納米比亞的絕美風情

這是一個相當陌生的非洲小國，很多人甚至完全沒有聽說過。當我看到著名探險家羅紅所拍的沙漠劍羚等大批圖片時，剎那間便被這片神奇的土地所吸引。嘗試著和國內一家旅行社聯系時，對方說只能安排你們在首都一帶活動，再遠的地方，尤其是有紅泥美人的古老辛巴部落，因太偏僻就不能去了。失望之余，索性自己打電話去大使館問，沒想到，納米比亞旅游簽證材料要求相當簡單，而且，簽證處那個漂亮美眉相當的nice，她的態度好到簡直令人感動。心想，如果每一個國家簽證都像納米比亞一樣友善和方便的話，該多好！

埃托沙，充滿野性之美

納米比亞位于非州西部，面積82萬平方公里，雖然人口只有200萬，卻是一個多部族的國家，每個部族都有自己獨特的風俗習慣。英語和南非荷蘭語為通用語言。它于1990年擺脫南非統治而獨立，是撒哈拉以南的非洲最遲擺脫白人殖民獨立的國家，也是世界上最后一個獨立的殖民地。這個美麗的小國西瀕大西洋，其獨特的海岸沙漠、眾多的野生動物和豐富的人文歷史景觀，每年都吸引大量國外攝影家、探險者和游人光顧。

從首都溫得和克下飛機后，前來迎接我們的是40多歲的白人向導湯姆，他是德國人的后裔，在在納米比亞長大，每天帶著來自世界各地的人領略納米比亞草原上野生動物的精彩。這是個性格爽朗又充滿幽默感的家伙，健康的膚色，一身戶外打扮，他把我們帶到他的車前，讓人不由一陣驚嘆——這是一輛上世紀70年代的軍用悍馬。湯姆說：“這是在野外行走最好的工具了”他特意讓我坐在前排，接著打開了座位中間的一個冰箱，里面竟擺滿了各種飲料和啤酒！

為看大名鼎鼎的非洲野生動物，次日湯姆驅車帶我們一路向北，駛進面積達2.2萬平方公里的埃托沙國家公園。它是非洲最古老的動物樂園。清晨的陽光照耀在不遠處的崖壁上，色彩鮮艷的石壁映襯在藍色的天空下格外清澈。埃托沙，在當地語言中意為“白色干水之地”，其實就是個巨大的鹽沼。在這里嚴禁狩獵，犀牛大象絕不會因長有美麗的角和象牙而招來殺身之禍，這是它們怡然自樂的美麗王國。

走進原野，這里到處一片郁郁蔥蔥，一簇簇雜亂的曇花草遍布草原，一直蔓延到沙丘底部。這些雜草像一塊塊調色板，一簇黃色，一簇紅色同時夾雜著藍色的野花，美的令人心醉！午后的太陽有些炙熱，四周顯得格外寧靜，可是要想在這廣闊的原野上尋找成群的野生動物，也并非易事。經驗豐富的向導湯姆告訴我們，此時的動物都處于缺水狀態，最好的辦法就是趕往水源地碰碰運氣了。因為當地有一些存有雨水的小塘，就像一顆顆明珠散落在埃托沙，為動物們提供勝過瓊漿玉液的生命之水。為了存活，它們必須長途跋涉到遠處的池沼去飲水。各種動物生活習性不同，飲水的時間也會錯開。

我們在原野上以每小時60公里的速度行駛，突然前方的路被一排羚羊阻擋，原來路旁的兩棵樹投下的陰影成了它們的遮陽傘，羚羊一字排開，躲在下面乘涼。遠處的一頭大象則把頭伸進一棵小樹的陰影下，以躲避難耐的高溫。一只長頸鹿正把頭俯得很低喝水，對這樣長腿、長脖子的動物來說，俯身喝水并不是件容易的事。不過，長頸鹿對我們的汽車高度警惕，當我們的車子減速，慢慢靠近它時，它飛快地邁著長腿從我們面前消失了。一陣煙塵中，幾頭大象走近水源地，步履緩慢、從容。大象們的身體幾近鹽湖的白色，映襯在朵朵白云下。眼前的一切，仿佛神話中的美麗的場景。

在湯姆帶領下，我們又接著到另外一個水源地去看獅子。整個草原，只有像獅子這樣高踞食物鏈頂端的君王可以在水源地以逸待勞地捕捉獵物。我們到達時，獅子已經吃上它的早餐了，那是一頭前來飲水的斑馬。遠處，成群的斑馬在路邊悠閑地覓食，我們慢慢地接近它們，從長焦鏡頭中，我發現其中有些斑馬后背上傷痕累累，湯姆面色嚴峻地說：“這是從獅子口中逃出來的幸運兒。”

兩天后，我們又去了曾上過美國《國家地理雜志》封面的“犀牛營”(旨在保護黑犀牛為營利目的的旅游營地)，在這里可以看到更多有趣的野生動物，他們為來自世界各地的游客提供舒適的帆布帳篷，每頂帳篷一次可容納16個人。像這樣的帳篷一共有400余頂。

當傍晚來臨時，天空變成了紫紅色，遼闊的平原上燃燒著淡紫色和綠色的篝火。我們正為看不到犀牛的蹤影有些著急時，驀地，在山丘后面，出現了一團團紅棕色的影子，它們若隱若現地疾走著。“快看，真是犀牛！”此刻，一種莫名的興奮油然而生，大家意識到這正是這活生生的“自然”！

我們乘著四驅大篷吉普車馳騁在荒野上。不遠處，黑犀牛慵懶地坐著，仰面朝天，耳朵豎立，旁邊的羚牛也是如此。我們還穿過了幾群山區斑馬。這些動物都是這片土地上獨有的，屬于這里120多種地區動物之列。

邂逅世界上最妖嬈的沙漠

走出堪稱“野生動物王國”的埃托沙，我們又朝納米此亞西部城市斯瓦科普蒙德進發，想感受一下當年第一批殖民者留下的文化氣息。這座城市是在1892年德國占領期間建立的。它西臨大西洋，而其他三面被沙漠包圍。這兒曾經是德國的領地，居民大多是德國后裔。游客也以歐洲人居多，再加上涼爽的天氣，很難讓人相信這是在非洲的沙漠之中。

有趣的是，這座小城和它的國家一樣在1990年才真正獨立。街上人不多，德式的建筑比比皆是，房子的顏色也很鮮艷，很像一個德國的小鎮。導游告訴我們，兩年前，好萊塢影后安吉麗娜-朱莉在這里產下她的小寶寶后，房價飆升。今日，這座風景秀麗、空氣清新的海濱城市，已成為一個聞名遐邇的海濱度假勝地，也是我們連做夢都想見到的——納米比亞紅色沙丘和白色骷髏海岸之間的必經之地。

從斯瓦科普蒙德市驅車向東南方向行駛大約100公里，就逐漸進入了以“妖嬈”、性感而聞名世界的納米布大沙漠。一路上，各種沙丘此起彼伏。這其中，45號沙丘海拔高達325米，號稱“世界上最高的沙丘”，這是我們此行最關鍵的一站。說起來這名字挺無聊，只因它坐落于納米布—諾克路福國家公園，離入口處恰好45公里，因此而得名。

納米布沙漠含有豐富的鐵，經氧化后，就變成了紅色，是世界罕有的紅色沙漠。不到7點，45號沙丘腳下就已經停有三五輛車。再看那東方地平線，起初一片淺紅，慢慢的越來越深。而沙丘的脊線，在灰蒙蒙的天空刻出一道精美的弧線。我們順著細細的山脊線，踩著導游的腳印，深一腳淺一腳地往上爬。

導游說，在這里看日出是“最驚艷”的事。過去只聽說過登泰山或在海上看日出很有趣，心想在沙漠里能有什么意思？可是很快我們就驚呆了！第一束陽光刺破濃濃的黑幕，刷一下眼前躥出一片橘紅，然后無數個沙丘突然從四周跳出來，有的仿佛戴著一頂金色的帽子，或披著一條橘紅的圍脖。最有趣的是，當太陽初升的時候，陽光照射在沙丘上留下的剪影，看上去就像一座線條柔和的金字塔。

隨著太陽的升起，陽光沿著山脊完美的弧線將沙丘一分為二，一邊是紅色的沙礫，另一邊是黑色的陰影……紅與黑、光與影的偉大對比，一直讓無數攝影愛好者瘋狂至極。天空大亮，轉眼間變成淺藍、深藍，繼而湛藍，藍得掛不住一絲云彩，讓人心醉。

在非洲的太陽還沒發威之前，一般的游人都想嘗試著去征服這座沙丘里的“珠穆朗瑪”。但是，和攀登幾百米高度的小山相比，攀登300多米的沙丘卻是完全不同的體驗，因為每踏出一步都像是走在棉花上，當一只腳陷入沙中，周圍的沙會爭先恐后地撲上來，你只能使勁拔出腳……實際上，一再重復這個過程，比在雪地里行走還要費勁。所以一般來說，登沙丘者都是循著前人的腳印，沿著山脊的曲線蜿蜒向上。

起起伏伏的小沙丘，已經包圍住長頸鹿嗜好的一棵棵牙簽樹。樹下的一群劍羚，望見我們便立刻逃遁，跳羚則走幾步停幾步，打量著不速之客，許久才不甘心地離去。不遠處的鴕鳥，只顧吃自己的，頗我行我素。向導說，即使是當地黑人爬，至少也得1個半小時。傳說每一個攀爬的人，回來后就會因挑戰自我取得勝利變得瘋狂！

爬上頂端，豁然開朗。放眼望去，沙天相連，連綿起伏，如新月，如溝壑，如淺灣，如波濤，盡情展示著夢幻般的曲線。近處的沙丘，妖艷如血，遠處的紅沙，或彤紅，或粉紅，或紫褐，一層一層地鋪染開去。沙丘腳下，是枯黃的草原，零星的綠樹，幾段孑然矗立的枯木。我們的呼吸幾乎凝滯了，只聽見單反相機的咔嚓聲響。

從“珠穆朗瑪”往沙漠深處走，就是“世界上最干旱的山谷”——死亡谷。正是這個山谷，將沙漠的殘酷之美推上了極致：不大的盆地被高聳的沙丘包圍，碧藍的天、橙黃的沙丘，構成對比鮮明的背景，一棵棵枯死的駱駝樹仍然在支著遒勁的枝椏……這種攝人心魄的美，最終進入了世界各地攝影師的鏡頭，也進入了《世界自然遺產名錄》。

在納米布沙漠，真正觸動人心的其實不是死亡本身，而是極端氣候下生命在掙扎中尋求生存的頑強。盡管駱駝樹在抗爭中落敗了，但很多地衣植物卻依靠著沙漠的霧存活下來，并繁衍生息著。最典型的就是千年蘭，每天都被沙漠陽光烤得奄奄一息，卻能存活上千年！

進入不遠處的“納米布千年蘭自然保護區”，只見這里的沙漠中連一般低等植物都很少見到，卻奇跡般地生長著許多長相奇特的“仙人掌”。這種植物是由一位名叫威爾威茌的植物學家，在1860年于安哥拉沙漠中首先發現的。它形似蘭花，但卻十分耐旱，生命力特強，以“長生不老”著稱，一般可活1000年以上，故中國人將它意譯成“千年蘭”。在納米布大沙漠中有一株千年蘭之王，為雌性，已經開花結籽，高約有2米，令人驚嘆的是，沿其周圍走一圈足有10米，迄今已生長了約1500年！據說，它的壽命在世界各類草本植物中是最長的。

千年蘭是納米比亞的國花，最有趣的是，該國目前惟一的一架波音747大型客機就是以千年蘭命名。

夠魅！別具風情的“紅泥美人”

在納米比亞，最具神秘色彩的莫過于外界很少了解的辛巴部落，他們至今仍保留著500年前的原始生活方式和習俗。17世紀，辛巴人從從安哥拉高原遷徙至此，他們靠放養牛羊為生。隨著季節輪換，從一個水坑遷徙至另一個水坑，一路去追尋著青草的蹤跡。每到一處，他們首先要用粗壯的樹枝圍出牛圈，再用樹枝、泥土和著牛糞搭起簡易小屋。男人們每天最重要的工作就是放牛，家中財富的多寡都用牛的數量來衡量。與眾不同的是，因為辛巴人生活在極度偏遠的蠻荒之地，殖民者和農場主都不會到這里傳播“文明”。

現在，辛巴部落聚居最集中的地方，要數納米比亞西北部庫內內省一個名叫奧普沃的地方。“奧普沃”在土語中是“世界的末端”。這是一個荒涼孤寂，由青紫色的小山丘和稀疏樹林裝點的世界，大自然為保護辛巴原始文化，將一切安排得巧妙而隱蔽。

為到這個神秘之地一探究竟，一路上我們的確受罪不少：炙熱的陽光烘烤著汽車，滾滾煙塵迷離著視野。在經過大半天的顛簸，我們終于來到奧普沃。小鎮的一切顯得自然而祥和，粗糙、古樸的土坯小屋，透著原始氣息。忽然，一群年輕的辛巴女子，頭頂著瓦罐從我們面前輕盈穿過，平靜、從容而又不失優雅。令人驚訝的是，美女們的上身連小背心都不穿，也許她們認為這樣才性感浪漫。

女同胞們一陣驚呼，哇!皮膚和身材真好啊。此時整個村落安靜極了，三三兩兩的辛巴女人，坐在屋前吃飯。旁邊的黑色瓦罐里裝的是牛奶。她們將乳房完全暴露在外，腰間僅束一塊獸皮。最顯眼的是一頭粗辮子，每一根都涂著厚厚的“紅泥”。全身褐紅褐紅的，脖子上繞著幾圈項鏈，有的還戴有角質裝飾物，而手腕和腳踝，都戴有銀制品。特別是腳踝，緊箍著密密匝匝的銀環。導游小姐說，在辛巴女子看來，腳踝才是她們的隱私部位，不能示于外人看。

這時，遠處的一位清純少女正生怯地望著我們，她頭前部的辮子沒有扎起來，而是披在了身后。她沒戴頭飾，瘦弱身軀上的裝飾簡練而輕巧。和前幾位婦女相比，省掉了一大半的飾品，釋放出一大半心靈的空間，細細地經營她那青澀的青春。

導游說，西方人之所以把她們叫做“紅泥美人”，是因為辛巴族的女子每天都要花3小時進行“紅泥”美容。從早上5點起床開始，就要用一種特殊的香料熏蒸，效果類似桑拿，要熏到渾身出汗為止。然后就是全身按摩，之后開始精心打扮。她們的打扮方式也相當獨特——首先要磨碎紅石，把粉末與牛乳里提取的脂肪攪拌均勻，然后將自己的全身涂遍。一經抹上能保持一周。不但防曬，還可以防蟲叮咬。最關鍵的是，是“紅泥”讓她們的肌膚顯出陶器一樣溫潤的光澤，如同活著的泥塑一樣散發著原始的美。她們一旦嫁為人婦，就會解開頭頂向前編著的兩條發辮，用“紅泥”一束束包好，只有頭發末端才露出蜷曲堅硬的黑發。

都市女子穿的漂亮內衣，對她們來說無疑是一種奢侈品，況且這里天氣炎熱，所以，當肥碩健美的辛巴女子的裸胸成為了一種習慣之后，感覺到的卻是一種自然的美，那堅挺的乳房，在崇尚人體美的歐美藝術家眼里，反而散發著一種神秘的文化氣息。

我們把目光轉向辛巴男子，他們沒有渾身抹紅泥，皮膚是非洲黑人的黝黑。雖然少了幾分獨特，但卻深藏著一份低調的剛毅。已婚男子戴著頭巾和用鴕鳥蛋殼穿成的粗大的項圈，身著更為寬大的百褶短裙，在我們的鏡頭前他們總是露出淳樸的笑。一位叫佩格的男子告訴我們，除脫離了母系氏族，他們一切都保留著古老的生活方式和習俗。比如由于一種神秘遺傳基因的緣故，很多辛巴男孩在15歲之前就夭折了。這導致多數部落的男女性別比例嚴重失調，因此，這里的男女關系很隨便，成年男子一般都要娶3-4個妻子，即使這樣，辛巴人的人口仍然在銳減。

辛巴孩子們則光頭光腳光身子在院子里嬉戲。其中一個10歲左右的男孩，其奇異的發式特別引人注目。頭發從中間分開，分別向前梳成兩個小辮，搭在稚嫩的臉龐上，像盤踞在臉上的兩只小蛇，狂野不羈，卓爾不群，又像是這原始部族的圖騰。但男孩兒顯然比其他稍小的孩子承擔了更多生活的擔子，對著鏡頭，他總是緊鎖雙眉，抿著厚厚的嘴唇，顯得心事重重。他手里還無奈地握著一截吃了一半的牛骨，骨頭上還帶著隱隱血絲。在奧普沃，我們也看到了一些別樣的畫面：一些辛巴人，則洗掉紅泥，換上T恤，走出村莊進入超市，接受可樂和薯條。

真正的辛巴人在我的心中是理想而完美的，他們珍愛自己的傳統，知曉自己靈魂的歸屬，他們蝸居在世界的偏遠一隅，用紅泥去塑造艱辛的生活，用他們最獨特的色彩改造“世界的末端”。她們深信：哪怕自己的世界被大自然藏在了密室里，也要讓自己變得鮮亮，變得棕紅，變得最美！