意大利男人的裁縫情結

卡洛·羅塞拉

無論時代如何發展,西裝永遠是男人的正裝首選。擁有剪裁合體大方的西裝是男人事業成功的基礎,這話并不夸張。沒有親眼見過,你永遠不知道男人對西裝的選擇有多考究,你也永遠不知道意大利男人對手工裁制的西裝有多癡迷。

西裝發源于英國,至今英國的薩維爾街仍是世界男裝的工藝典范。后來,英國的服裝工藝傳到了意大利、法國、德國、西班牙、印度和日本。二戰后,意大利服裝工業發展迅速,杰尼亞、阿曼尼等名牌從家族式小作坊發展成為遍布世界的頂級男裝品牌。但正所謂物以稀為貴,真正令歐洲男人稀罕的還是有著幾十年經驗的老裁縫為自己量身訂制的西服。

米蘭市中心就有一家遠近聞名的裁縫店,店內布有倫敦薩維爾老街的裝飾、皮革、珍貴的木材和用來展示的布料,人體模型上粗縫的衣服在等候身份顯赫的客人們大駕光臨,他們的照片掛滿了墻壁。精巧的樣品、法蘭絨、天鵝絨、亞麻布、輕柔的羊毛布滿了一張又一張工作臺。店主就是我的裁縫師嘉尼·坎帕納。他身體強健,面色紅潤,話語中夾帶著和善的西西里口音。

嘉尼·坎帕納曾是享譽世界的意大利裁縫師費爾蒂南多·卡勒塞尼的學徒。卡勒塞尼別具一格的剪裁技術以及對傳統工藝精益求精的態度,使他成為意大利手工制衣業的奠基人。2004年9月,卡勒塞尼永遠離開了他伏案60年之久的工作臺,然而,大師出眾的才華和獨一無二的手藝將在他的工作室傳承下去。卡勒塞尼創辦的學校無疑成為創造性的遺產,寶貴的手工制衣店推動了意大利傳統手工業的發展。

16歲那年,費爾蒂南多·卡勒塞尼已是一名熟練的裁縫。在接下來的歲月里,他在奧古斯都·卡勒塞尼身邊兢兢業業工作了29年。29年里,他對優雅風格和精準剪裁的熱情有增無減。

1967年是卡勒塞尼人生中濃墨重彩的一筆。這一年,他毅然決定打造自己的品牌。于是,以費爾蒂南多·卡勒塞尼命名的工作室誕生了。

年復一年,從剪裁、縫制到試驗、創新,無論是哪一個環節,卡勒塞尼都事必躬親。而他最大的心愿是訓練出一批手藝精湛的員工和裁縫師,將圓潤的肩部、飽滿的胸部設計和略短的款式風格以及這門古老手藝的所有秘密傳授給他們。卡勒塞尼本著寧缺勿濫的原則篩選他的學徒,每年最多招收400人。一旦超過這個數字,對卡勒塞尼這樣的藝術家而言,就如同叫藝術給工業化讓位。

大量投入的時間與精力造就了手工制衣的卓爾不凡。卡勒塞尼的每件西服都由手工縫制而成,大約需要63個工時,每年只有700件成品。前來訂制西服的顧客需要耐心等待,就好比要有足夠的年份才能釀造出珍貴的葡萄酒一樣。一般說來,首先顧客要選擇想要的布料,再量好身材尺寸。接著,裁縫師要制作一副紙板模特,好在這個模特身上進行剪裁。在給紙板模特穿衣、粗縫之后,裁縫師再將衣服拆下,開始修改。明顯的改動通常在紙板模特身上完成,直至做成最后的模型。“粗縫-拆除-修改”的過程還要再重復兩次,一件衣服才算縫制完成。

博洛尼亞城里還有兩位老師傅,他們是德迪多納托兄弟。弟兄二人為人和藹可親,是剪裁縫紉的能手。同樣,在那不勒斯和都靈,也有令人心儀的裁縫師。不同地方的裁縫師,縫制出來的西裝也各有特色。

據我所知,意大利西裝從裁剪和制作工藝可按地域分為三派:米蘭、羅馬和那不勒斯。米蘭派西裝裁剪上和英式西裝非常接近,肩部有一定斜度,用較薄的墊肩,胸部附全襯,腰部線條柔和,上衣單排兩粒扣款式居多,開雙衩;羅馬派的特點是:肩部較高,上衣不開衩或開單衩,較短較瘦,以單排3粒扣款居多,口袋等細節都較通常的按比例縮小10-20%;那不勒斯派比較罕見,其最鮮明的特征是著名的那不勒斯肩,線條非常圓潤,一般不用墊肩或者用極薄的墊肩,收腰且腰部位置上提,一般開雙衩且開衩位置很高。

詹路卡·伊薩亞是位45歲的企業家,他擁有一家高級成衣公司,共200名員工。他們量體裁衣,產品均系純手工制作。伊薩亞的工廠位于卡薩諾沃附近,距離那不勒斯只有幾公里。

自50年代以來,卡薩諾沃一帶有近一半的成年人都是裁縫師。“要培養一名裁縫,需要15至20年的時間。”伊薩亞介紹說,“一名出色的裁縫,既要懂得如何裁衣,如何縫紉,還要會熨燙。只有這樣,才能稱得上是名副其實的‘剪刀藝術家。”

意大利知名演員馬塞洛·馬斯楚安尼曾說過,完美的上衣應該在任何情況下都緊貼襯衫的衣領。這和今天我們在電視和報紙上看到的有所不同,現在的上衣與襯衫衣領之間總會留有一點小空隙。此外,上衣還要經得起“電車測試”。意思是說,如果你的上衣是經過裁縫師細心剪裁的,那么,當你在電車上抬起胳膊抓住吊環時,這件上衣就不會在身上扭動。

[譯自意大利《全景》雜志]