棲息喜洲

喜洲，這是一個讓人僅僅聽了它的名字就被吸引了的地方，讓人忍不住前往沾沾它的喜氣。它東臨洱海，西枕蒼山，靜靜地鑲嵌在蒼洱大地的北端，蒼山萬花溪清澈的溪水從蒼山腳下一直流淌到它的懷里。這是一座充滿田園氣息的村落，一座建在大理稻田中央的古鎮。“懂行”的人都知道——在大理看民居不是在古城，而是在喜洲。

古城、民居，全省全國哪里都有，可是奇怪，把這白墻青瓦往連片的稻田里這么一放，竟有一番說不出的滋味。借用老舍在《滇行短記》的話來描述喜洲是最貼切不過的：“我想不起在國內什么偏僻的地方見過這么體面的市鎮。進到鎮里，仿佛是到了英國的劍橋，街旁到處流著活水；一出門便可洗菜洗衣，而污濁立刻隨流而逝。街道很整齊，商店很多，有圖書館，館前立著大理石的牌坊，字是貼金的！有像王宮似的深宅大院，都是雕梁畫棟。有許多祠堂，也都金碧輝煌。不到一里，便是洱海，不到五六里便是高山。山水之間有這樣一座市鎮，真是世外桃源！”

田園古鎮——最美的黃昏

如果拋開那條穿鎮而過的214公路不算，喜洲被稻田團團包裹，無論從哪個方向走出去，都會讓人身處稻田之中。不同的時間，不同的節氣，喜洲都會呈現出不一樣的景致，從點點青嫩到滿地金黃，喜洲鎮就像點綴在畫中一般。喜洲最美的那一刻是在黃昏，陽光將稻田染成錦緞一般，古鎮仿佛從稻田中生長出來似的，田野里的農人穿著各色的衣裳向古鎮歸去，在田埂上相遇，就互致一聲問候“我家吃飯克”，炊煙從舊式的煙囪里慢慢騰起，飄散向四方，時間仿佛在這一刻凝固了。

沿著稻田間的小馬路一路下行，是喜洲的沙村，這里是一片臨海的濕地。在過去，喜洲的漁人每天就從這里出發，到洱海中撒網。船上伸出的竹竿上載著一排排的魚鷹，用魚鷹協助捕魚的方式一直延續到前些年才慢慢衰落。現在到沙村的岸邊，還是可以看到魚鷹捕魚，只是已經被開發成了旅游觀光表演，點點白帆飄蕩，魚鷹爭先恐后回船的漁家畫卷已再難尋覓，這多少有些遺憾，不過一點小小的傷感倒為喜洲平添了幾分意趣，就好像一幅畫里總要有幾筆虛虛實實的點綴。

我用了整整一天流連在喜洲條條街巷中，在這個蛛網形結構的古鎮里，有80多個古意悠遠的大院落。鎮上家家流水，戶戶養花，隨意走進一家白族院落，打聲招呼就可以隨處走走看看，白族居民會善意地對你笑笑，甚至還熱情地邀請我們共進午餐。

作為目前大理州內保存得最多也是最完整的白族民居建筑群，布局上以典型的“三坊一照壁”及“四合五天井”的白族庭院格局為主，兼有一向一坊、一向二坊、二向三坊、五福壽、六合同春、走馬轉角樓等格局式樣。流行俗語說本地白族人“大瓦房，空腔腔”，外地客籍人則是“茅草房，油香香”，意思是說白族人即使節衣縮食也要住得舒適。

整個古鎮里最有特色的要數寶成府了，這處宅院占地3600平方米，建于上世紀三四十年代，其原主人嚴寶成為其取名為“鏡廬”。嚴寶成的父親嚴子珍是“永昌祥”商號的創立者，乃喜洲首富。寶成府分南、北、中三院，北院和中院是典型的白族民居建筑，在這里可以看到白族茶道“三道茶”表演，還能現場參觀產生于南詔時的白族民間工藝扎染制作。而南院則為中西合璧的三層洋房，登上屋頂陽臺就可以俯瞰整個古鎮。喜洲氣候氤氳濕潤，所以石板地上、墻上都長著蕨類植物，這些小生靈生命力極強，它們與家養的茶花、蘭花、銀杏等花卉一起共享這方沃土的恩澤。

每天清晨，古鎮如約醒來，街道兩旁擺滿貨攤的早市就成了一道特殊的風景線。周圍村子里的農民、漁家，趕早來把蔬菜、魚蝦、禽蛋、乳扇、豆粉源源不絕地挑來上市。街道兩旁擠列著一排排店鋪，里面售賣的鞋、銀飾、編花、刺繡、木器等等，叮叮當當、琳瑯滿目，迎面走來一個個衣著鮮艷的白族姑娘，齒白唇紅的面頰上滿是笑意，分外引人注目。傍晚時分，盡興的我們走過窄窄的石板路小巷，準備離開。這時迎面走來一位六七十歲的老人，她像熟人般熱情地招呼我們：“不歇歇啦？走好啊！”這一刻仿佛電影五朵金花轉換為現實場景，我竟有些走不動路了。

聆海沐月——詩意的棲息

到喜洲，就一定要去住一住喜洲的客棧，雖說喜洲粑粑和酸辣魚已經足夠給人留下的理由，但要真正戀上喜洲，非得一夜“江風與月色”不可。

洱海雖然叫海，但其實就是個高原湖泊，不過我仍然執著地認為是海。第一眼看到“聆海沐月”這四個字，它就像釘子釘進了我的心里，是什么人敢把這么詩情畫意的名頭搬出來，若是“貨不對版”，可就太委屈了這個名字。為了一探究竟，我們造訪了這家客棧。

若是沒有事先聽過這家客棧“大有來頭”，一定會覺得他家的招牌太過于“寒酸”，路邊一塊木板，簡單的四個毛筆字，我們總算在一片洱海人家中找到了它。初走進去，又窄又長的一條小巷，讓人不免心生疑竇，穿過小巷，一片平靜的海面和一地的陽光立刻傾斜眼簾，這別有洞天的感覺著實讓人驚喜萬分。

“聆海沐月”四個字果然不是白叫的，客棧和洱海完全“零距離”接觸，海邊搭有簡單的露臺，有躺椅，有遮陽傘，有客人自在地就著小幾看書、喝茶、曬太陽；也有吹著海風躺著小憩的；還有躲在陽傘下抱著小本上網的；白胖的薩摩耶妮妮搖著尾巴跑出來迎接我們，小院內極為安靜，各自享受陽光的客人，臉上全都寫著悠然與愜意。

晚上，全世界似乎都已沉沉睡去，面對著那幅大自然的畫作，卻沒有人舍得入夢，很多住過這里的人都不忘體驗披衣下床，打開壁爐架下的暖氣，赤著腳坐在玻璃墻下的塌塌米上享受這份難得的寧靜。天空中繁星點點，黑夜籠照的海面更顯靜謐，在遠處漁家燈火星星點點的映照下波光閃閃，房間的露臺下面，海水拍打著墻體，很有節奏的發出啪啪的聲響，看著這一幅海的電影，聽著海的聲音，所謂詩意的棲息，不過如此。

喜林苑——“老外”的混搭

走在喜洲街頭，問起美國人林登和他開的民居客棧“喜林苑”，無人不曉。作為一個沒有“綠卡”的老外，林登對喜洲的熱愛，絕對不比任何一個大理人遜色。

“我們以為很了解自己，卻在一次意外的遇見中驚詫，最了解自己的人不是自己。”喜林苑，這個外國人在中國開的民居客棧，似乎天生就是為了證明這一句而存在的。這個“老外”，用他獨特的視角，告訴我另一種喜洲的存在。

跟客棧的伙計聊天后得知，早在“定居”喜洲之前，林登就對中國的古建筑很感興趣。2004年至2006年間，每年都有4個月的時間，林登帶著他的妻子和孩子，在中國的安微、福建、廣東一帶逗留，看黃山周邊的古建筑，看福建的土樓，看廣東的碉樓。他想在中國尋找一個最適合建自己“會所”的地方，這個地方終于被他找到了，就是喜洲。

“喜林苑”大概算得上“客棧”中的旗艦店，到這里的人無不驚嘆，如此濃厚民族特色的白族院子，它包含的原素又是如此豐富，民族與現代之間，中國與外國之間，竟柔和共存得如此出彩。也不知林登是去哪淘換來的各種各樣的小玩意，山神、土地、菩薩……各路神仙的石雕、木刻都被安排在中式的照壁下、西式的庭院中，如此混搭竟然出奇的和諧，找不著一絲一毫的別扭。

最讓我喜歡的當屬喜林苑的吸煙區，這是我見過的最奢華的吸煙區，這是這套老宅最后一進院子的整個露臺，林登稍微做了些改造，一池青蓮，一架黑鐵樓梯，幾把藤椅，幾張高腳凳，背枕青瓦在陽光下的剪影，眼前則是怎么也看不厭的那一抹翠綠稻田，白天賞田園風光，夜晚觀星看月，呼吸著最清新的大自然氣息。這樣的地方，是只適合兩個人，多一個都嫌“擠得慌”。他（她）可以是知已、兄弟姐妹，也可以是愛人。我們可以一起吸煙，可以一起喝酒，來一點平時不敢嘗試的離經叛道；可以什么都說，也可以什么都不說；一片天地，一方大自然，一支煙，一杯酒，一個伴！

相關于旅游名鎮的鏈接呢？開發保護投入的情況和旅游咨詢鏈接？