“普茶客”在上海

夏　商

我理解的“普茶客”有兩層意思，一個指的是誕生于上海的普洱茶原創品牌。另一個是指鐘情于普洱，并將其作為生活方式的“普洱分子”。這有點類似“紐約客”的說法。

對我而言，普洱一詞的最早含義，并非那個遠在云南的縣城。應是在翻閱《紅樓夢》時，看到了賈寶玉喝普洱，后來知道周樸園也喝普洱，溥儀乃至溥儀的祖上也喝這個茶，所謂清廷所說的“冬飲普洱，夏品龍井”。

雖然來歷顯赫，但普洱之于我，卻是生命中可以承受之“輕”。之所以是“輕”而非“重”。完全取決于我看待普洱的方式·畢竟是我沏普洱，而非被普洱所沏。這個態度適用于所有門類的“玩家”，茶在你壺里，始終是被你所控制，而若被它所累，亦非一句玩物喪志可潦草帶過，在我看來，當下為普洱年份、名號、出身所誤者不在少數，在我眼中，均系腦殘。

我，普茶客，一個喝普洱茶的人。站在2008年的南糯山上，作一次傣家茶的采風。普洱走紅以來，它被冠以“普洱茶圣山”的桂冠，是普洱茶人要來膜拜的所在，而這樣的圣山在云南并不只一座，流傳最寬泛的便有六大茶山。圣多了，便不以為圣，且這個“圣”是人封的，不是佛祖封的，不知道用的是哪一個祭壇。

俯瞰下去，是漫山的植株，穿插著大片茶林，鉆進密林深處，當地人會帶你看很古久的茶樹王，我面前的這一棵號稱400歲，掩在竹林間，雖說普洱茶原料是喬木種，茶樹卻沒有想象中那么高，歷經若干世紀，卻只長到二三個成年人的高度，像這樣的茶樹已是保護性采摘，制成普洱茶的話，價值當然不遜于福建的那株大紅袍。

翌日在景洪某茶館，喝了據說是千年茶樹的普洱，喝的時候心里沒有敬畏，基本上是在聽一個笑話，在這些掌柜的嘴里，動輒是八百千載的茶樹，那是趙匡胤抑或李煜年代植下的茶苗?他端茶時表情很膜拜，我在遲疑是否要配合他的虔誠，他已把茶一飲而盡。

作為傳統消費綠茶的城市，上海最終沒能抵住普洱風潮，一夜之間大街小巷都能看到普洱茶的影子。大家接受普洱是因為“能降血脂”、“能減肥”、“能養胃”，偶爾能聽幾個“行家”說“有茶氣”。人們接受普洱茶的原因千差萬別，人們出于健康的目的購買，從而避免了大量的持有而使普洱茶異變為投資品，自然也就規避了大部分市場風險。這是上海普洱茶消費沒有大面積倒退的重要原因。今天的上海能夠不大受行情的影響，除了消費者的增長及理性對待外，上海的茶樓功不可沒。這兩年來，茶樓有越來越熱的趨勢，讓人看到了一點宋、明以來茶肆鱗次櫛比的影子，越來越多的上海人把請人喝茶當作時尚的社交方式。而每家茶館都在顯要位置有普洱茶的推薦。

普洱茶的文化屬性很好，是一個有故事的商品，有保存和增值的概念，又有保健美容的賣點，它具備了“包裝”的基礎，具備這樣特征的商品并不常見，這個題材的稀缺性顯而易見。

在靜安寺、人民廣場、陸家嘴、徐家匯等頂級商圈，高潮迭起般的陸續出現“普茶客”普洱茶連鎖專賣店，做民間家具的山西郭在汾陽路“故園”推出了普洱茶莊，賣連環畫起家的“大可堂”也在襄陽路租了老房子，打出普洱會所的旗號，上海的普洱江湖一時風聲云起，媒體也注意到其間的異動，連篇累牘地描述普洱和茶馬古道，田壯壯那部漸已湮滅的《德拉姆》也重獲青睞，重新被擺上影碟攤。

從2005到2007年，上海普洱市場短暫的高潮瞬息減退，相對應的是由普洱消費重鎮廣東省席卷至全國的危機，風波過后，普洱茶作為一個茶葉的單品卻被保留在各家茶店的櫥窗里，這個看似悖論的場景源于僅僅一個事實，普洱市場的洗牌是價格泡沫所致，而不是其本身的功能得到質疑，原本喜愛毛峰龍井的上海人在普洱走紅的兩年多時間里，通過各個途徑了解了這個獨特的農產品，因此也積淀下相當可觀的愛好者，對普茶客來說，這是風波之后的市場饋贈。普洱茶沒有被消費者拋棄，反倒贏得了更廣泛的青睞。這是因為，雖然優質的普洱茶有一定升值空間，但它畢竟是食品，不是股票，更不是古董。因此主張品飲而非大量囤茶藏茶，應該是普洱茶的發展方向。與此同時，“普茶客”的會員還在不斷增加，如今已有上萬名會員，其中更以白領女性居多，更有會員，是從普洱茶的原產地云南到上海出差，結果在上海“普茶客”愛上了普洱茶，欣賞和喜愛普洱茶以及認可普洱茶的養生理念，于是辦理了會員卡，并成為長期購買普洱茶的忠實“粉絲”。

在這個國際大都市，有關普洱茶的資訊，受到了《外灘畫報》、《第一財經日報》、《第一財經周刊》、《經濟觀察報》、《上海一周》等上海主流媒體的關注，連日本最大的NHK電視臺、意大利奢侈生活雜志TATLED，以及各大門戶網站均報道過普洱茶在上海掀起的熱潮。2008年是普洱茶產業最低迷的時期，但上海著名的《申江服務導報》上記載了這樣一段話“鐘愛普洱的茶客，有一個風雅的名字叫做‘普茶客。這個說法把很多本不相關的風雅人，歸入了一個組織。現今上海的普茶客也越來越多。”