寧廠古鎮的鹽都記事

胡明剛 沱沱

寂寞與凝重

從巫溪縣通往白鹿鎮的山路上，青山綠水一下子鋪展在我們眼前。相對于巴地陡峭險峻的山道，這一段路相對平緩。公路沿河而筑。與一般的鄉間溪流不同，河床中不時有幾塊碩大無朋的山石橫在其間，自然地多了許多霸氣。

眼前景象忽然開曠，河對面，背山依水的一排石墻木結構老房子沿河而建，最矮的是二層樓，高的有三層四層甚至有五六層，寂寞滄桑。我所看到的老街足有一公里長，白墻斑駁，黑瓦凝重。

樂和家園創始人廖曉義老師和她的助手梁艷向我們介紹：到巫溪，寧廠古鎮一定要去的，它有五千年制鹽歷史了，是中國鹽業史的發祥地之一，曾經繁華一時，而今已成了一座閑置的空城，少有居民居住，鎮上諸多的明清建筑，古風古韻，2005年被列入國家級歷史文化名鎮。

夕陽照在整座小鎮上，映射于波光粼粼的水面上，鍍滿黃金一般的色彩。這寂靜的寧廠古鎮有了別樣的輝煌，猶如它的往昔。

巫咸與鹽都

我們真正走近寧廠小鎮，是在第二天的清晨。天空下著細雨，鎮政府張明委員和司機李師傅，還有樂和家園的志愿者小柴和斐然陪同。張明委員是土生土長的本地人，在縣政府與鎮政府參加工作十幾年，對于小鎮與鄉民都有著非同一般的感情。一路上，她對我們說起寧廠古鎮“白鹿引泉”的傳說：有一位姓袁的獵戶，看見一條覓食的白鹿，白鹿狂奔而去，獵人緊隨其后，剛要張弓搭箭，忽然一道白光閃過，白鹿消失了，眼前呈現出一個幽深的山洞和一股潔白的流泉，他捧著泉水一喝，咸味沁入心頭，頓時力氣倍增，他拿起竹筒把泉水帶回家中，煮出了潔白的食鹽，于是附近的居民都來到這鹽泉下，并以煮鹽為業，這里出產的鹽，稱為巫鹽。

在四川、貴州、湖南、湖北、重慶、陜西連綿的大山之中，僅有三處地方出天然鹽泉，惟有寧廠鹽泉從半山腰流出，品質更好，煮鹽最為便利，與四川自貢井鹽有同存異?？计涑梢?，是因為喜馬拉雅山造山運動，將這里原本的海面攔截成一個內陸湖，經過多年的蒸發與巖層的沉積，逐漸形成獨一無二的迸涌地下的鹽泉。

從《華陽國志》書中，我讀到有關的記載，“當虞夏之際，巫國以鹽業興”，在歷史上，巫溪一帶并稱為巫咸國。巫咸、巫即、巫朌等十巫升降其間，擁有長生不老之藥，其中巫朌，右手操青蛇，左手操赤蛇。在“登葆山，群巫所從上下也”。登葆山是寧廠古鎮境內的寶源山，這里曾是巫咸國的首都。巫是神靈，咸是鹽的味道。在此之前，這里原有一個巫臷國，是一片富庶之地。《山海經》說，這里的人“不績不經，服也；不稼不穡，食也”，靠的是得天獨厚的鹽泉?！妒辣尽份d，巴人的酋長廩君，是伏羲的子孫，又名務相，就出生于巫溪附近的巫山地域。巴國僅次巫咸國，最后巴國奪取壟斷了這里與湖北一帶的食鹽資源，通過食鹽貿易，巴國強大了起來。“鹽巴”這個富有地方濃郁特色的稱謂，起因于此。

寧廠制鹽的歷史可以上溯到5000年前。寧廠古鎮素有“一泉流白玉，萬里走黃金”之美譽。隔溪望去，斧削的石崖上，早年開鑿的方形孔洞一清二楚。當年的鹽民就在石孔中架插上木頭，鋪上木板，構建成這里獨一無二運鹽的古棧道，與崖上的懸棺相映成趣。寧廠古鎮多高山峻嶺，最著名的是譚家墩、大寰墩、小寰墩，一墩連一墩，三天不離譚家墩。走了三天后，還會看見寧廠古鎮。當年行走在古鹽道的腳夫，背負食鹽，風餐露宿，成為當地人所稱的“鹽背子”。那些鹽背子，“四腳爬坡百步梯，釘杵磨爛篾背簍，爹把兒子背成人，兒子把爹背進土”，加之沿路有許多關口課稅，運氣差的甚至沒收私鹽，經受牢獄之災，可見古代鹽背子的生活苦不堪言。

在歷史上，寧廠古鎮不但是食鹽的著名產地，也是諸多鹽道重要節點，通往陜西、湖北等省的古鹽道穿境而過。古代巴人和巫人開辟的4000里鹽運山道，與茶馬古道、絲綢之路一樣，是古代中國著名的商旅必經之路與經濟貿易文化傳播的通途。

鹽泉與鹽廠

寧廠古鎮鹽泉，從寶源山的巖壁流下，流進一個池子里，人稱龍池，曾經龍頭吐珠的石壁上，“寶源天產”四字赫然在目。鹽水在泉眼里不停地流淌，濺起白花花的泡沫。張明先生指著鹽池，讓我們仔細看一看池中奧秘，我和小柴、斐然低頭在池邊觀察，發現了池前一塊奇特的石塊，有一排大小相等的孔眼，池中的鹽水經過這一個個孔眼，分流而出，進入一個窄窄的水槽里。小柴和斐然發出驚呼，探問其中究竟，張明先生一一作答道：這設施的始作俑者是宋代的地方官府，主要功能是為了分配各鹽灶的用量，以免各鹽灶之間為搶占資源產生糾紛和爭斗。一個孔眼里流出一股水，就算一份，當地人介紹說，每個鹽灶按股份交稅，也就是人們通常所說的“股份制”的來由。這樣，管理收稅也就更省力高效了。清雍正年間，木板改為鐵板。

在寧廠，諸多的煮鹽灶傍河而建，因為與鹽泉距離較遠，以前是用打通竹節的筧管連接起來進行引流，筧管被吊在竹篾索上，鹽民們把它叫做“虹”。因竹管容易被鹽泉腐蝕，通常一年更換一次。寧廠一帶的鹽泉，是質地最純含鹽分最高的白鹵，鹽民們通常用煤或木柴當燃料，以大鍋燒煮，制成的鹽潔白而無雜質，人稱雪花鹽。相比起來，用木柴煮的鹽比煤煮的質量更高，在古代柴鹽被用作進獻朝廷的貢品。

古鹽廠遺址距鹽泉大約兩百米，上世紀八九十年代，是寧廠最大的國營鹽場，名曰大寧鹽廠。昔日熱鬧的工房已被風雨揭掉了屋頂，惟有斷墻裸露，墻上周邊的地上布滿斑駁的水痕，瓦礫遍地。亂石壘成的墻壁布滿藤蔓，在鍋灶之間長滿了灌木和蘆葦。煙雨蒙蒙中，只有幾根煙囪，在風中兀立，搖搖欲墜。鹽工住過的房子，露出了瘦骨嶙峋的屋架，刺破虛空。張明先生以惋惜的口吻告訴我們，清代時，湖北等地禁止銷售川鹽，價廉物美的海鹽和自貢等地井鹽的沖擊，再加上這里的交通甚為不便，以傳統落后工藝熬煮的寧廠鹽業一蹶不振，也漸漸失去了市場。1998年，遵照國家有關規定，寧廠古鎮所有的鹽灶全部停產了。

鹽廠成了另一種意義上的古遺址。當地旅游部門在鹽廠遺址的中間，鋪上一條紅色塑膠通道，在斷垣殘壁和灌木之間，就如一條鋪著紅地毯的明星大道，尤為顯目。明星已老，大道通荒。鹽灶依舊盤踞，鹽泉依舊流淌，以前的輝煌早已不再。

古街與老人

寧廠古鎮原有七里半邊街，現存一公里左右遺跡。半邊街依然在后溪河岸一字排開，沿街有許多斜木支撐的吊腳樓，鋪子大多是木結構的屋子，三四層樓，木結構的板壁，在風雨中搖晃。屋子大都是鐵將軍把門，即使開著門窗，也是空空落落的。張明先生指著濕漉的街道告訴我們，這些石頭還是明清時期的遺物，已被人踩踏得光滑發亮。可以想見這條老街當年的車水馬龍比肩接踵，是何等的興盛與繁華！臨河岸，長滿青苔的大石條更顯凝重，竟是當年給客人們歇腳用的便凳，有如此氣派！“這是小鎮的碼頭之一，當年很多運鹽的木船，就是從這兒登陸，進行貿易的！”

往街中間走，逐漸感到人間的煙火味。有幾間鋪面開著，分別是理發店和小賣部，還有一家藥房。幽暗的房子與紅色的鮮艷中藥柜子，形成了鮮明的對比?？吹轿覀冏哌^，屋子里走出一位中年婦女與我們打招呼，她是從小鎮后山搬遷下來的村民，買了鎮上的一所房子，在此安家樂業。

再往前走，我們碰到一對老鹽民夫婦，他們年逾八十，自豪地告訴我，這些房子都是祖上幾輩人建造起來的。他從小出生在這里，他的爺爺父親都是煮鹽的，他是鹽廠的主人，這里就是家，他們的子女也在這里煮過鹽，鹽場停產之后，就到外地創業，而他們倆總是故土難離。說起往事，老人的話滔滔不絕：我們的領導見過毛主席，與毛主席握過手，那是剛剛把鹽場改為手工業合作社時經歷的輝煌。

地方志記載，清代乾隆年間，寧廠鹽場有鹽灶336座，煎鍋1008口，號稱“萬號鹽煙”。民國年間，寧廠鹽場還留下了91家鹽灶，每個鹽灶每天制鹽4—11擔，每擔100斤，統計全鎮每年產量超過了20萬擔，成為長江流域的產鹽中心。國民黨政府專門駐扎了百余名軍士，負責稅收警衛，引起了日本人的注意。1941年，日軍專門出前三后四轟炸機編隊，對古鎮進行一番狂轟濫炸，日軍轟炸寧廠，其目的就是斷絕抗日軍民的食鹽供應，所幸的是，他們投下的炮彈落在大寧河里。老人說，我們親身經歷了那場轟炸，直到現在還心有余悸。

我們經過小鎮現存最完整的建筑，是合作社時期大寧鹽廠最典型的辦公樓。屋頂裝飾著五角星的職工俱樂部和辦公樓，斷墻中露出幾個空洞。旁邊是當年的鹽倉。許多鹽已經鈣化了，與磚石凝結在一起。在辦公樓門前臺階上，我們見到四個背著背簍的人，他們說，他們是原鹽場的工人，糧食是公家給的，自己種點無污染的蔬菜，這里空氣好，山水好，就在這里終老了?！昂⒆觽兌汲鋈チ?，我們不反對，年輕人當然要出去闖蕩，有空過來看看我們就可以了，不用他們陪在身邊?！?/p>

張明先生說，這古鎮鹽廠的名聲在外，許多人慕名而來。有關部門在著力開發寧廠巫咸古鹽文化，保護這方水土的非物質文化遺產，但一直沒有找好一個好的切入點。

古鎮在寂靜中輝煌，還是在輝煌中靜寂，生存還是延續，對于當地政府來說，對古鎮人來說，這是一個問題。