原來的味道

慢慢咀嚼，是松軟而脆的，若新鮮棗子的質感，細味，竟有淡至若無的清甜，連著紫皮一并合成非甜非苦略帶清澀的感覺，如果稍稍“通感”一下，那么仿佛湖畔晨曦，一宿之后樹木和水面的蘇醒之味。這是生茄子的味道，與青椒生拌，軟和脆，淡甘和青草之氣，于味蕾而言，是一種鮮銳的嘗試。其實，知道茄子因其所含的茄堿有毒性是不適合生吃的，所以僅體驗一次些微而已，是突發奇念想嘗一嘗初夏剛上市的茄子的原味，而非由來已久的油燜茄子紅燒茄子那般習慣滋味，即便是王熙鳳介紹的大觀園式茄鲞，那吃的實在不是茄子(難怪劉姥姥細嚼了半日，硬是只嚼出一點點茄子香罷了)，而是繁華程序和低調富貴的氣派了，與茄子關系不大。

早先在家掌炊也總是以擅用調料為榮的，醇厚、入味、鮮美，家里老人總吃得津津有味。后來家庭人口結構簡單了，就給自己懶惰的理由，燒菜以水煮清燉為主，減少熱油爆炒，一天天的日常，倒是漸漸體會了一些食物的原味。

其實大多食物的原味并不需要或只需甚少的調料，滋味已然使人驚奇，并不似你想象中的那樣淡而無味、無法下咽，需要的是你細心的咀嚼。被調料寵壞了、過度誘引的味蕾也并非無法返樸歸真。

比如，新鮮小土豆水煮，什么調料也不用，即便一點點鹽也省略，細膩的粉質感，還真有點仲春泥土的味，非常土之豆的自給自足。

比如，絲瓜冬瓜，本就可炒可湯，其實也可水汆而食之。吃過毫無佐料相伴的，絲瓜散發清氣，冬瓜比較水氣，靜心嚼之，感覺都有鮮味。當然可以調而料之，少量的幾滴生抽即可，冬瓜的鮮就豐滿起來，絲瓜卻依然保持清盈。

再比如，以前喜歡吃荷包蛋，煎得油汪汪香噴噴，點上米醋和生抽，配黏稠的白米粥，回味無窮。現在改煎為燉，一是油煎不宜健康，二也是對烹調做減法。蛋漿打勻，凈水適量，生抽兩三滴吊味，微波爐高溫兩分鐘即可。若喜歡那種蛋液輕微晃動之感，一分半鐘就行，喜歡早餐食之，主食無所謂，面包、粥、白面饅頭，輔以小碟花生、豆漿，習慣以最后一口燉蛋結束早餐。有時候干脆不加生抽，就這么純純粹粹的雞蛋味道，滑嫩輕軟，卻是樸素難掩的性感。

其他如白菜、豆苗、菊花菜、杭白菜等多數葉菜，以及黑木耳芹菜等質地細勁的食材，都以水煮的簡單方式烹調，趁熱拌生抽、醋和蒜油，佐米飯味道清美，拌面滋味清甘，充滿著蔬菜特殊的汁液感。尤其黑木耳，雖然少了燉之酥軟，卻多了幾分爽脆感，軟和脆交織，非常適合夏日飲食。

簡單的烹調保持了食物原來的味道，仔細地咀嚼使食物和味蕾深度接觸，久久交流，其中滋味漸入佳境，這樣的飲食似乎更適合獨自享用。默言，無思，親手烹煮，熱氣煙氣里，一飯一菜皆仔細咀嚼，味蕾充分體會，胃納也易消化，食物的原味也自在回味。少一點活色生香，少一些厚味甘醇，是清淡清爽清凈，身心一體。

盡可能以食物本身來體現滋味該是真正體貼食物的烹調方式吧!不太欣賞那種用素食物料做成葷味的素食，有點明知故犯的意思，好比蘇軾《僧文葷食名》中說“僧謂酒為‘般若湯’，謂魚為‘水梭花’，雞為‘鉆籬菜’，竟我所益，但自欺而已，世常笑之”，況且要做成葷味，需要消耗大量植物油和作料，遮蓋了食物原來的品性。蘇軾接著上面的話還有一句:“人有為不義而文之以美名者，與此何異哉!”東坡先生由飲食生發感嘆，感嘆這世上那些屢行不義的莫不是打著正義的美麗的幌子，欺世盜名罷了。

還是欣賞還原食材天然模樣的素食，好比是花木草葉，姿態各異而共生，釀成了自然的味道，有樹的香，有草的澀，有花的飄然，身心的觸角由此延伸、漫卷。

有意思的是，從喜歡咸鮮、鮮甜、甘醇，偶爾來點濃油赤醬，到更接受食物原味的過程，竟與齒齡漸增基本同步，好比青春時徹夜捧讀或浪漫或武俠或懸念或浪跡天涯的小說，而熟齡乃至中年卻更愿意展卷當事人的口述歷史，或者多種視角下的生活和歷史的打量，更愿意重溫幽幽澤光的古典詩文，應該是一個生命自然的經過吧，荷爾蒙不可能保持青春的濃度，生命也不可能總是那么生猛海鮮，清清淡淡的有回味就好。

不同的階段欣賞不同的滋味。味蕾在人間一遭，還是應該慶幸的，濃郁也香，原味至美。