100條實戰拍攝技巧

完美的攝影作品，需要技術與創意的結合。我們從本刊的海量拍攝實例中精選了100個拍攝案例，并從中總結出它們涉及的實用拍攝技巧。精通，從模仿開始！

高反差的場景往往會讓相機力不從心。如果我們想要在后期處理的過程中從畫面的陰影部分恢復更多的細節，就需要使用Raw格式進行拍攝。根據相機型號的不同，Raw文件可以提供最高達4擋光圈的后期調節空間。

在大部分相機上，我們都可以在以下這三種測光模式中進行選擇。根據拍攝對象的不同，我們需要自己判斷，哪種測光模式最為合適。

平均測光：在這一模式下，我們的相機會將畫面分為多個測光區域，根據相機型號的不同會有所區別，相機會對各個測光區域進行測量和加權。

評價測光：在這種測光模式下，相機會對畫面的整體光線進行評測。其優點是：曝光不容易受到某個很亮或者很暗的區域的“誤導”，整體曝光較為平衡、穩定。

點測光：如果想要保證畫面中某個特定區域曝光準確，最好選擇點測光模式。那些對比度非常強烈的畫面，該模式尤其適用。

想要在寒冷的場景中，讓照片看起來仍然如南國一般溫暖，我們只需把相機的白平衡設置為“陰影”或者“多云”即可。畫面的色彩將呈現出黃色或偏紅暖調。

很多攝影教程在介紹肖像攝影時，都會建議盡量避免采用仰拍的視角。這并非沒有原因——如果拍攝對象不是太瘦的話，仰拍往往會突出人物的雙下巴。但是，這種視角也有其獨到之處：模特充滿自信的眼神投向下方，有力地營造了一種凌駕一切的威嚴感。

無論是拍攝落日、飛機劃過天際或是建筑物，如果拍攝主體位于正中央，都會讓畫面顯得呆板無趣。此時，最好運用黃金分割法則構圖。這一法則簡單說來就是：將畫面的長邊和短邊都分別劃分為三等份，這樣，整個畫面就被等分為九個同等大小的矩形。在構圖時，只要將拍攝主體置于等分線四個交叉點的其中之一上即可。

在這幅畫面中，攝影師為我們呈現了富于戲劇效果的地面景觀，以及與之形成對比的、平靜的天空。天空只占了畫面三分之一的比例，而反差強烈、形態優美的沙漠則占了畫面絕大部分的比重。

美麗的沙灘、宏偉的名勝古跡，或是像紐約那樣典型的城市景觀——這一切早已無數次地進入攝影師們的鏡頭。即便光線效果再戲劇化、選擇的視角再特別，這些題材也很難拍出新意，因為觀眾們對這些已經產生了固有印象。而拍攝城市中普通的日常景象，卻別有一番韻味。每一幅畫面，都呈現出這個城市獨一無二的面孔。

在太陽下山之后的一小段時間內，常常能拍出效果非常理想的照片。日落后的30到45分鐘內，自然光和人造光源之間的對比度是最完美的。如果天空還很亮，圖片反差可能會不太理想——不是建筑物顯得過暗，就是天空容易過曝。

當模特戴著眼鏡時，鏡片上的反光常常會遮住人物的眼睛。想要避免這一情況的發生，不妨采用以下方法：讓模特的頭部微向前傾，并且光源（無論是閃光燈還是影室燈）不要放置在模特的前方，而是放置在其側面。

從表現方式、服裝、姿勢，到化妝、發型……如今的商業肖像對于拍攝技術的要求越來越高。我們需要注意的是：盡量讓相機與人物的眼睛平齊。可以采用柔和的光源，并將其放在人物的偏左側，如果有必要，還可以在陰影一側加一個白色反光板。深色的背景有助于突出人物。

我們模仿惠普那個著名的廣告，讓畫面中的模特拿著一張打印出來的照片，擋住自己的臉。為了確保這種視覺欺騙起到最好的效果，一定要考慮好打印的肖像在畫面中的比例問題。最好以A3大小紙張打印肖像，并在拍攝時仔細調整它與人臉的距離和角度。

在拍攝這樣一幅溫馨的畫面時，最好采用非常緊湊的構圖。使用100mm以上的長焦鏡頭拍攝，讓焦點落在主體人物上。光圈值設為F5.6左右，讓畫面虛實結合。

肖像攝影通常都使用長焦鏡頭，這不是沒有道理的。因為較短焦距的鏡頭以及較近的拍攝距離，都會讓人物的透視比例變得很不正常。被放大的鼻子、變形的頭部，會讓本來很漂亮的模特變得奇怪。第二張示例圖所使用的鏡頭焦距要略長于第一張示例圖，但是仍然出現了畸變。直到使用了長焦鏡頭，才讓人物輪廓顯得自然。

并不是所有化妝品都適合在拍攝時使用。最好選擇含有光學提亮成分的化妝品，如果含有光學提亮劑，化妝品會在紫外線下發出熒光。使用這樣的粉底，會讓皮膚在照片中顯得透亮有光澤。在拍攝時，好的底妝是非常重要的，切記一條原則：少即是多。太厚重的粉底和散粉反而會讓皮膚看起來干燥、粗糙。

柔和、朦朧的風景總能給人一種浪漫的感覺。這張照片是在鏡頭前加裝了星光鏡拍攝而成的，樹木看上去就像是畫出來的一樣。如果沒有濾鏡的話（畢竟它的價格也并不便宜），也可以將皮膚色的絲襪蒙在鏡頭前，或者向鏡頭上呵口氣，來柔化景物。

如同所有動人心魄的風光作品一樣，這張作品的光線也讓人稱奇。至于攝影師是如何獲得這樣的光線——是運氣還是周密的計劃——我們就不得而知了。剛剛沉入地平線的太陽仍然散發著柔和的光線，讓天空與地面都呈現出迷人的色彩，前景中地面的紋理也與天空中柔和的云朵相映成趣。

圍墻、水面、倒影……這些元素往往能讓一幅風景畫面變得更具趣味性。而我們需要注意，盡量不要讓這些景物的線條從畫面中央穿過，最好讓它呈對角線穿過畫面。這樣，能讓場景顯得更有縱深感。在構圖時，讓街道（最好是蜿蜒地）引入畫面深處，能起到引導觀眾視線的作用。

低角度的陽光會拉長物體的影子，從而讓拍攝主體的反差更強烈。同時，色彩的對比也會變得更為明顯——例如黃色與青色，或者黃色與藍色。通過后期處理，這種光影和色調的反差還可以被進一步增強，讓這張畫面中的沙灘顯得更加鮮明。

將種子播散開來——這樣的運動非常柔和，用1/60s的快門速度就能清晰地捕捉下來。而白色花冠的略微虛化，讓它顯得更有動感。有一個小訣竅是：在拍攝此類自然景觀作品時，可以使用偏振鏡，讓藍天的顏色顯得更加鮮艷。

當我們在山間拍攝作品時，最好能夠提前了解當地的天氣情況，并且預估一下，一天中的哪些時間段最適合拍攝自己的主題。如果我們腦海中已經有了一幅理想的畫面，卻沒辦法將其完美實現，這就太令人遺憾了。在這張示例圖中，陽光的角度很好地突出了山脈的溝壑，使得畫面富于空間感。

在拍攝植物時，將其形狀、顏色和結構都以簡潔的方式呈現，常常能夠收到特別的效果。比如說，將光圈開大，使得畫面中只有一小部分是清晰的。這樣，葉片會顯得非常抽象，葉脈之間深淺綠色的明暗對比，也會顯得神秘感十足，凸顯出植物的生命力。

在微距攝影中，為了能獲得最大程度的縱深感，我們需要保證畫面的前景、中景和背景能夠被明確地區分開來。為了讓這一過渡柔和而清晰，需要我們將光圈略微收縮一點。如果鏡頭的最大光圈是F2.8或F4，那么不妨將光圈值設為F5.6。

在拍攝微距花卉時需要確定，畫面中的哪一塊區域是需要重點突出的。在確定好這一區域后，就將景深范圍控制在該區域內，使其清晰呈現，并虛化其他部分。在這張照片中，景深范圍被限定在花蕊上。

即便使用了三腳架，我們仍然無法百分百清除機震的影響，因為在按下快門之后、快門釋放的同時，單反相機中的反光鏡會升起，這個動作就會造成機身的震動，從而可能導致畫面不實。很多相機都提供了反光鏡預升功能。當這一功能被開啟后，按下快門，反光鏡會首先抬起，然后快門才會釋放，這就有效地避免了機震帶來的影響。

要想將相機能貼近這些蘑菇，就需要一只足以勝任的微距鏡頭。拍攝這株蘑菇所使用的，是一只佳能微距鏡頭，最近對焦距離為10至22mm。由于機位太低，即使小型三腳架也放不下，所以我們使用了一個小豆袋，用來為相機提供支撐。在相機上加裝一個可調角度的外置取景器，能讓構圖變得更方便。如再用兩支袖珍手電筒為其打光，還能讓畫面呈現出一抹暖調。

肖像攝影師常常會利用暗角來修飾自己的作品。在黑白攝影作品中，暗角更能為照片賦予強烈的復古感，因為早期的膠片作品就經常會出現暗角。不僅僅是肖像攝影，在拍攝風光作品時，合理地運用暗角，也能為作品賦予別具一格的觀感。

黑白照片加上膠片顆粒——再沒有什么比這個組合更經典的了。幾乎所有的圖像處理程序都能將彩色照片轉換為黑白效果。如果想獲得更完美的復古風格，還可以嘗試使用Nik Silver Efex Pro軟件。

古老的廟宇、宮殿或者廢棄的廠房——這些都是拍攝黑白作品的理想對象。但是在拍攝時，最好仍然使用彩色模式，而不是直接使用相機的黑白模式拍攝。在鏡頭前加一塊偏振鏡，能讓光線更加通透，并且能使畫面的反差以一種獨特的方式得到提升。這樣，在后期轉換為黑白之后，效果會更好。

相信每位攝影師的硬盤里都有數不勝數的照片，而其中的很大一部分，都可以用來作為“手工上色”的素材。我們先將其去色，然后再重新上色，這樣的處理能為照片帶來特殊的韻味。首先，我們要將照片變為黑白。為了方便之后能夠為其“上色”，我們不能將照片直接轉為灰階，而是要通過降低各個色彩通道的飽和度來完成——在Photoshop中選擇“色相/飽和度”修改即可。

在青翠欲滴的草地上，有幾朵潔白的小雛菊——這幅畫面雖然柔美，但還不夠讓人印象深刻。在將照片轉換為黑白之后，白色的花朵與其后方深色的背景形成了更為鮮明的對比。要想完成這一轉換，在Photoshop中只需兩步：首先，新建一個“黑白”調整圖層，在其中我們可以對各個參數進行精細調整，然后在“色階”調整中，（利用黑色滑塊）增強畫面的黑色部分即可。

使用水下攝影防護罩，不僅能夠讓我們在40米深的水下拍攝照片，還能讓我們在水下更加方便地操控相機。在潛水之前，首先要對相機進行適當的處理，以防止防護罩在水下起霧。如果我們使用的是防水相機，那么在潛水之前，也要在相機上加裝防護罩，否則即便對其進行了處理，也有可能會起霧。

如果拍攝環境很有吸引力，我們往往會想讓環境在畫面中占據相對多一些的比例。但是，這樣也會分散觀眾對于畫面主體的注意力。如果我們使用的是變焦鏡頭，那么想要獲得緊湊的構圖就易如反掌了，并且較長的焦距也會讓主體的比例顯得更自然。

這張照片中，模特的身體將豎構圖的畫面分為了兩個部分。模特左側的長條形光源創造出明暗對比，描繪出了身體的輪廓，突出了特定的面部特征，并且強調了肌肉的質感。

這是曼哈頓的一條普通街道，并沒有什么特別之處。而溫暖的街燈、車燈與路燈在雨后潮濕路面上的倒影，讓畫面流露出美好靜謐的氛圍，這種感覺是在白天、或者明媚的天氣無法獲得的。

冬季尤其適合拍攝類似的光跡題材，因為在冬季拍攝這一主題有兩大優勢：1.天黑的時間很早，在完成“夜景”拍攝之后，甚至還來得及回家吃個晚飯；2.潮濕地面上倒映的燈光，會讓作品更具魅力。

通常來說，使用自動對焦也能獲得清晰銳利的效果。但對于快速運動的物體來說，自動對焦系統就很難快速并準確地確定焦點位置了，所以人們常常會拍出帶虛影的畫面。對此我們的竅門是：當我們能夠大致預估焦點位置時，將自動對焦功能關閉，手動設置焦點位置。如果焦距不是太長、光圈不是太大的話，可以將焦點位置設為無窮遠，使得清晰范圍盡可能擴大。

這張細節照片讓人百看不厭。攝影師找到合適的拍攝位置，以便隨時捕捉瞬間動作。這種情況下，可以選用連拍模式。為了捕捉沙粒揚起的狀態，我們需要極短的曝光時間。而將運動員的雙腳置于畫面頂上，讓畫面看起來動感十足。

簡單、美味、清新已經成了當今的烹飪潮流，而它們也同樣反映在美食攝影中。完成這樣的風格無需我們在影棚里大費周章，只用在花園里或者窗戶邊支起一張小桌就足夠了。選擇鮮艷的桌布能讓菜品看起來更溫暖、誘人。拍攝菜品最好是利用自然光，但不能是直射陽光，否則我們就無法將光圈開到足夠大了。

在拍攝動態范圍極大的場景時，可以利用相機的HDR設置，擴大感應器的寬容度。但是，如果為了獲得更大的動態范圍，而在一次HDR合成的序列中曝光太多次，反而可能會得到很糟糕的結果。對于一般情況而言，在正常曝光的基準上，再多拍1張增加曝光（開大1級光圈）、1張減小曝光（縮小1級光圈）的照片即可。只有在光線反差極大的極端情況下，才有必要多拍4張照片。

拍攝建筑時，建筑的特質要在照片中得到全面的體現。尤其對于輪廓鮮明的現代建筑，拍攝角度的選擇就尤其重要了。這決定了建筑形體在畫面中還原的忠實度。在拍攝前，不妨花一些時間繞著建筑物走一走，從各個角度觀察它。對于著名的建筑，還可以在網上先瀏覽一些資料，看看它有哪些獨特之處。

當然，在拍攝高大建筑時，由于透視畸變導致的向內側匯聚的線條也可以作為一種構圖手段。但是除此之外，我們還是要盡量避免這種情況的發生，盡量在較高的位置拍攝，降低相機的仰角。對于數碼攝影師而言，還可以在后期處理時，在Photoshop中校正透視畸變。

低角度拍攝強調了畫面中的線條。馬賽克的地面是理想的前景，而池邊的直線則將視線引向遠景中的建筑。此外，畫面的色彩和反差都很柔和悅目。

攝影師是這樣描述她的這幅照片：“這是一座即將完工的酒店大樓，天空中的云朵與玻璃幕墻上的倒影相映。我以仰拍視角拍攝，讓這座高樓仿佛要與天空彼此融為一體。”

在深夜，唯一能在畫面中呈現的就是燈光了。使用點測光模式，能夠準確地把握曝光。將感光度設為ISO 400，對于圖中的這類景物而言，這一感光度已經足以讓我們擺脫三腳架的束縛，進行手持拍攝了。

只要我們常常抬頭看看，就總能發現全新的拍攝素材。在逆光下，樹葉的紋理顯得格外美麗。在技術上，想呈現出這樣的效果也并非難事：自動對焦、大光圈（大約F4.5），就能很好地虛化背景。測光與白平衡就交給相機系統來決定吧。

在很多逆光的攝影作品中，太陽的形狀都是被虛化的，比如讓其隱藏在樹木之后。但事實上，太陽本身也是一個很好的拍攝對象。在表現炎熱的場景時，最好的手法之一，就是讓太陽直接呈現在畫面中——不過如果它只是一個白色的光團就太無趣了。是否要應用星狀效果，取決于整個場景的構成，因為如果把握不好，很容易讓人誤解為拍攝失誤。而保證成功的要素在于：廣角鏡頭、小光圈（F16或更小），以及保證鏡頭清潔。

在派對上，較暗的環境會讓眼睛的瞳孔放大。這樣的后果就是：閃光光線會被高度充血的眼底反射出來，使得畫面中的眼睛呈現紅色。如果使用的是外置閃光燈，可以將閃光燈朝向天花板，通過光線的反射來避免這種情況的發生。對于內置閃光燈而言，我們可以將一小塊柔光布（或者一片紙巾）粘在閃光燈上，讓光線不會直接照射在瞳孔上。

在模特前方的左右兩側約45度角處，分別用三腳架固定了兩只閃光燈。這樣，即便是在正午的強烈陽光下，陰影也不至于太“硬”。