南美散記

李林達

觸摸哈瓦那

飛機從秘魯利馬機場起飛，前往巴拿馬，再從巴拿馬轉機前往古巴。經過七個多小時的空中飛行，到達哈瓦那何塞?馬蒂國際機場。

出乎意料，古巴首都哈瓦那比想象中的要好許多。它是一個美麗的充滿豐厚歷史文化底蘊的魅力都市。

哈瓦那，位于古巴島西北部哈瓦那灣的阿爾門達雷斯河畔，是一座擁有400多年歷史的城市，人口200多萬，是古巴政治、經濟、文化和交通中心。

哈瓦那分新城舊城兩部分。新成瀕臨一望無際的加勒比海，街道寬闊整齊，高樓鱗次櫛比，擁有豪華的賓館、飯店、公寓、政府大廈等，花壇草坪點綴其間，充滿現代氣息，是拉丁美洲著名的現代化城市之一。

建于1519年的哈瓦那舊城，至今比較完整地保存著殖民地時代留下來的歐洲式古老建筑。這里有拉美最古老的城堡———武裝城堡；堪稱巴洛克式建筑典范的哈瓦那大教堂等，具有獨特的歷史文化氛圍。

哈瓦那舊城面積不大，古建筑布局整齊和諧，式樣古色古香，迄今保存完好，1982年被聯合國科教文組織列入《世界遺產名錄》。

哈瓦那舊城保存的古跡之多，在整個拉美國家也很突出。古巴歷史辦公室的阿拉松勒先生告訴我們，古巴政府在經濟條件并不寬裕的情況下，仍作出很大努力來保護哈瓦那舊城的古建筑。訪問中，我們看到，許多古建筑已經或正在進行整修。

穿梭于哈瓦那那迷宮似的狹窄小巷里，游走在流金歲月打磨光滑的石板路上，盡情地欣賞一幢幢充滿西班牙和南美風格的典雅建筑。在這里徜徉，你會發現，這里沒有喧囂，只有平靜與和諧。這里的人們生活悠閑，節奏蹣跚，每個季節每個時刻都可以仔細咀嚼，抽雪茄煙，品濃咖啡，喝朗姆酒，嘗嘗克列奧爾人最爽口的菜肴。當迷人的“古巴松調”響起，人們盡情舞動身姿……無不讓人更加眷戀這片美麗的土地。

我們走進一幢七層樓的建筑，這里是諾貝爾文學獎獲得者海明威的歸棲地，他在這里度過了生命中的最后22年。它那紅紅的外墻，特別引人注目。

海明威在這里居住的時候，經常和漁民一起出海釣魚。歸來都要光顧在碼頭附近的一家餐廳。在這里他結識了《老人與?！分欣鲜サ貋喐绲脑腿宋锟逅?。

海明威的故居保存著當年的樣子。陳列著海明威用過的東西，在廳堂，掛滿了海明威與朋友的照片，慕名而來的人絡繹不絕。他們在這里呷口朗姆酒，品嘗克列奧人爽口的菜肴，就像當年美國小說家在古巴時的生活一樣。

在哈瓦那革命廣場，懸掛著格瓦拉的畫像，而他的照片、標語在古巴各地隨處可見。格瓦拉1928年生于阿根廷一個富裕家庭，1954年參加危地馬拉的革命斗爭，1959年，他幫助卡斯特羅推翻巴蒂斯塔的獨裁政權。1956年赴剛果參加反殖游擊戰。以后，格瓦拉犧牲在玻璃維亞叢林。

人們懷念他，因為格瓦拉是一位英勇的國際主義戰士。

哈瓦那有眾多的歷史紀念碑，給這座古城增添了迷人的魅力。濱海大道上的古巴獨立運動著名將領安東尼奧?巴賽奧、馬克西莫?戈麥斯和卡里斯托?加西亞的青銅雕像，市中心革命廣場上的古巴民族英雄何塞?馬蒂的銅像。

最讓人意外的是，在哈瓦那還有一座“中國城”。遠遠望去，那狹窄的街道口上，豎立著一座鐫有“中國城”字樣的牌樓。牌樓雖然簡陋，但洋溢著古老的中國元素，還是讓人感受到一股親切感。

當年，這里是被販到古巴的種植園做苦力的華工及其后代的聚集之地。據說，歷史上“中國城”曾經燈紅酒綠，是一個繁華的商業街區，如今，只剩一條窄窄的街道，而在這個“中國城”里其實已經沒有多少華人了。

讓我感動而難以忘懷的是，在哈瓦那九號街的廣場上，矗立著一座華人紀念碑。在高18米的紅色圓柱形紀念碑的底座上鐫刻著這樣一行字：“在古巴的中國人沒有一個是逃兵，沒有一個是叛徒?！惫虐腿嗣駴]有忘記中國人民在古巴獨立戰爭中建立的豐功偉績。

哈瓦那的海濱大道是值得去的地方。這里海水有多藍，沒有任何雜質，清澈得讓人不相信自己的眼睛。我們在踴躍拍照的同時，感受到在熱帶陽光照耀下，北大西洋洶涌的海浪無情地拍打著堤岸，給過往的人們送上清涼又略帶咸味的雨霧。

秋天的哈瓦那，陽光將人烤得黑紅，但哈瓦那人依然喜歡海邊，尤其喜歡美麗多情的海濱大道，在那里接受加勒比海灣陽光、海灘的恩典。沿著海濱堤岸漫步，可以遇到相擁熱吻的情侶，面對大海彈吉它的小伙，悠閑散步的老人和歡快的小孩……這條濱海大道像是一座漫長的“T”型臺，哈瓦那人在這里展現著自己的浪漫、歡樂、激情與憂傷。

教堂、廣場、城堡……漸漸遠去，但哈瓦那海濱大道的浪漫則留在了心里。

在夕陽的映照下，遠處摩羅城堡靜靜佇立在視線的盡頭。這座建于1587年至1597年間的城堡，高聳在哈瓦那灣入口處的峭壁上，城墻高大寬厚，外有寬寬的護城河，內有條條幽深的地道。

15世紀末，哥倫布發現新大陸后，滿載美洲黃金的西班牙船必定要經過加勒比海，這片海域也就成了海盜猖獗的地方。摩羅城堡就是為了抵御加勒比海盜的劫掠而修建的。

歷史上，摩羅城堡曾遭到法國、英國、荷蘭列強的洗劫，已變得面目全非，但遺留下來的12尊大炮和殘垣斷壁仍可以顯示出城堡當年的英姿。如今，這座帶有濃郁意大利建筑風格的城堡，已成為古巴殖民歷史的標志性建筑。

哈瓦那之行，時間短暫，但卻給我留下了難忘的印象。

感受古巴改革開放

沒有去過的地方，就像一本沒有打開的歷史書，里面不知演繹著怎樣的歷史。

古巴之行就是如此。

盡管從小喊著“要古巴，不要美國佬”長大，但對南美惟一的社會主義國家還是了解不多，知之甚少。只是到了出訪前后，惡補數日，才對它有了淺淺的了解。

1953年7月26日，菲德爾?卡斯特羅率領一批古巴愛國青年，攻打巴蒂斯塔獨裁政權的蒙卡達兵營，打響了古巴革命的第一槍，拉開了古巴人民反對獨裁政權的序幕。

起義失敗后，菲德爾?卡斯特羅被捕。在敵人的法庭上，卡斯特羅發表了著名的自我辯護詞———《歷史將宣判我無罪》，義正辭嚴地斥責巴蒂斯塔政權賣國反人民的罪行。

出獄后，菲德爾?卡斯特羅流亡墨西哥，結識了阿根廷革命者、醫生切?格瓦拉。1956年11月25日，菲德爾?卡斯特羅率領游擊隊回國途中，在奧特連省的一片沼澤地里登陸時，遭到政府軍的圍攻，卡斯特羅兄弟和格瓦拉等12人突出重圍，進入馬埃斯特臘山區展開游擊戰。

從那以后，在卡斯特羅的率領下，古巴人民爭取民主自由的斗爭如火如荼，終于在1959年1月取得革命勝利，在加勒比島上建立了拉美第一個社會主義國家。

在哈瓦那，路邊高大的標語牌上寫著這樣的口號：“要么社會主義，要么死亡”。

由于古巴走社會主義道路，佛羅里達海峽對岸的美國長期對它實行經濟封鎖。

在經歷蘇聯解體、東歐劇變之后，古巴宣布進入“和平時期的特殊階段”，堅持走社會主義道路。

卡斯特羅在古巴享有崇高的威信。革命成功后，卡斯特羅首先把自家的莊園與農場收歸國有。他和普通古巴民眾一道領取微薄的工資，并且不允許自己的任何一個子女做官或者經商。

在古巴，青少年穿著政府提供的校服接受免費教育，政府培養了一大批醫生免費向社會提供醫療服務，還全面實行社會保險和社會救濟。古巴治安狀況良好，這在拉美國家是少有的。在古巴期間，我們能感受到這里人們獨有的幸福感。

但古巴搞計劃經濟，對政府官員還是普通百姓實行供給制。從大米到黑豆，從肥皂到牙膏等等，數十種計劃供應品，大約需要化掉他們的30%的收入。

與美國抗爭了近半個世紀的古巴人把經濟困難歸咎于美國的長期封鎖。美國的經濟封鎖，造成這個加勒比島國約720億美元的經濟損失。