美食與美器如是說

江蘇 姥海鴻/文

美食與美器如是說

江蘇 姥海鴻/文

仲秋賞月分外明，

一半云淡一半心。

愁腸滿腹拋不去，

只憐月下照影人。

美食的定義趨于大同，卻又見仁見智，美食只是具體的物，美劣與否，最終還是屬于品鑒的人，猶如仲秋當空的皓月，云清在天，月明在心。對盤中物的迷戀是人類共性的追求，美食存在于記憶之中，無論你現在的生活條件多么優越，美食仍在昨天，今日我們仍在苦苦追尋那久久不能釋懷的——童年的味道，鄉戀的味道，無憂、簡單的滿足感。

美器可以悅目，美食可以悅口、可以悅心，美食不如美器之論，是摒棄人類需求金字塔基礎之說的悖論。美器固然好，美食更重要，要不然人類也無須絞盡腦汁地探尋食物的多樣性，只管接受營養更全面的脫水食品了。當然，人與其他動物不同，屬雜食動物，因此進化出高度發達的味覺系統。多樣性是人類味覺機制中的重要部分，無論某種食物或混合營養配餐多么營養美味，單憑一種食物是無法長期抓住人類的興趣的，人類需要食物有豐富的味道、口感、溫度和色彩。在用某一種脫水混合物喂養靈長類動物時，如果沒有搭配水果或其他食物，他們就會變得無精打采，缺少食欲。人類在追求美的事物的時候，皆為滿足人身體的感知活動。比如：悅目之景的色彩與線條，悅耳之音的旋律，悅口之味的芳馥，悅膚之感的舒適，一切因誘惑而來，以‘美’正名。正如有人說：一場精美的大餐，既是物質享受，也是一次精神上的愉悅。美食調動了口、鼻、眼、耳、胃等器官，愉悅我們的大腦和身心，誰說烹飪不是一門藝術？有個性的美食家就會有個性的烹調大師，囫圇吞棗的人就像井蛙望天，深究的人也許只看到了滄海一粟。美食的定義可以很簡單，簡單到你無法給它下一個標準的定義。

與其說美食不如美器，不如說美器是伴隨著美食的精進演變而同步精進著，美器只是一種輔助進食的載體，卻在歷史的長河中不斷被放大，成為中國飲食文化中濃墨重彩的一筆，為后人所樂道。盡管日本的飲食文化受到中國的影響，但日本的這種飲食風格更為精進，尤其在飲食的形式上尤為突出。比如日本的拼擺藝術以及盛載食物的食器精巧別致，獨樹一幟。中餐的飲食文化處在世界飲食文化之林，越來越被世人所了解、重視，譬如：醫食同源的理論、烹調中五味調和平衡膳食的理論。這些宏觀的綱領性指導性思想有一定的優越性，但在微觀的表現上卻不盡人意。那些對食品衛生麻木的大師大有人在，在對味道偏執的追求中，甚至有濫用食品添加劑的現象，有的是出于無知，有的是出于自身的道德問題，更別說營養配餐知識的匱乏了。

如今，我們也在借鑒西式的擺盤方式，以流利的線條和立體感營造一種簡約之美。面質、糖質、巧克力、各種色彩斑斕的時蔬素材也以不同的幾何圖案翹立在盤子之隅，可供選擇的盛器多多：木質的桶形迷你器皿，竹制的筐、籃子，玻璃的盤、碗，石質的鍋，紙質的火鍋以及漆器和金屬類的器皿，甚至也用各種食材的外殼來代替的，比如：蛋殼、貝殼、各種瓜果的外殼之類，數不勝數，美食如一位窈窕淑女，美器就是華麗的外衣，美食不如美器之說，在實際運用中，也應有方寸可度，拿捏得當方能錦上添花。如用盤子盛裝湯汁較多的菜肴，而用圓盤盛裝整魚就顯得不那么和諧了。另外關于食器的運用也應放在酒店裝潢的風格上去衡量。如果將溫潤的紫砂器皿放在明快的歐式裝潢中就顯得不倫不類，其韻味也蕩然無存。好的搭配能將主體的韻味延伸開來，相反則將會收斂。清代美食家袁枚對食器的見解曾云：“煎炒宜盤，湯羹宜碗，參錯其間，方覺生色”。

看來美食與美器的關系也應與時俱進，除了美食與美器搭配的和諧，也應追求美食與衛生、營養、健康，美食與環境、自然、文化的和諧統一。