Norway挪威 三進峽灣

之前在名山大川上都體驗過“會當凌絕頂”的快感，卻沒有這么直直地坐在懸崖上那么刺激。坐在那里，吹著風，曬著不熱的太陽，路上所有的辛苦都是值得的。

挪威峽灣

峽灣源于挪威語“Fjord”，據說那是在百萬年前的冰川時期，被覆蓋在歐洲大陸北部的上千米厚的巨大冰川，在上萬年的時間里，以每1000年半米的速度侵蝕，然后就有了一條條深深的峽灣和高高的山脊。

604米高的布道臺是一塊直插入峽灣的懸崖斷壁，先到的游客已經迫不及待擺出各種姿勢留影。

Agnes明黃色的小屋在藍天映襯下特別漂亮。

藝術家Agnes家窗臺上的一盤蚊香。

釣魚是很多挪威人最喜歡的休閑活動，逮到一個湖，他們就要釣起來。

渡輪路過一個小碼頭，等待船靠岸的游客簡直就像是等待我們的救援。

在Bokn半島的某個海灣，我們與挪威朋友點起篝火，吃燒烤喝啤酒，這是挪威人每年仲夏夜的傳統項目。

但凡聽聞我要去挪威，朋友的反應大多很一致:噢，森林。的確，從奧斯陸Rygge機場開往市區的路上，兩邊都是翠綠，不過，對挪威人來說，最值得驕傲的自然景觀，非峽灣莫屬。

第一次，風景都在路上

翻開挪威游客中心的宣傳手冊，關于峽灣的圖片總是群山倒影在幽藍而平靜的水面上，于是心里便也有了這樣的預期。與峽灣的第一次接觸我選擇了被稱為“挪威縮影(Norway in a Nutshell)”的旅行方式，這種結合火車、游船加汽車的方式，理論上應當是讓游客在最短時間里看到峽灣最美的一面。但是理論和實踐總有差距。坐在游船上頂著大風看青山綠水，怎么也沒覺得有何特別，很心疼那650克朗的費用。心里嘀咕，這不就是比長江三峽的水清澈一些嘛，哪有他們說的人間仙境。倒是看游客各出奇招給一路尾隨的海鷗喂食的場景，更有趣。

在挪威安家落戶的朋友聽我這么說頗為不屑，“‘挪威縮影’只是一條熱門旅游線路而已，你還能指望什么?”后來我坐大巴從卑爾根南下至斯塔萬格，朋友指示我在中途的Arsvagen渡口下車與她匯合，這天正好是6月23日，日照最長的一天，挪威傳統的仲夏夜節。她與老公Erik要去位于海邊的度假屋聚會，她決定借機“帶我見識真正的挪威風光”。雖然這天不是法定假日，但很多挪威家庭還是會與親友們一起到自己海邊的度假屋點起篝火，共度良宵。

輪渡口Arsvagen位于一個叫做Bokn的小小半島上，對面就是挪威的第四大城市斯塔萬格。不過我們要去的地方藏在某個海灣里面。在這與世隔絕的地方:面前是一片小海灣，兩邊的山勢不算高，但都是巖石和灌木，沒有路的痕跡;后面則是樹林。我們點起篝火，燒烤、聊天直到午夜。

午夜時分，太陽剛剛隱去，月亮已經升起，天色讓人分不清是黃昏還是清晨。沒有風了，水面光滑如鏡，原來最美的風景是在路上。

我們在返家中途的一個湖邊停了下來——Erik對釣魚簡直到了癡迷的地步，不管目的地是哪里，他總要省出一些時間找一個湖釣魚。在車上并不覺得，其實室外的溫度已經降到了個位數，一下車就感覺到了真切的冷。這個時候路上沒有別的車輛，周圍像真空一樣安靜。但這種真空持續得不久，很快我就開始留意到自然界各種微小的聲音，比如湖水輕輕地拍打岸邊的石頭;風再起時，水面一片銀光閃閃……

第二次，艱苦又壯美

之后我又去了一處峽灣，但這次不是輕松的游船，而是要爬山，目的地是被稱為“布道臺”的一塊大巖石。這個地方挪威文叫Preikestolen，英文叫Pulpit Rock，它是一個和峽灣水面垂直落差604米的平臺。

作為一個熱門的旅行目的地，這塊布道臺雖隱居深山，交通卻也方便。從斯塔萬格坐一小時的輪渡再換大巴，就到山腳下了。上山前有塊牌子，寫了“從此處到布道臺，來回需四個小時”。曾經有過在黃山西海大峽谷徒步六個小時的經歷，看到這四小時頗有些輕心。

開始是一段平緩的坡道，兩邊是樹林，傳說中“挪威的森林”。很快路變得艱難起來，常常要手腳并用，有那么一段，溪流直接從石階上面流下來，看得我有些傻眼。一路上有很多紅色T字標記，那是挪威徒步聯盟(Den Norske Turistforening)的路標，在我看來，那也不是“路”——只是山野中稍微還能插腳的地方。

12點剛過，太陽露臉了，一回頭，發現可以看到遠處的大海以及那一邊的斯塔萬格市，隱隱約約像海市蜃樓。到布道臺的時候上面已經有不少游客，604米的高度聽起來不怎么樣，但站在邊緣看著筆直的巖石插入底下的峽灣，還是讓人有些暈眩。膽小一些的，則匍匐到巨石的邊緣，也要看一眼下面碧綠的Lysefjord峽灣。而我則坐在懸崖邊上，還把腳吊在外面。以前雖然在國內的眾多名山大川都體驗過“會當凌絕頂”的快感，卻沒有這么直直地看到下方海水的刺激。坐在那里，曬著不熱的太陽，吹著風，路上所有的辛苦都是值得的， 能來此一坐真不枉人生一場!

第三次，峽灣深處的野餐

辛苦了一天之后回到朋友家里，她神秘兮兮地說，明天我們再去一個峽灣，那是一般游客去不到的!

朋友所說的其實也屬于Lysefjord峽灣，但似乎與我走過的并不是一個方向。我們要去一個叫做Fl?rli的碼頭，那不是一條旅游線路，因此我們不得不驅車到斯塔萬格邊上的一個小城市，才搭上了進入峽灣的輪渡。坐在船頭上看兩岸的高山和湛藍的峽灣，風大得讓人喘不過氣，卻還是舍不得丟下眼前的美景。輪渡停靠的都是些小碼頭——只是山腳下一塊不到五平米的平臺，一條陡直的樓梯通向不知何處。停靠的時候常有些背包客上船，要不是靠岸時他們興高采烈地揮著手，我真以為他們在荒山落難了。挪威的山野里遍布小木屋，它們規模大小不一，但都屬于挪威徒步聯盟。屋里有床和基本生活用品，半數有食物，聯盟成員在山間徒步時可以隨意居住，只需要在名冊上自覺寫下自己的名字、住址、居住天數以及消費物品，事后付款即可。

Fl?rli比之前那些碼頭大不了多少，它曾經是一個發電站，現在那個舊廠房則成了一個免費的博物館，底層巨大的空間可以讓藝術家作為展示。同船的好幾個人與我們一起下了船，原來都是受到同一個主人的邀請——我們的主人就是這位藝術家Agnes。這位年過半百的法國女人似乎成了挪威峽灣的女兒，她已經把家安在這個只能靠渡輪進出的峽彎深處。她居住的房子就在邊上的山坡上，是一個漆成明黃色的木屋。門前一片地勢平緩的草地上，她已經擺好了長桌子，就等我們各自帶的美食，加上她的香檳，一干人等便在這里面朝大海，野餐起來!

Agnes的作品正在發電站舊廠房底層展示，在那個偌大的空間里，錯落地立了許多木板刻出的人形側影，Agnes說這個作品的主題與人口流動有關。很久以前，住在峽灣深處的人因為自然環境艱苦，拼命要往外走，而現在，越來越多人像她一樣，重回自然。這一出一進之間，變化的不僅僅是方向。

我們離開時，她指著一條樓梯說，這是發電廠遺留下來的樓梯，一共有4444級，通向山頂。又要爬山?下次吧。一定要在這里住上幾天，再考慮下走一走這個簡直要通到天上去的階梯。

行走者語

1.挪威的旅游業非常發達，不管是奧斯陸這樣的大城市還是Voss這樣的小鎮，都少不了旅游信息中心(Tourism Information Center)，里面不僅可以拿到免費地圖，了解各種信息，還可以預定“挪威縮影 Norway in a Nutshell)”的旅行套票。其中最著名的這條線路包括了一條落差極大的富木蘭(Flam)鐵路以及歐洲最長最深的峽灣——桑格納峽灣( Sognefjorden)。現在在Flam鐵路上運行的是設計懷舊的觀光列車，車上的廣播會不停地介紹沿途的風景，并在著名的 Kjosfossen 瀑布停下來讓游客拍照。游客可以選擇從奧斯陸、卑爾根或者小鎮Voss出發，整個行程的時間與價格也相應不同。

2.呂瑟峽灣(Lysefjord)位于挪威南部，全長 42 公里，入口是挪威西海岸的斯塔萬格。這條峽灣兩岸巨巖兀立，其中海拔604 米的斷崖布雷凱斯特倫(也翻譯為布道臺，挪威語Preikestolen，英文叫Pulpit Rock)是最值得一看的地方。從斯塔萬格的游客中心可以買到輪渡+汽車的套票，把你送到山腳下的停車場。這條線路得在山里徒步至少四個小時，因此一定要帶好干糧，可千萬別穿涼拖上陣。