探秘“洞穴之光”

2008年，2月19日。一道晨曦的光束，從遙遠的天際，穿透陰霾空氣，打在靜謐的格凸河山谷里；打在這片奇異的喀斯特地貌壯觀迭起的山丘上；打在格凸河岸天然風化的幽暗洞穴里……

我想，面對這一大片宛若神照，美得一塌糊涂的光影大地雕塑，即便是那個“最會擺弄大自然美景的”光影詩人——倫勃朗都會心靈震撼；我想，這一刻，我會不經意地下意識按動手中快門；我想，我會把這幅杰作，懸掛在我明朗的廳室里；我想，就將它命名為：“洞穴之光”……仿佛一切都是這樣從一種頗具象征性的意象中開始的。

6點16分，當我從屯堡客棧揉著瞌睡的眼睛，同天光一起蘇醒。拉開窗簾，看著窗外陰霾的天氣，我恍然自己剛才做了一個夢。2008年，黔南部遭受了那場百年不遇的凍雨災害。我們從貴陽地區一路走來，到處都在進行災后重建。城市、區縣周邊很多寨子才剛剛通電，大山腹地的邊遠村寨至今還沒通上；而我對我們此行的目的地——格凸河紫云中洞，那個遠離因特網覆蓋，對外信息完全閉塞的洞穴民族聚居地，那里現在的境況現在都還完全不得而知。

大約三個小時以后，出了紫云縣城，在通往中洞的山路上，我那臺網絡覆蓋面強大無比的諾基亞，就已經徹底“啞火”了。收不到信號，“我們一路三人行的隊伍，徹底走進了因特網籠罩以外的‘蠻荒’地。”放眼望去，到處是一坨坨嶙嶙峋峋的碩大石頭，堆成了壯觀的石頭山。就是那種被地理學家叫做喀斯特地貌的山。眼睛里只有山，除了山，還是山，偶爾有沿途礦場的運煤車，呼嘯著拖一遛黑煙轉過一個彎不見了。

茫茫黔西南荒野中，我們這一小撮螞蟻隊伍，是孤獨的踟行者。我不是冒險家，更不是拓荒者。用弗洛伊德夢的解析理論：我凌晨的夢境，就已經開始暴露出了我此行心里最悸動的那個東西——就是為了尋找“洞穴之光”中的那一道神秘的“光”而來。這個大山里的碩大無比的山洞；近乎于傳說中的一個神秘民族——中洞苗族；以及他們不可思議的生存狀態，比如世界上獨一無二沒有屋頂的房子，幾乎沒有苗族文化的苗族；甚至還有世界最高的古河道遺址上的秘密……這一切在我看來既新奇，又好奇，更想探奇。就好像是一部現代版的《桃花源記》，同樣一批忘記歷史的人，同樣過著一種自給自足的隱秘生活。一切出奇的相似，都給人一種意象，雖然后來我深入后發現，這里人生活的并不如想像愜意，事實并不那么美好。但我一路走來，從美麗的格凸河上；這是條號稱比“九寨溝”還美麗的河流，分布著大大小小很多景點。一路，途經的大河苗寨、懸棺，還有現而今最炙手可熱，仿當年苗人攀巖走壁的蜘蛛人表演，這些都是如今網上流傳廣為人知的了。我們到這里的時候，是2月初，據到過這里的游客說，如果是7、8月夏天漲水季節，那“芳草鮮美，落英繽紛”的文章景色，當真就不只是一種唯美修辭了。

世界最高海拔的古河道遺址

穿越紫云縣城，通往那個“洞穴之光”的光源洞。沿格凸河夾岸而行，要途經那條蜿蜒曲折的公路，最后到達一個山谷，從谷口進去，就進入了一條狹長的名為“盲谷”的腹地。距離目的地中洞還有一段蔓延十幾公里的山道。今天，中洞迄今交通問題還沒有解決，有路，但沒有直達班車。路過的的士都很少，從紫云縣城出來的的士，多拉乘客跑格凸河，已開發過的旅游景區去了。

離這里最近的一處人口聚集地，是水塘鎮，而中洞對于很多本地人，都還非常陌生，谷口沒有標志，沿路更沒有路標，所以租車前往的人，一般都先到水塘鎮，然后再從村民口中，知道前面該怎么怎么走，以免路上拐錯了岔。最后輾轉抵達，我們今天眼前的這個山谷入口，往后就得靠自己的雙腳了。肩背、手提，一大堆大包小包，的確是個不太輕松的體力活，沒出幾步就已氣喘吁吁。早春寒，卻也弄的汗流浹背，一抬頭，遠處山頭，云霧縹緲，再回頭，谷口公路已經看不見了。這里海拔已越過1000多米，一些稀薄的云層已經被我們踩在腳下了。

我們腳下站著的，從我們一路走來的格凸河，包括盲谷，都屬于一條古河道遺址，而且還是號稱“世界最高古河道”遺址的所在。這是后來一個美國國家地理的同行，老任告訴我的，老任是洞穴專家，中國洞穴探險顧問級別人物，對洞穴地質研究頗深。

老任到達這里的時候，正是夏季，漲水的季節。這位遍閱地球生態景象的人，對于這里美不勝收的景象絲毫不為所動，反而眉頭緊鎖，心里有了一些隱隱的憂心。他看了一下海拔表，數字顯示已近1000米。老任最后一遍用GPS標定了圖上坐標，然后把手一揮，隊伍過了格凸河流域，較中洞海拔落差低的燕子洞，然后穿越了渺無人煙的盲谷。

傍晚時分。一道斜陽，矮矮的射到直插入云霄的一面峭壁上。這里海拔已經超過云層，大霧彌漫，夕陽的光線，很虛弱，這是會另那個對攝影光線要求最為虛幻，唯美，光影蒙太奇很強的日本導演黑澤明怦然心動的影像。就在這樣的頂光透視背景烘托中，六條尼龍繩索，慢慢進入視覺框范圍，六條黑影從巖壁上高速流動影像般地降落到了地面。前方不遠處橫亙著一個碩大無比的洞穴……

在往后發生的事情，前面提到老任的擔心終于來了。幾天前老任在考察中就已發現了這個被地質學界界定為“世界上最高古河道遺址”的地方是真的。今天我們看見的格凸河，以及我們穿越的盲谷，都是古河道的遺跡。并且越往上走海拔越高，到了中洞，海拔1400米。洞里碳酸鈣巖層，會造成常年的地下水的下切和滲透；而現在的河道與中洞的海拔而言相對落差太大，溶洞上層也就停止生長了。換句話說，就是這里現在絕對干旱，缺水。

野人客棧與洞穴涂鴉

黃昏天黑以前，我們這一行浩浩蕩蕩的隊伍，終于抵達了中洞。這是一個碩大無比的山洞，日光照射進來，光束打進十余米，就被無邊的黑暗所吞噬。厚厚的揚塵，被灌進洞穴的山風一吹，嗆人眼鼻，當地政府提前修復了災害中受損的電網，當地村民隨行運送上來了大量的米、干油渣。趁著修整間隙，我在洞里逡巡發現：這里雖然通了電，但是沒有路燈，走路需要借助手電。洞穴內部是個品字形的布局，洞穴兩邊是居民的房屋，這些奇怪的房屋，是世界上獨一無二的建筑，沒有屋頂，簡陋的草席一圍，完全地以洞頂為穹蓋。正中間是空地，是中洞小學的操場，木制的簡易籃球架，在向前延伸，就是中洞小學的校舍，只一間教室，一間教師宿舍，一間校長辦公室……

一個門牌，木板上歪歪扭扭寫著“住宿”倆字——唯一的二層小樓吸引了我的目光。這個后來被我們稱為“野人客棧”的客棧，位于洞口右側最前沿。另在向前行不遠處則是一寫有“吃飯”的露天三合小院。住宿的費用非常便宜，按人頭算，10元一人，頂多幾十元，這里的村民不愛收100元大鈔，基本上只認10元的最大面額。游客來此除了自帶帳篷扎營的專業戶外一族，其余的多選擇住在這里。

老板是為數不多的出門打工見過些世面的人，是本中洞的活歷史，夜晚圍著火爐，他會給你侃起很多：比如說，“這個洞穴，很大，上面的穴壁上，還有很多耳洞，里面結構多么、多么復雜……中行數百步，豁然開朗，別有洞天。“據說里面有很多質地上好的不知名的晶瑩石頭。并非我們電視里看見的，只有那么長的縱深；另外，他會告訴你，“他們這個民族常年缺少日光，所以這里孩子們比城市里的，或是山下縣城里的平均矮了一頭左右。他們這個民族基本沒有什么歷史，他們雖然是苗族人，但完全丟掉苗族人的能歌善舞的本能，他們的記憶基本上停留在上幾輩，百多年前，清末年間那場匪患的時間段上。”

夜晚時分，站在樓上向對面眺望，中洞小學那邊燃起了篝火。這里完全看不見星空，但是這高聳的穹頂，在夜晚里仰眺，給人一種星際太空的壯觀視覺。風在我的耳邊咆哮，灌進洞里產生了一種非常奇怪的聲音，完全是我們聞所未聞的，就像是宇宙颶風響。洞外婆娑的竹林，透視隱隱綽綽的一角，遠山的黛影為襯托，我的心境夜涼如水般地感覺到了一種清澈，被洗滌過似的，對夜晚的孤獨、彷徨，無阻感通通消逝了。我想象著，天一明，門口的稻田地里，雞犬相聞，其樂融融的場面。這個長期封閉、自給自足的民族，人數稀少，與世無爭，生活極其簡單，他們在一口蓄水井邊有條不紊地排隊打水，在為數不多的梯田上耕作。洞口曬太陽懶洋洋的小黃狗，滿梯田亂跑的小雞。這些《桃花源記》中的描寫，在這里都可以成為現實。雖然事實不見得真如我們想象中那樣美好，那么寫意！這個原本自給自足的穴居民族，受到了外來文化的強烈沖擊。21世紀因特網籠罩以外的地區越來越少，旅游開發，經濟同步，慢慢都會在這里上演。這里的孩子們未來會和我們城里人一樣。但我沒權利呼吁他們繼續為了我們保持貧窮，雖然我害怕有一天他們會變得和我這個城里人一樣突然感覺失落什么，但他們現在也不見得就不失落，就很開心。人的進化優勝劣汰，總是朝進步走，總不可能要求倒退，保持原始，回歸更原始。那除非地球不轉了。