跟“華爾街”學金融范兒

華爾街（Wall Street）雖然只是一條位于美國紐約市曼哈頓地區的一條狹窄街道，卻掌握著全球的經濟命脈。走在街上的每個男人，流露自信具殺氣的眼神。雖然金融風暴令這條長街在一夜之間變得黯然神傷，但是隨著電影《華爾街2》的上映，它又以一個更為時尚銳利的面貌重回我們視線。無暇顧及戲中的明爭暗斗，只有服裝設計師米羅金尼克筆下的各種精英形象過目不忘。在斗智斗力的戰場上。至少也得西裝筆挺，輸人不輸陣。這部電影，值得金融精英們逐格慢放，終身學習。

Wall Street Men：Dress Code of Identity

華爾街紳士：標簽先行

身份解碼

追溯至18世紀末，商人在華爾街的一棵梧桐樹下，進行非正式的買賣，奠定華爾街即將成為商業街的事實。1792年，這群人將非正式的買賣有制度地經營成為正式的聯盟，亦即紐約證券交易所的前身。現今，華爾街的勞動力主要是在中大型企業或國際巨型企業工作的法律、財經專家。

精英風格，電影說了算

華爾街對文化界也有著深遠影響。例如赫爾曼·梅爾維爾的短篇小說《書記員巴特子比》的副標題是《一個華爾街的故事》，當中描繪一位富有的好心律師。威廉·福克納的小說《聲音與憤怒》中的角色杰森·康普生覺得猶太人是他的股票下跌的主因，為大眾對于華爾街的看法來一個側寫。音樂方面，樂隊10cc在70年代創作了一首流行歌曲，名為《Wall Street Shuffle》。大眾對華爾街的印象，只能說是好壞參半。

即使有多類型的創作，將華爾街男人的睿智和品位衣著形象視象化，當數1987年的電影《華爾街》。這套電影好比風靡時尚女性的電視劇《Sex The City》和近期年輕人追捧的《Gossip Girl》。當年《華爾街》上映時，美國傳媒紛紛以此為權力男人的藍本，多得電影的造型師，米羅金尼克寫下了成功男人的衣著規范。

她曾表示23年前為該電影設計服裝時，只為突出角色的形象，為奪目而已，并沒有做什么特別調查。就如電影中的經紀戈登·蓋柯衣領和衣身不同顏色two-tone恤衫，正裝必須的絲質袋巾，手執一支雪茄作配飾，演繹著一個具備權勢的男人。在房間里沉思對策時，背帶、法式的反褶袖就出現了，展示男人的不羈。

續集重建紳士服飾流行

第二集的《華爾街2：金錢永不眠》，米羅金尼克則親身前往證券公司和電話交易所，對華爾街的衣著潮流仔細研究。顯然隨著時裝的發展趨勢，正裝也變得充滿休閑風味，部分公司也不再對員工的衣著有嚴格要求。

觀乎新片的預告片，雖然更貼近真實，但明顯人物的衣著變得低調沉實。希安·拉博夫飾演的杰克·摩爾，在電影中一共換了六套西裝，每套售價也不菲，6500 美元上下，屬于頂級定制服之列，配襯雙扣領的亮白色恤衫，和那些不難察覺的Hermes領帶。有時他還會穿著休閑的Belstaff皮革外套。電影劇情描述蓋柯出獄后重投業界，再次成為風云人物。他舍棄了從前沒個性的藍色西裝，換上講究的“三件式”西裝套裝，其中一套西裝更是橫條紋圖案，設計大膽。由此可以見到兩代風頭人物衣著各異，年輕一輩不太在意所謂正裝與否，要在細節中突出自己的品位。年長一輩仍執著正裝的傳統，最多在花紋多添心思。

“Attention to detail”是現代奢華品牌的大哲學。所以有錢人的財富，也得要仔細察看，尤其在配飾中得到體現：特別合身的定制背心、純金的懷表表鏈、高級的手造皮鞋，當然也少不了手上一枚名表。IWC、Jaeger LeCoultre、Vacheron Constantin等品牌也爭相于電影中亮相，那怕是主角繞手苦思一刻，總比硬銷來得有效。晚裝則有如高級定制的時裝展，Oscar de la Renta、Gucci、Emilio Pucci……也不怕提供贊助，在華爾街上發光發亮。

米羅金尼克曾在采訪中分析道，今次的服裝設定，絕對適合現實世界中穿著。電影中的服裝正是傳達自身個性的密碼：“服飾就是傳遞給他人的一種信息。如要為自己塑造一個超級英雄的形象，就要選擇高級、堅固、硬朗的服飾；如想要表達自己的浪漫風格，請選擇一件開領襯衫，這會令人顯得更開放，更易親近，顏色也會更漂亮。”

Wall Street Women：Dress Code of Slience

華爾街女強人：“沉著”迎戰

身份解碼

華爾街的大樓若有招牌掉下，擊中銀行家、律師的機會率分分鐘高過平民。觀察街上這群高社會地位的女人，她們自成一格的衣著，對時裝（或者應該說是服裝）再無sense的人都會觀出端倪。女性的服裝從來都是被設計成取悅男人的：束腰的纖弱對比男人的粗壯；穿高跟鞋小步走對比男人的健步如飛……華爾街是男女事業決戰的戰場，華爾街的女人，要么與男人對著干，要么失去氣焰，永遠做男人的附屬品。

新上任的女經理，身穿一件筆挺加墊的西裝外套，以顯示與男人共存的紳士氣度，及膝的pencil skirt既能體現女性氣質，亦符合白領日常工作的活動需要。顏色沉實，離不開灰黑白。色彩鮮艷無法顯現工作效率和穩重感。

剛步入職場的女生，論經驗、實力也未必及老一輩，則擅長以身體做本錢，不穿外套，絲質恤衫少扣幾粒鈕，胸部若隱若現；裙子“縮水”到大腿位置，是展露她們在男人世界的影響力。

女強人的源頭

華爾街女強人的衣著，繆思該來自1930年代的好萊塢。當時觀眾或多或少對女性過于隆重的戲服生厭，服裝改革迫在眉睫。一個個性化的叛逆形象，卻又要男人接受（并要覺得性感）的形象應運而生。當中的佼佼者必屬德裔美籍電影女演員Marlene Dietrich，她被安排的形象是：大膽追求異性，成熟，穿著西裝和闊腳西褲，卻又戴假眼睫毛、抹鮮艷紅唇。不論性格打扮也可說是華爾街標準女性的雛型。

華爾街也在變天，Muriel Siebert在1967年于紐約交易所奪得一席位，有“First Woman of Finance”（金融界女王）的稱號。面對著1，365個男人，Siebert依然能突圍而出，成立自己的證券行。她更在1977年成為美國首位紐約市的銀行監督，管理超過五千億美元資產。她時而穿套裝，時而穿上粗花呢外套，總配戴著串珍珠頸鏈，成為華爾街高層的典范。

然而，有時裝界惡魔之稱的美國《VOGUE》主編Anna Wintour說過穿套裝絕對會是辦公室的災難，不過馬上又補回一句：“明年我會愛上套裝也說不定呢！”華爾街職場上，女人就像中學生一樣，在既有的規范下突出自我。

華爾街上的性感符號

說男人好色是天性使然，相信沒人會反對。無論任何場合，也總難控制內心色瞇瞇的想法 ——即使在辦公室 ——對著衣著密實的女同事而言。《花花公子》雜志早于1989年八月號就有關于《華爾街女強人》的專題，在國際間掀起話題。面對華爾街女性權力日漸坐大，男人遇上這不能改變的趨勢，只得從這些雜志，甚或成人小電影，蹂躪類似打扮的女演員發泄，阻礙女性勢力走入主流。

到去年美國金融風暴，許多金融機構相繼倒閉。《花花公子》雜志又再卷土重來，以廿年前相同的題材作專題。不過明顯對華爾街女強人的觀感有所改觀，挑選的采訪對象，盡是那些愿意一絲不掛的華爾街金融機構的女強人。內容亦有提及這群專業人士的工作與生活，吸引為數不少、剛被裁員的女職員下海。顯然這身標志性的打扮，除可引來同性的尊重，也可挑起異性的原始欲望。

人人也可以是女銀行家

各類元素的混合，創造出全新風格，這手法主宰著時裝界的主流。Alexander Wang可謂“專業殺手”，說的是他常向專業人士的衣著取經，上季憑著MOD（Models off duty）的造型在時裝界極速走紅，今季則向金融界的專業女性招手。把傳統銀行家的制服，用各種形式的解構，創作出纖細的燕尾服、露出肌膚的西裝背心，大部分西裝外套都是短身的cropped jacket剪裁，混合天鵝絨與皮革物料而成，有別于傳統西裝外套，進一步把女性腰部線條突顯出來。當中穿插著綴有捆綁細節的緊身長褸，歌德式色彩濃烈。上班族的半截裙，則換上更短更性感的迷你裙，配襯過膝leggings……中價時裝穿出高級品位，是他的成功之道。但Alexander Wang顯然對打破華爾街女性的固定形象亦有保留：“要設計優雅，很容易。要完全適合某場合，卻很難。”不過他早就知道，他的粉絲又怎會受職場衣著規則所左右呢﹗

Yves Saint Laurent以“創造美麗”為他的使命，Le Smoking系列的男裝女著，女人穿著西裝煲煙的造型，以及1968年的Pantalon系列，于六七十年代一直推動著女權運動的發展，正好配合華爾街女性的發展。到今時今日，接手的創作總監Stefano Pilati依舊保有類似設計，于系列中為數未必多，但對女權的支持仍會略盡綿力。

時裝界女強人Celine，向來都以中性定位，上任才兩季的Phoebe Philo捉緊“Strong、Powerful、Reduced”的方針，絲質上衣、線條硬朗的A字裙，funnel-necked的大衣……這些全是華爾街女性的必備衣飾，但讓Maison Martin Margiela前設計團隊加入后，添上解構、拼貼元素，為事業女性的“制服”來一次解放。

近二十年來，在華爾街坐享高薪厚職的女銀行家數目持續錄得升勢。經過金融海嘯一役后，這個趨勢頹然結束。女強人的穿衣風格會否因地制宜地改變？當下的意味又是后話。