袍繼續(xù)朝西化方向發(fā)展，傳統(tǒng)旗袍是一個(gè)平面結(jié)構(gòu)，前、后片及袖片在一起，當(dāng)衣袖下垂時(shí)，肩與袖下處面料堆積過(guò)多，針對(duì)這一問題，設(shè)計(jì)師將前后片分離，前片、后片各自形成符合人體自然站立時(shí)雙肩下垂的肩斜線。同時(shí)，袖子與衣身分離，連袖變?yōu)檠b袖。墊肩、拉鏈也逐漸也被廣泛地使用。中西合璧的款式與制作技術(shù)既保留了中國(guó)女性溫婉含蓄的傳統(tǒng)氣韻，又增加了簡(jiǎn)潔干練的現(xiàn)代風(fēng)采。