馳騁“徽”色古道村

相比于在現代公路的進逼下早已沒落頹廢的幾處徽州古道，那些舊時道上的行人——徽商，雖早已作古，但靈魂的存在感一直是光輝而確切的。明清之際，這群不受制于屏山障巒之累的商人，具遠見，對外界信息的靈敏攫取似乎永遠超前，不知承襲何處的商業頭腦，驅使著他們追逐一切可資追逐的利賈空間，在以古徽州為核心輻射四周的古道上，趕了三百多年的車馬驢，也風光了三百多年。

驅車緊隨徽商的逝影，重訪“徽”色的古村古道，并非只是對古風前人的一次簡單吊懷，有些觸摸不到的精神氣，在自己心中劃下哪怕只一絲印記，都夠了。

歲月斑駁的績溪古道村

杭州 > 杭瑞高速 > 省道S324 > 績溪 > 伏嶺鎮 > 瀛洲鄉

早上驅車從杭州到績溪，杭瑞高速上一路西行，車窗外是早已見過多次的浙西山貌，進入皖南地境時，沿途地形過渡自然，依舊是望不到邊的山巒起伏，蔥翠掩郁，但是氣溫較出行時的杭州，已經變得更為悶熱，地處天目山支脈和黃山支脈結合地帶的績溪，就這樣以其氣候中讓人難受的山地特征，向我們的到達表示了歡迎。

徽杭古道

印象中，績溪在時代中的前行，一直是被她沉淀無數輝煌的古樸歷史所牽著走的。績溪是大陸中南地域極富盛名的歷史文化名城，出過名人不少，民國美男學者胡適就是出生在此，走出績溪，走進了中國近代史。同時，績溪還是中國三大地域文化之一——徽文化的主要發祥地，古徽州地區孕育出的徽商群體，作為中國十大商幫之一，是刻著徽文化印記的活動載體，如果沒有明清時足跡踏遍宇內的徽商，在各地兜轉生意的時候將文化的片羽散枝落葉，徽文化于今天的地位和影響力或許該另當別論。

追尋徽商腳步，重走徽杭古道，是這次績溪首站的首要目的。

徽杭古道全長近20公里，西起績溪縣伏嶺鎮，東至浙江臨安市馬嘯鄉，是舊時徽商行抵杭州的必經之道。可惜時光荏苒，原來完整的路徑，已有不少路段要么被蔓草野藤所侵蝕，要么毀在兵荒馬亂的無情戰火，要么就在近現代的公路建設中淪為草圖下的邊角料，保存下來最完整的一段，是起點處伏嶺鎮境內的一段盤山小道。距鎮中心不過2.5公里的魚龍川，是徽杭古道的正式起點，據說青年胡適在上海讀書時，幾次回家，走的都是這條徽杭古道。我們從入口處的門樓進去，走不多久，就能看到一條由巨大的青石板鋪成的窄石道傍山而行，再望遠一點，這條蜿蜒的S形石路就不見了，山上的矮木叢遮住不少視角，大家只能在這條路上且行且遠，這情形，有點像大霧朦朧時在公路上的駕駛。

徽杭古道并不難走，但是須記住當地人交代的徒步原則“走大路，不走小岔路”。沿途時不時碰到的山間小溪，在山腳的亂石中七彎八拐，行走時須對腳下格外注意。過逍遙河水電站之后，便看到“江南第一關”，此關又稱瑤瑤巖，是古道的重要關隘，清朝時更被稱為“徽杭鎖鑰”。出此關之后路道漸行平緩，我們行走至此，一行人不得不感慨人們口中盛傳的“徽駱駝”和“績溪牛”精神，不愿意在深山之中固守貧窮的徽商，僅僅依靠土耕中脫胎而來的最原始開鑿工具，辟出這條山道，扶著驢馬背上的鹽、米、茶、紙、墨，打下了覆蓋四海的徽商天下，盡管最后在封建買辦財閥的打壓下走向了不可避免的衰敗之路，但他們堅韌耐勞、商儒共進的獨特姿態，早已融進古徽州人的血液，代代相傳。

整條古道太長，我們并沒走完，在過了“江南第一關”之后，就打道回鎮，吃了一頓當地農家午飯，便在塵灰飛舞的鄉間小路上，往績溪下一個地點胡氏宗祠進發。

宗祠極品之胡氏宗祠

宗祠是宗族的象征，也是后人用來祭祀家宗先祖和聚族統宗的地方。胡氏宗祠是明代兵部尚書胡宗憲和戶部尚書胡富的族祠，位于伏嶺鎮之南的瀛洲鄉大坑口村。曾經力保北京德勝門箭樓和促成平遙古城入“世遺”的古建文保專家鄭孝燮，因為這所古祠所蘊含的豐厚建筑文化內涵，對它負以“國寶”之譽。

在一條四五米寬的水溝前面，我們見到了聞名已久的胡氏宗祠，通體白墻黛瓦，非常典型的皖南民居風格。宗祠的正門樓下顯立著四根石柱，介于石柱和勾角奔天的飛檐之間的，則是琳瑯滿目的各色木雕，龍獅飛舞。進入古祠，在天井，即“名堂”下面，直徑逾半米的銀杏樹圓柱和壁上的窗棱橫梁綴滿各式花雕，亂象迷眼，精粹的民間技藝讓人嘆為觀止。在宗祠東側的邊房，還有一處小號的丁家祠堂，據傳它曾是鎮守村子里胡家人寶地風水的“神器”。出來后，我們再看附近的鄉民，恍惚之間，覺得這塊土地上的子民都變得縱深起來，千百年延續的宗族制統，在他們的生活言行中見天面日，祖宗輩的影息，正在無聲無氣地脈脈相承。

時間尚早，走出宗祠，我們驅車去到了瀛洲鄉南的仁里古村。已經有了近千五百年歷史的仁里，依山傍水，過去曾是各縣徽商會集的水陸碼頭，也是徽商前往伏嶺徽杭古道時的必經之地，交通意義無可替代。也正因如此，村里遺存至今的各樣式門樓、牌坊、民居、祠堂，無不承徽派建筑義理的正統，極盡樸素之美。最具代表性的，是村中央仁里八大首富的家族古建筑群，庭院交錯，雕功精湛，看上去極為大氣恢宏，走進去，不帶著導游地圖一般人還走不出來。

傍晚時分，回到瀛洲鄉鎮集，在這座相對偏僻的“全國優美環境鄉”，一伙人坐上餐桌，急不可耐地要吃傳說中的正宗徽菜，“紅燒果子貍”、“清蒸石雞”和績溪菜糕等必點菜目，讓人樂呵得想要飛起來。晚上，在一家鄉間旅社落了腳，小鄉鎮上的人沒什么夜生活，睡得早，晚上十點多的時候，整條街就安靜下來，我們也睡了一宿安穩覺。

此外，離臨近績溪的休寧縣一個小時車程的黟縣，還有兩個入了世界遺產名錄的古村，西遞和宏村，堪稱“世外桃源”，屬徽派民居之翹楚，推薦時間充裕的自駕朋友過去走一走，定當不枉一行。

婺源，有內涵才美

績溪 > 休寧 > 漳前 > 浙源 > 清華 > 婺源 > 李坑 > 曉起

除了績溪縣內的徽杭古道，臨近皖地的贛北，還分布著一些名氣絲毫不輸徽杭的徽饒古道支段。江西婺源是我們此行的第二個目的地，在到達婺源縣城之前，沿途的幾個小村鎮，給了我們不少驚喜。

徽饒古道，古村中穿行

從績溪到達休寧縣后，我們走015縣道進入江西境，路過兩省交界處的漳前村時，把車開到了村里。漳前是從安徽進入贛地前的最后一個鄉村，與婺源的浙源鄉毗鄰，歷史上曾是“吳楚分源”界的所在地，同時，它也還是我們要造訪的徽饒古道的起點。在漳前村口，有一株遮天蔽日的大樟樹，據村里人講，樹齡已有好幾百年，樹下的小溪環村而走，這種山水土相融的古樸民居，頗帶湘西小鎮的秀麗之美。

在村民的指引下，我們找到了村南邊徽饒古道的入口，而這里還是通往浙嶺的必經之路。于是，我們把車停在村里，出村。在政府新修的盤山馬路旁邊，就是全用青石板鋪就的徽饒古道，和馬路相比，斷斷續續的古道顯得愈發古老蒼勁。古道在山叢中穿行，陡峭時是階梯狀，蜿蜒時呈S形，我們以公路為地標，一路前進，繞了近10公里，在快要到達婺源北嶺腳村時，在山巔回春亭，見到了“吳楚分源”碑。大家激動不已，清風徐來，北望安徽，南瞰江西，睥睨天下的大局感油然而生。“吳楚分源”碑身靠在旁邊的石墻之側，青苔滿布，卻當不得真，原來這只是個贗品，真跡已經被搬到了婺源縣博物館保存。

從回春亭處繼續前行，很快就見到了原來只是在眼簾中跳躍的嶺腳村，民居就建在山間的洼地中間，依舊帶著濃厚的徽派古樸風格，四周農田阡陌相通，莊稼地里的作物生機蓬勃，村子里卻絲毫沒有想象中熱鬧，和全國大多鄉村一樣，守在這片土地上的，大多是身上不存在變數的中老年人，樂于求變的青壯年都奔向了喧囂繁華的都市。

在浙源鄉嶺腳村和虹關村之間，還有一條連貫漳前-嶺腳段的徽饒古道。我們在嶺腳村一戶農家略作休息，便即啟程，遠處的低山丘陵之間蒙著一層霧靄，像是在宣示這僻靜鄉村的些許神秘。走了大約4公里的羊腸小徑，來到了虹關村。

虹關村依山傍水，距今已有近八百年的歷史，“吳楚鎖鑰無雙地，徽饒古道第一關”的古稱，一直是它得以居小搏大，昂立于古村鎮之林的頭號資本。因為以前屬古徽州地區，它的建筑風格依舊在承襲徽派舊體，清一色四合院式的白面黑檐，我們從村中穿過時，樓棟之間的大石板早已被歲月磨得光滑，但仍舊踏實地固守其位。路旁的民房看上去都有了不少年頭，有些木板大門甚至在搖晃中吱吱作響，但門楣上各種精美的磚雕，視歲月如浮云，這些危而不倒的民間技藝，倒像分明是在炫耀歷史深處的光榮。虹關村的村口有一古樟樹，據說已逾千年之齡，被冠以“江南第一樟”之稱。到底歲月幾何也許尚待考究，但這確實是我們迄今見到過的最大一棵樟樹。到這里，徽饒古道算是終于走完了。

古樟邊上有一個知名的大有飯店，我們在那里吃過午飯，回去取車之前，見了一些村子里明清時候的老房子，慮得堂、留耕堂、長人故居、顧汝堂，這些古建大方氣派又不失典雅，和村子里的民房和諧共融，一片安謐之中，十分養眼。

從虹關前往婺源縣城，因為一座中國最美麗的廊橋——彩虹橋，我們在沿途的清華鎮上停留了半天。彩虹橋橋身帶頂，由11座廊亭組成，遠離囂市，至今已有八百多年的歷史。從遠處看上去，橋身結實，但是人踩上去，嘎吱作響的大木板還是讓人多出一些擔心，對于那些習慣了鋼筋水泥土的現代人來講，這不必要的擔心或許恰恰是它的魅力所在。在彩虹橋與鎮大橋之間，還保存著一條長約1.5公里的老街，街旁的明清建筑，古韻十足，值得流連。

古筑村集一線牽

作為古徽州六縣之一，美麗的婺源處處留有徽派印記，除了縣北的浙源外，縣東北的諸多村鎮在地圖上一線排開，也有不少名滿天下的明清徽派建筑群。

秋口鎮的李坑村就在杭瑞高速邊上，距婺源縣城大約12公里。山陵環伺之下，這里卻催生出少見的江南村鎮特色，小橋流水、鶯紅柳綠、酒肆旗風，雖然商業開發已久，但當地人身上仍有擺脫不掉的質樸。村中的建筑多是遺存至今的明清古建，走遍全村，沒有發現任何突兀的存在感，民舍逐溪而建，當地的婦女，不少還在溪邊的嬉笑聲中浣衣擇菜，讓古村多出不少鮮活的生活氣息。來到這里，一定要等到就餐時間，嘗一嘗獨特的李坑炙肉和花菇石雞，至于味道如何，自己吃了才能知道！

出李坑，繼續沿高速北上，到江灣。江灣自稱油菜花鄉，但這個時候，花魂已逝，油菜花變成了油菜籽，我們進到村內，發現同為徽州舊地，江灣比李坑卻高出了一個檔次。雖然也是遍布徽派舊居，但是江灣的民宅周圍，基礎設施的修整痕跡透出濃厚的現代規劃感，干凈整潔，錯落有致，順眼是順眼，但是少了幾分古村該有的古味和隨性，未免有點掃興。

曉起的徽派建筑風格給人的整體感覺和李坑、江灣差不離。但因為開發策略的不同，曉起被分成了下曉起和上曉起，上下曉起由一條鄉間土路相連，各自的景色和氣息卻各具特色。下曉起較為靈動，有兩條溪流穿村而過，村邊的小山坡上有不少震懾人心的千年古樟，但同時，下曉起也更為商業化，景點處設點賣攤的不少；而上曉起更為古質厚重，村內有榮祿第、大夫第、汪家古屋等老式建筑，如座雕一樣安守著土地深處的文化根基。這樣獨特的一村二景，和當年巴黎塞納河畔的文藝左岸與品質右岸的區別，竟是十分相似。

景德鎮，泛徽地帶的高調瓷都

婺源 > 景德鎮 > 瑤里

在徽商幫最輝煌的時候，“瓷都”景德鎮和徽州兩地僅一山之隔，比足而立，名瓷和精商碰在一起，要想不發生點什么，幾乎是不可能的。據1937年的《江西統計月報》記載：“舊時景德鎮的十里長街，鱗次櫛比的店鋪有1221家，其中70％以上是徽州人開的。”龐大的徽商集團在異鄉反客為主，足見其勢力之雄和實力之厚。盡管徽州商人的介入近乎壟斷了當地的瓷業批售，但他們精明團結的操作方式對瓷器的外銷可謂功不可沒。清后期，隨著徽商的式微，景德鎮也在隆隆炮火和動蕩的世局之下，攜著名噪多時的御器“官窯”走向了衰敗之路。

景德鎮是我們重循徽商腳步的最后一站。因為燦爛輝煌的瓷史，進入景德鎮市區時，有宛如置身瓷器海洋的感覺，這樣的比喻雖然過時，卻形容得極為貼切。大街上隨便挑個人，似乎都能和瓷扯上關系，賣瓷器的，買瓷器的，做瓷器的，學瓷器的，收藏瓷器的，甚至還有專門來看瓷器的，如此純粹摯愛一個東西的城市，確實少見。景德鎮屬于泛徽州地區，城市建筑依舊傳承著徽派建筑的馬頭墻、小青瓦特色，墻面的各式磚石雕也極為常見，而在陶瓷館，還能看到不少綜合了徽州版畫藝術的精致瓷器，十分名貴。近中午時，我們到城里幾處著名的窯址逛了逛，從御窯廠到湖田古窯遺址，再到西郊古窯，一路學習到不少瓷器知識。

在距景德鎮約40公里的東北方向，還座落著一個瓷茶古鎮——瑤里。瑤里位于皖贛邊界，是國內有名的“瓷之源、茶之鄉、林之海”，據聞這里是景德鎮的陶瓷發祥地。清亮的瑤河東西貫穿此鎮，沿河的徽派民居多有上百年歷史，錯落有致地分散河岸兩邊。鎮內的獅岡勝覽兼具中式內核和歐式外形，徽派精湛的磚雕、石雕、木雕技術都能在其中得窺一斑，而最令人感慨的就是鎮上保存較好的近千米明清商業街，不少古時的店鋪仍舊安靜地守候街旁，固執地回憶著昔日的繁盛。

TIPS：

路況：整體見好，全程縣道和鄉道級路段較長，尤其是在績溪和婺源鄉鎮時，雖然路面都算平整，可彎路也不少，駕駛速度宜慢不宜快。因為還要下鄉走土路，建議駕駛底盤高一點的SUV或越野車。

飲食：徽菜名滿天下，而這次自駕所經各地，多是古徽州地區的遺地，當地人繼承著最純正的徽菜烹調手藝，所以此行也是飽食徽菜的大好機會。徽菜重油膩和火功，擅調野味，“火腿燉甲魚”、“紅燒果子貍”和“清蒸石雞”是必吃，如果胃口好食量大，就不存在選吃一說了。

住宿：由于沿途所經各地都是古村鎮，商業配套設施比較完善，鄉鎮上的旅社酒店都不錯，安靜干凈且“十分不貴”。

景點票價：

徽杭古道：38元

胡氏宗祠：70元

彩虹橋：60元另：建議買婺源景點套票180元/人/5天，包括臥龍谷、靈巖洞、李坑、江灣、汪口、曉起、思溪延村、彩虹橋、文公山、百柱宗祠等。

瑤里：98元，包括瓷茶古鎮游覽區、繞南陶瓷主題園區、汪湖生態游覽區、五華山游覽區、高嶺土礦遺址園區。