在路上

穆巴拉克集市

海拉

落日余暉下，悠揚的宣禮聲回蕩在穆巴拉克市場（Souq Mubarkeya）的上空。捻著念珠的白袍男人和拖著孩子的黑袍女人陸陸續續聚集到清真寺，準備進行一天中的第4次禮拜——昏禮。清真寺外的大排檔里，架上的烤肉滋滋地散發出誘人的香味，忙碌的伙計拎著水煙跑來跑去。市場里，攤主們鋪開花紅柳綠的貨物，便四平八穩地坐在門口聊天，生意反倒不那么重要了。此時此刻，在這個有著兩百多年歷史的老市場里，科威特最傳統的平民生活正在發生。

穆巴拉克市場起初只是一條貫穿科威特東西的街道，根據各區所售商品的不同，命名為魚市場、椰棗市場等等，后來逐漸形成了富裕商人聚集的商人市場，成為該集市最重要的組成部分。第7代埃米爾謝赫#8226;穆巴拉克#8226;薩巴赫在1915年去世后，為紀念這位偉大的君主，市場更名為穆巴拉克市場。

時過境遷，科威特國內早已不乏高檔現代的購物中心，但這里依然保留著原汁原味的阿拉伯風格，高高的木質屋頂隔絕了沙漠的驕陽和冬季的細雨，乳白色的磚石墻面、對開門的店鋪簡潔而古樸。

這是個包羅萬象的Bazzar，有賣蔬菜瓜果、日用雜貨、服裝鞋帽、傳統甜食的小檔口，也有經營香水香料、金飾品的專賣店。店鋪的主人大多來自其他阿拉伯國家，有著高福利和優渥生活的本國人是不屑于這些小生意的。

市場有很多的外國貨，印度的木制品、埃及的香水瓶、尼泊爾的披肩，而中國的服裝玩具更是占據了半壁江山。我買了一件科威特常見的白色長袍給朋友作紀念，上面赫然寫著上海某某牌。

科威特是個外來人口眾多的國家，小販都會幾句外語，看到亞洲面孔就會熱情地喊“你好”，你若不吭聲，他馬上就改“阿尼哈塞歐”。這里還有一家叫沙姆大門的土耳其比薩店，墻壁上掛著伊斯坦布爾的老照片，年輕的伙計戴著紅白格子的頭巾，幾分帥氣幾分害羞。各種噴香的比薩又薄又香，點上一個菠菜肉末奶酪比薩再來一聽可樂，折合成人民幣也不過30元。

夜幕降臨，市場里彌漫著水煙纏綿而倦怠的氣息，男人們坐在老式的迪瓦尼亞 (The Diwaniyah，原意“客廳”)里討論時事，女人們則穿梭在大大小小的店鋪間，黑色的面紗遮不住那一雙顧盼生情的明眸。