夏日埃及尋夢:做一回尼羅河的女兒

20年前，一部《尼羅河的女兒》，讓我穿越時空，窺探古國埃及。20年后，踏著文明的殘跡，我重回書中的世界——大漠長河，神廟不朽，它的風景，綿延千里，它的風情，輾轉千年。

墳頭上睡大覺，這恐怕是開羅最獨特的風景線

埃及十日行的第一站，是首都開羅。著陸前半小時，悠揚的阿拉伯音樂自機艙里緩緩傳開，伴隨出現的畫面中，埃及帥哥皮膚黝黑，馳騁沙漠，激揚黃沙，強烈的異國風情讓我對即將到來的旅行蠢蠢欲動。

擁有110座金字塔的埃及，最著名的幾座都在吉薩，其中又以法老王胡夫的大金字塔堪稱經典，耗時三十年，將230萬塊花崗巖堆疊，四千年風吹雨打，依舊完好如初。疾風掃處，沙粒抹淡了天空的顏色，我臟了衣褲，依偎在塔基上，任雙腿輕拍磚塊，對造物充滿欽佩。

來開羅，一定要去市中心的博物館，讀一讀金字塔的挖掘過程，看一看歷代法老陪葬，小到存放臟器的白玉瓶，大到皇家狩獵的金馬車。還有由整塊象牙精雕而成的新月枕，見證了女法老的香消玉隕，這個女人傾國傾城，就連叱咤羅馬的英雄見了她都智商歸零。當她得知屋大維在元老院上升勢頭明顯，故伎重施，后者卻絲毫不為所動——克里奧佩特拉，人稱埃及艷后，會七國語言，人見人愛，本以為世界都可以輕取，卻有一個叛黨，在她最需要靠山的時候，輕輕說不。有勇氣把自己裹進地毯送到凱撒床上，也同樣有勇氣把小手伸向毒蛇自我毀滅，一切都符合她天蝎女的毅然決然。死氣沉沉的金銀珠寶，也因為其主人的傳奇故事，變的活色生香。

城北的穆罕默德清真寺，以雪花石砌成，錫頂、涼亭、廊柱、椰林、給人土耳其的錯覺。參觀時，被要求脫下跑鞋，換上長袍，束起頭發。幫忙的婦女伸手要小費，我急忙拿出15磅，她卻嘟噥著嫌少——小費似乎已成為埃及人賴以生存的收入來源。小費多才能實現穆斯林“四個老婆四個現代化”的夢想，什么能比游客手里花花綠綠的票子來的實在？

當遠古的君王在金字塔底做著靈魂轉世的美夢，開羅市民卻因付不起房租，同樣住進了墳墓——有點家底的穆斯林，生前造了“赫什”（庭院），幾代人葬在一起，類似我們祖輩的祠堂。守墓人因房價居高不下，帶著一家老小，蝸居到赫什里，愣是把墓地發展成了住宅區。如今連門牌郵筒胭脂店都有了。

在尼羅河的潮漲潮落中，盧克索洗盡了鉛華

盧克索位于尼羅河上游地帶，古稱“上埃及”，在美尼士法老統一上下埃及之后的五千年，不少村莊還處于治安基本靠狗，通訊基本靠吼的局面。沒有大學，氣溫高達45℃的夏季過后，成千上萬的年輕人駕著驢車，去開羅求學，指望出人投地后能給小妞買個金戒指。

花20鎊，雇馬車環城，熱情的穆罕默德一邊趕車，一邊給我們講笑話。我們有一茬沒一茬的胡聊，從埃及人的飲食習慣，談到娶妻生子，穆罕默德的臉上閃過一絲凝重，政府建大壩，花20億動遷，他舉家失所，只得到了2000塊補貼，討老婆得送金首飾，所以28歲的他還沒拉過姑娘的手。馬車駛過喧囂的街口，一面是華燈初上的神廟，一面是衣衫襤褸的孩子，看到馬車上的外國游客，他們圍上來指指嘴巴喊餓，其中一個遞給我香葉，我剛想取錢，卻被穆罕默德阻止，“看到錢，他們會成群結隊趕來的。”說罷揮動長鞭，孩子們作鳥獸散，他對著其中一個笑了笑，“那是我叔叔的孩子，晚上給他買糖吃?！?/p>

在小說《尼羅河慘案》里，盧克索是另外的模樣，它光鮮奪目，鋪呈著命案的序曲。其實卡納克神廟完全不是小說中人跡罕至的模樣，往來其間的游客讓書中殺機四伏的所在，變成舉步為艱的市口。古詩人荷馬將其稱為“百門之都”，昔日的興盛可想而知——色彩逼真的壁畫、紙草花鑲頂的廊柱，方尖碑上的浮雕，在尼羅河的潮漲潮落中，洗盡了鉛華。

神廟的建造者——法老拉美西斯二世，是一個異數。在均壽35歲的古埃及，他活了96歲，娶了200個老婆，生了140個小孩，粗獷的二頭肌讓色女眼饞，禁斷的蘿利控讓腐女抓狂。從雕像看，他是面容清秀、不茍言笑的帥哥，他平定戰亂，廣建廟宇，把埃及推向盛世之顛，一個男人能完成其中任何一件，都值得被記入史冊。

盧克索郊野，比城中心更有看頭，歷代法老王的陵墓群，又叫國王谷，在諸多英氣逼人的名號里，其中女法老哈特謝普蘇特，顯得尤為特別。美貌絕倫，作風強硬，和我們的則天女皇有一拼。其老公兼弟弟圖特摩斯二世，體弱多病，優柔寡斷，平生同哈女對著干就一次——相中了肚皮舞娘，哈女大怒，當著老公的面把小三剮了，要知道王皇后死的時候，武同學還假悻悻的流過幾滴眼淚呢，天朝的含蓄和埃及的奔放可見一斑。她的廟堂位于孟非斯附近的Deir el-Bahri，攀崖而建，如振翅大鳥飛向廣袤蒼穹——旅行手冊的扉頁便是它，開卷驚艷，等到身臨其境，發覺圖片竟未及其萬一。

條條大路通羅馬，通向菲萊神廟的道路卻只有尼羅河

一周的游輪旅行，養成了早睡早起的好習慣，可惜是被迫的。每天5點，太陽神還沒上崗，就有好事者跑到塔樓上，拿個大喇叭招呼大家念《古蘭經》。我驚醒，老公卻依然死豬般陷在褥子里，穆斯林哈哈哼哼，他哼哼哈哈，我無奈的裹上毛毯，去甲板找到搖床躺下。破曉的時候，“碎金”從椰樹林里掉出來，熱氣球漫無目地的游弋在塵靄之間，像無家可歸的大鳥。

祭祀伊西斯的菲萊神廟，在納塞爾湖畔，山清水秀的所在。午后晴好，水深云淺，船舷上滑過輕巧的風。船夫解開纖繩，遞給我黝黑的手掌——條條大路通羅馬，通向菲萊神廟的道路卻只有水途。神廟得名于小島菲萊，阿拉伯語里的意思是“水之盡頭”，小船逆流而上，一排排蘆花在風中搖擺，覆著土色的磚墻，密密叢叢生長，似溫柔的手，守護著女神的居所。菲萊神廟命運多舛，二十世紀初，埃及政府見水力發電有利可圖，投巨資興建阿斯旺大壩，尼羅河水如山洪來襲，將菲萊神廟淹的只剩下柱頂的紙草花。聯合國科教文組織無法坐視古跡被毀，撥款3000萬美元，將神廟拆成四萬多塊，小心翼翼運到不遠處的艾格里卡島上，重新組合，恢復原貌。有人愛把菲萊神廟稱作“飛來”神廟，也許正為了紀念現代科技的神來之筆。

回到船上，便立刻把自己放倒在太陽傘下，尼羅河的艷陽，給我糜爛的借口，游泳池里水仗正high，我塞上耳機看書，只覺得喧嘩聲越演越烈，這才發現十來只木船正慢慢逼近游輪左舷，船上的小販一個勁的把叫賣的衣服往甲板上拋，乘客們來勁了，試穿的、打撈的、砍價的……貨到手了，給錢難啊，紙幣輕，打不中，硬幣有份量，無奈天女散花。屢戰屢敗后終于有人想出把紙幣捆在石頭上，找零那是不可能了，及目之處，石塊橫飛，血拼乎？血戰也！

月下的尼羅河，槳聲燈影，搖曳著一江霓虹。十天的埃及之行無法遍歷古國的全貌，下一次，也許去紅海之濱戲水，追逐撒哈拉的流沙，在幽遠的長廊中，辨認新舊王朝斑駁的側面。

編輯袁媛