論宋繡與汴繡的盛衰演變

周 萍

(河南科技學院 藝術學院， 河南 新鄉 453003)

論宋繡與汴繡的盛衰演變

周 萍

(河南科技學院 藝術學院， 河南 新鄉 453003)

對宋繡與汴繡給予了界定，分析了宋繡在特定歷史環境中的產生、發展、盛行及衰落的原因，闡述了其針線細密，融會書畫神韻的藝術形態，受到各階層人們喜愛的程度及在中國繡品中的地位和產生的影響；論述了汴繡作為歷史見證，體現了鮮活的地域歷史背景，在繼承宋繡技藝的基礎上，其技法創新和發展的多彩性，題材形式的藝術取向性。

宋繡；汴繡；針法；題材

“宋繡”是后人對北宋時期以都城“汴梁(汴京)”為代表刺繡品的統稱。“汴繡”是當代人在延續宋繡技藝的基礎上，經過整理、挖掘、創新和汲取姊妹藝術與當地民間文化而形成的當代中國一種繡品，同時為了區別蘇、湘、蜀、粵四大繡品，把原稱為“汴梁(汴京)”開封的刺繡品命名為“汴繡”。

1 宋 繡

1.1 宋繡的產生

北宋初年，天下大定，百業俱興。在平定后蜀時，得錦工200人，太祖五年在東京設立了綾錦院來安置錦工進行生產。隨之，又不斷在綾錦院增加一些浙江、四川、湖州的綾錦工人。隨著綾錦院規模不斷擴大，工匠藝人不斷增加，在東京就有400多張織機的大型手工作坊[1]，在其他地方也設立了相應的中小型作坊。據宋史記載：“宋承前代之制……其纖麗之物，則在京有綾錦院，西京、真定、青益梓州場院主織錦綺……[2]”有了織錦，就需要進行裁縫之事。“裁造坊”也就順勢而生，絲錦織造有了一定規模，而刺繡之需仍不能解決。康坊《宋會要?職官?裁造院》載：“刺繡，而官工不足，往往求索于民間。”真宗大中祥符五年規定“自今承節指揮及百姓繡戶支工錢令繡造……”宋朝統治者依然把“衣畫而裳繡”作為昭彰身份和地位的一種標示，但宮廷里沒有繡工，刺繡之需時，“裁造院”就在社會上招集和雇傭民間繡工，上至帝王妃嬪朝服，下至諸侯常服，所有繡品由百姓繡戶和寺院的繡姑來做，并按其刺繡檔次支發工錢。到了常寧三年，按照改革后的章服制度，朝廷官員繡服有了程式的要求，所需刺繡工序相當繁雜，所以在民間招繡工300人，成立了“文繡院”，又在全國選聘善繡工匠在文繡院授藝。《宋會要?職官?文繡院》記載：“今朝廷自乘輿服御至于賓客祭祀用繡，皆有定式，而有司無篡繡之工，每遇造作皆委之間巷市井婦人之手，或付之尼寺、而使取值焉。令鍛煉織、紉縫之事，皆各有院，院各有工，而于繡獨無，欲乞置繡院一所，招刺繡300人，仍下諸路選擇善繡人，以為工師，侯教習有成，優與酬獎，詔依，仍以文繡院為名。”有了“文繡院”，把全國最優秀繡工聚集于此，東京官營絲織刺繡業如虎添翼。繡工的集中，技藝不斷提高，針法不斷改進，繡品的質量和效率飛速提升。

1.2 宋繡的盛行

1.2.1 在宮廷盛行

宋代建國后，經歷了幾次章服改革，但帝王權貴對刺繡飾品的崇尚依然沒改，特別是到北宋中后期，權貴身邊的繡飾品到了無處不在、無處不有的地步，帝王妃嬪的服飾上、居飾中及隨行的服飾，甚至所乘坐的車馬上都要用刺繡綢緞進行裝飾，皇家衛隊戎裝也是“素衣朱繡”，真是“巧制新裝，競夸華麗”。《宋史?輿服志》載：“袞冕綴飾不用珠玉，蓋存簡儉之風，及為鹵簿，又熾以旗幟，華以繡衣。”帝王吉服都可不用珠玉點綴，保存節儉風尚，但帝王用華麗的刺繡服飾作為儀仗隊軍裝，來標志和榮耀儀仗隊的軍容。

皇室大量使用刺繡品，使當時刺繡品供需不平衡，形成了一定的矛盾，為了緩解矛盾，宋朝王室出臺了一些制度。據宋史載：“宋朝之制，諸王聘禮……羊、酒各加十，茗百斤，頭(須巾)巾段、綾、絹三十匹……用金器百兩、彩千匹、錢五十萬、錦綺、綾、羅、絹各三百匹，銷金繡畫衣十襲……”王侯納妃時的聃禮除贈送牲畜、酒、茶、頭飾、金屬器具、綾羅絹錦外，還可贈送十套刺繡的服裝。聘禮都要規定贈送刺繡服裝的數量與品級，刺繡品在當時盛行程度可想而知。

1.2.2 在民間盛行

上流社會對刺繡的喜好，也成為一種時尚，這種風氣擴展到民間。在民間商賈店鋪招牌上及平民婚喪嫁娶的服飾上，甚至剛出生孩子的服飾上都用刺繡。《東京夢華錄》記載：“凡孕婦入月，于初一日父母家以銀盆，或麗或彩畫盆，盛粟稈一束，上以錦繡或生色帕復蓋之……至滿月則生色及繃繡錢……”

北宋東京樓欄繁多，有“舉目則青樓畫閣，繡戶朱簾”[3]之說。樓欄上的女子為了抒發相思愁苦的情感，常常把刺繡作為日常消遣或寄托情思的一種方式，念奴嬌《全宋詞》道：“嬌倚銀床添繡線，長喜修眉舒綠。”深居樓欄女子的繡品又稱為“閨閣繡”，后人給予“閨閣繡”極高評價。明代學者屠隆在《畫箋》中道：“宋之閨繡畫，山水人物、樓臺花鳥，針線細密，不露邊線。其用絨止一二絲，用針如發細者為之。故眉目畢具，絨彩奪目，而豐神宛然。設色開染，較畫更佳。女紅之巧，十指春風，回不可及。”“閨閣繡”以繪畫圖案作繡稿，所繡的繡品比畫稿更豐滿，更有立體感，比繡稿更有欣賞價值。有一幅在綾上繡有56頁的金剛般若波羅密經，真是巧奪天工，字字珠玉。

刺繡在民間極為普遍，無論是酒店、貨鋪，還是妓院等公眾場所，皆用刺繡裝飾招牌。刺繡招牌標示了鋪面的檔次和經商內容[2]。《東京夢華錄》里描述刺繡的還有：“次有紫衣、裹腳子向后曲折幞頭者……用黃繡龍合衣籠罩，左手攜一紅羅繡巾……五樓相向……珠簾繡額……彩樓相對，繡旆相招，掩翳天日。”“最是官巷花作，…冠梳及錦繡羅帛，銷金衣裙，描畫領抹，極其工巧，前所罕有者悉皆有之。”

“文繡院”繡工的刺繡速度遠遠小于權貴們華麗而繁雜服飾更新的速度，也隨之民間尚繡的風靡，公眾性的繡工應運而生。京師產生固定的刺繡交易場所和固定的交易日期。《東京夢華錄?寺東門街巷》中載：“相國寺東門外有一繡巷，皆師姑繡作所居住”“近佛殿占兩廊皆繡姑賣繡作”“京師織帛及婦人首飾、衣服，皆備四時……”“花則桃、杏、荷花、梅花、皆并為一景，謂之‘一年一景’”“相國寺每月五次開放萬姓交易……近佛殿……皆諸寺師姑賣繡作、領抹、花朵……絳線之類。”相國寺是東京最大的繡品交易市場，相國寺東門外可謂一個專業刺繡區，繡品各式各樣。北宋中后期，東京繡品交易市場出現了書畫刺繡品，即裝飾性刺繡品。

1.3 宋繡產生的影響

宋繡在唐代宮廷繡和民間日用繡的基礎上有了新的發展，繡品生產遍布河南，四川、湖南、湖北、江蘇、浙江，廣東等地。從宋代開始刺繡建立了相應的生產培訓、管理制度和競爭機制，并研究創新了多種刺繡針法，如繡品中大量應用的套針、擻和針、戧針、纏針、滾針、齊針、接針、正戧針、鋪針、釘線、網繡、打籽、平金、戳紗等針法[4]。宋繡體現了宋之前刺繡的最高水平。宋代刺繡還改良工具和材料，使用精制鋼針和發細絲線[5]。工具和材料的改良，針法的創新，題材的拓展，使宋繡錦上添花。杭州慧光塔出土的北宋時期羅繡經袱殘片上，清晰可見繡有對鳥和花朵，繡片繡線針跡長短相嵌，和色相套，參差運針，繡出的紋理自然；鳥的毛絨逼真，鳥眼與花蕊用環籽繡法，環狀的粒粒結子，繡紋突立，光彩奪目；對鳥的花紋采用了雙面繡，這也是雙面繡的開始。繡紋放射狀由外而內順勢的排列，其繁縟的色絲依次運用，繡線根據不同色彩、運用到不同部位，并自然過渡暈色。據明代董其昌《筠清軒秘錄》載：“宋人之繡，針線細密，用絨一二絲，用針如發，細者為之設備精妙，光彩奪目，山水遠近之趣，樓閣得深邃之體，人情具瞻眺生動之情，花鳥綽約的咳之態，佳者較畫更甚。”

宋朝的繡品從質量、形制、題材和針法上較前期都有了長足發展，沖破隋唐五代時期費工費時滿底實繡的風格，題材上從佛像、佛經、服飾觀賞性刺繡和加固性實用繡，轉入摹仿書畫，特別是花鳥、山水、人物、浮云及器具畫的刺繡，題材的廣泛性，符合當時人們審美情趣和處世哲學，開拓裝飾性刺繡與觀賞性剌繡、實用性刺繡同步發展的局面。在一定程度上，裝飾性刺繡推動了觀賞性刺繡和實用性刺繡的發展和提高，同時也促進了宋畫繁榮。宋繡是藝術、技術與商業聯姻的典范[6]，所以說宋代裝飾性刺繡的成熟與獨立，是中國刺繡的成熟與獨立，在中國刺繡史上具有劃時代的意義[4]。而全國各地各派刺繡無一不或多或少地受到北宋宮廷繡的沖擊和影響。

1.4 宋繡的衰落

隨著北宋政權的南遷，部分優秀繡工被帶到了南方，加之“汴京”(開封)屢次的水災和戰亂，宋繡技師流散到全國各地，宋繡也隨之衰散到民間。在千余年的歷史長河中，中國的刺繡業卻出現了前所未有的大融合的局面，失去了北宋時期皇室壟斷的格局。

2 汴 繡

2.1 汴繡的產生

新中國成立初期河南省為了復蘇宋繡這一優秀傳統產業，于1954年冬在開封成立了由7人組成的刺繡合作組。原開封市統戰部長賈子云建議，以開封及周邊地區為代表的刺繡品命名為“汴繡”[7]，“汴繡”一名由此正始采用。1956年合作組轉化為合作社，1958年第一家汴繡國有企業——開封汴繡廠正式成立。據記載：1958年河南省工藝美術局邀請蘇州刺繡研究所的老師到豫傳授技藝，歷時一年半，幫助河南省培訓27名技術骨干充實各廠，為提高全省的刺繡工藝水平起到了較大作用。

2.2 汴繡的發展

1959年9月29日，第一幅大型汴繡作品《清明上河圖》被送往北京，作為國慶10周年獻禮，陳列在人民大會堂河南廳。這幅宏偉浩繁的歷史風俗畫卷逼真地展現在人們眼前，作品展覽時，中外客人無不嘆服[8]。文革期間的繡品以毛主席詩詞、毛主席肖像為代表作品。20世紀80年代汴繡在原有的基礎上又大量開發了仿古長卷、裝飾畫、皮影畫等題材。工藝上和其他繡種一樣把歷史上的雙面繡發展為雙面異色繡和雙面三異繡，其代表作品，如異色繡《洛陽牡丹》；三異繡《中日友好》《嫦娥奔月與天女散花》等。同時汴繡也引起了法國、日本、瑞士、香港及東南亞地區的關注[9]。1982年在中國工藝美術百花獎評比中，汴繡被評為湘、蘇、粵、蜀之后的第五大繡品。1992年，文萊國王繡像研制成功，是汴繡工藝的一項突破，此件精品的創新針法和大型肖像繡品工藝技術成果，填補了汴繡的一項技術空白。1994年，鄧小平同志大幅繡像繡成，這是中國目前最大的一幅人物繡像，而且在刺繡工藝上又是一次大的突破。

1999年，北京人民大會堂河南廳擴建，需要代表中原優秀文化《清明上河圖》和《天香富貴》牡丹圖的汴繡精品來裝飾。《清明上河圖》由原來的6幅合并成2幅，均高2.4 m(繡卷自身高1.6 m)、長6.6 m的通景屏。2006年汴繡被確定為河南省首批非物質文化遺產，并確定王素花等人為傳承人。2007年1月開封市汴繡行業協會成立，給汴繡產業發展與文化研究奠定了基礎。2008年6月，汴繡被確定為國家第二批非物質文化遺產民間美術項目[10]。

汴繡進一步體現河南名片的作用。2006年3月22日下午，俄羅斯總統普京造訪佛教圣地少林寺，開封汴繡廠專門為其選題量身定做了汴繡《少林習武圖》。還有早期為馬來西亞總理馬哈迪爾及夫人刺繡肖像可謂代表作品，國民黨主席連戰來豫期間，汴繡也被作為禮品贈送。北京奧運會期間，汴繡被指定為特許商品，限量繡制了99件體育題材的繡品。汴繡曾多次榮獲省“優質獎”“百花獎”，中國工藝美術“百花獎”“優質產品獎”，各種報刊、雜志、電視臺爭相報道。

2.3 汴繡針法特點

新中國成立初期，汴繡繼承宋繡針法僅有14種，新老藝人在繼承傳統工藝的基礎上，錄蹤探微，博采眾家之長，反復試驗，1958年通過學習借鑒了蘇繡、湘繡針法5種，創新針法10種，已發展針法至29種。其中創新針法有：蒙針繡、悠針、云針繡、雙合針繡、羊毛繡、席蔑繡、包針繡、鎖邊繡、麥子繡、接針繡[11]。進入20世紀80年代，為了使汴繡在競爭中標新立異，在河南民間搜集一些刺繡針法，如適合繡制動物皮毛的“疊彩繡”等；同時加強了針法的改良與創新研究，如散針、亂針、滾針、水紋蒙針：雙面繡、灑線繡、反槍繡、辮子股繡、盤金繡、盤銀繡、席篾繡、打籽繡、編繡、發繡、小亂針繡、大亂針繡、墊繡，以及雙面異色繡、雙面三異繡等[12]。

汴繡繼承了宋代閨繡畫的題材、工藝特點，借鑒了蘇繡、湘繡等姊妹繡藝的長處，吸收了河南民間刺繡的鄉土風味，既長于花鳥蟲魚飛禽走獸，又善于山水圖景，刻畫人物形象細致傳神，尤其善于繡制古代名作、歷史長卷作品，特別是把西洋畫引入汴繡工藝的領地，是汴繡技藝杰出的創舉。汴繡對人物風景擅長，其色彩搭配較其他繡種明快，奔放，而且在透明上采用夸張的手法，層次錯落有致，跨度較大，其針法細膩，構圖新穎，在明暗接序上有自己的獨到之處。表達光影效果的新針法，如亂針繡的應運而生，打破了常規無序的針法表現油畫中的筆觸，把光影色彩效果中的微妙關系表現得極為逼真[13]。汴繡既有蘇繡雅潔活潑的風格，又有湘繡明快豪放的特點，從而形成了“汴繡”繡工精致細膩、色彩古樸典雅、層次分明、立體感強、物象質感強、形象逼真的特點。正如汴繡研究所副所長魏吉安總結“汴繡講究平、齊、光、亮、和、順、應、象，即繡面的平整，邊緣整齊，畫面光亮、色彩柔和，絲理順暢，應物象形”。

2.4 汴繡題材特點

2.4.1 歷史性

以反映歷史畫卷、歷史人物、歷史事件為特征題材。選擇歷史畫卷為題材，其代表作品《清明上河圖》等；選擇歷史事件為題材，其代表作品為五代顧閎中的《韓熙載夜宴圖》、唐代張萱的《虢國夫人游春圖》、閻立本的《步替圖》等；選擇歷史性的人物為題材，其代表作品有劉少奇誕辰95周年的繡像等。

2.4.2 傳承性

汴繡選題注重表現傳統文化。一是神靈崇拜題材，其代表繡品有宋代武宗元的《八十七神仙卷》；二是祈福納吉向往壽康的題材，其代表繡品有唐代韓晃的《五牛圖》；三是追求功名利祿人生事業的題材，其代表作品有元代任仁發的《二馬圖》、清代意大利畫家郎世寧的《百駿圖》等。

2.4.3 開放性

汴繡有著很強的輻射力和影響力，特別是以影響力較強的國際性圖畫為特征的題材。一是以西方油畫為摹本的作品，如《蒙娜麗莎》《向日葵》《拾穗者》《牧羊女》等；二是人物繡制肖像的題材，如文萊國王蘇丹刺繡肖像、馬來西亞總理馬哈迪爾及夫人的刺繡肖像等。

2.4.4 地域性

選擇反映中原地域文化、特色物產為題材的。地域文化代表性題材的作品，如《龍門石窟》《朱仙鎮年畫》《殷墟甲骨文》《太極拳圖》等；特色物產為題材的作品，如《洛陽牡丹》《開封菊花》等。

3 結 語

宋繡是在北宋政治、商業、文化相互滲透的大背景下產生的，在經濟快速發展中成長和成熟，直至走向裝飾繡、觀賞繡和實用繡同步發展的道路，是藝術、技術與商業聯姻的典范。汴繡是在新中國成立后順應歷史潮流應運而生，繼承了宋繡的題材、工藝特點，借鑒了蘇繡、湘繡等姊妹繡藝的長處，吸收了河南民間刺繡的鄉土風味而促使其發展，并在此基礎上走向輝煌。

[1]吳自牧.夢梁錄[M].張社國，符均，校注.西安：三秦出版社，2004：65.

[2]屈春山，張鴻聲.老開封：汴梁舊事[M].鄭州：河南人民出版社，2005：60-61.

[3]孟元老.東京夢華錄?夢華錄序[M].鄧之誠，注.上海：中華書局，1982：4.

[4]李英華.論我國古代的觀賞性織繡[J].故宮博物院院刊，1993(7)：33.

[5]貝虹.我國刺繡工藝的發展[J].絲綢，2006(10)：51-52.

[6]周東海.汴京(開封)刺繡畫散論[J].美術，2003(12)：127.

[7]李友友.民間刺繡[M].北京：中國輕工業出版社，2006：4-11.

[8]河南省地方史志編纂委員會.河南省志[M].鄭州：河南人民出版社，1994：33-37.

[9]芷君.汴繡奇葩——鄧小平繡像制作成功[J].旅游，1994(10)：35.

[10]開封市第二輕工業局/集體工業聯社工業志編輯室.開封市手工業(二輕)發展史資料匯編[G].開封：開封市第二輕工業局，1985(3)：5.

[11]陳茁.我省28人入選首批“中國民間文化杰出傳承人”[EB/OL].(2007-01-09)[2010-08-20].http://www.henan.gov.cn/jrhn/system/2007/01/09/010019370.shtml.

[12]周寶珠.宋代東京研究[M].開封：河南大學出版社，1992：68.

[13]潘嘉來.中國傳統刺繡[M].北京：人民美術出版社，2005：27-34.

Study on rise and fall of evolution about Song embroidery and Bian embroidery

ZHOU Ping
(College of Art, Henan Institute of Science and Technology, Xinxiang 453003, China)

The author gives definition to Song embroidery and Bian embroidery firstly, then analyzes the development, prevalence and causes of decline about Song embroidered in specific historical environment,describes its sewing fine, art forms blended with painting charm, popular degree by every class and position and impact in China's embroidery. As historical testimony, Bian embroidery reflects the lively regional and historical background. On the basis of inheriting Song embroidery skill, this paper introduces colorful nature on innovation and development of its techniques and the art orientation of themes form.

Song embroidery; Bian embroidery; Acupuncture; Theme

TS935.1

B

1001-7003(2011)02-0053-04

2010-09-05；

2010-11-24

河南省教育廳自然科學基金研究項目(2010A540005)；湖北省教育廳人文社會科學研究項目(2010B174)

周萍(1961― )，女，教授，主要從事服飾文化及服裝設計研究。