內衣之內，女性公開的隱絲

一、西方的內衣文化

在西方，內衣又被譯為Undercover或Underwear，它包括緊身胸衣(Corset)、乳罩(Bracup)、掐腰(Waistnipper)、連胸緊身衣(Al-in-one)、背心式襯裙(Camisole)、短腰(Short)等許多種類。

胸衣最早產生于古羅馬時期。歐洲文藝復興以前，女性身體幾乎不加束縛，貴婦們穿上襯裙作為內衣。到17世紀，時風認為襯裙作為內衣太放蕩。由此，出現了“束衣”，也開始了其折磨女性的歷史。婦女們自覺在自己的胴體上構筑了嚴嚴密密的堡壘，用幾乎是殘酷的手法，把自己的身體，用重重的布條勒起來，很多女士因此而導致肋骨骨折、流產、內臟移位等。這種被女性自覺地帶上的“刑具”，竟被當時的媒體稱為“舒適的工藝”。幾個世紀里，緊身胸衣把婦女變成了舉止優雅的奴隸。

20世紀初，新女性掀起時裝新潮，內衣的位置以長于臀圍線以下10-40厘米為宜。伴隨彈性織物在服裝中的廣泛應用，內衣變得越來越舒適易穿。1916年，尼龍的發明標志了女性內衣從此分為長身胸罩與腰箍，現代內衣時代已來臨。到了1922年，胸罩終于被普及，這是一次真正的解放。第一次世界大戰對女性內衣產生重大影響，戰爭過后，女性們以男孩的形象來打扮自己。各種不同的內衣開始出現，有組合式的，也有單件的。除了追求男孩式的外表外，女士們還選擇那些能表現女性柔美的內衣。這是一些輕盈、懸垂式的內衣，其顏色有粉紅、黃、藍灰、翡翠、紫、橘、緋紅以及黑色等，但只是短暫流行。新設計的代表作是緊身褲，廣告稱之為“與無袖襯衫、短襯褲、胸衣和女短袖襯衫一樣，能使身材自然柔美、挺立苗條，為新時代時裝所必須”。這些內衣多用棉織品、絲質針織物和襯墊制作。

20世紀30年代的胸衣大部分已經不用鑲邊和撐骨，人造纖維技術的進步促成了兩種材料的出現：一種是在1929年由鄧祿普橡膠公司研制的雙向拉伸的松緊帶，另一種是在1930年由考脫爾茲公司研制出的人造絲。用這些材料制成的胸衣又輕又有彈性，既能保持女性體形又不會傷害身體。

好萊塢明星引導了20世紀30年代追求苗條、柔雅以及曲線美的時尚。女士們對銀幕上的“性感女神”極為崇拜，并模仿這些女明星們的化妝和著裝，例如葛莉塔·嘉寶(Greta Garbo)、馬琳·帝特里奇(Marlene Dietrich)、珍·哈羅(JeanHarlow)、梅伊·韋斯特(Mae West)以及瓊·克拉福(Joan Crawford)等。美國和法國的服裝設計師們應用能貼著身體的、顯示性感線條的、柔軟而優美的緞子和雙縐面料，為好萊塢明星們，也為富裕的、上流社會的顧客設計和提供她們所渴望的服裝。法國設計師瑪代賴·維奧奈特(Madeleine Vionnet)推出的“斜裁”(交叉穿過自然紋理剪裁面料)特別能發揮這方面的作用。它創造了細長外形的內衣，滑過臀部和腰部，隔開雙乳，使胸部線條成為時髦的重點。

為了展現身材苗條的美感，一種新型的內衣成為了必需品。這種新型內衣大多采用了新的人造纖維，從人造絲到彈性網狀材料。它們雖然都很實用，但又過于單調，因為，為了保持線條的流暢，裝飾就需限制到最少量。英國“時尚”雜志刊載的實用性內衣，使女性顯得沒有生氣。一些隨意的裝飾往往能起到畫龍點睛的作用，于是同意這種觀點的人們傾向于使用世紀初的羅曼蒂克式的內衣。

30年代后期，美國杜邦公司注冊了第一個尼龍專利。尼龍纖維質輕、強度高、柔軟，并能織出不同重量的紗線，其織物不需熨燙，掛起來可以很快地晾干，它是制作乳罩的理想材料，不久后人們就發現，在所有內衣中都有尼龍的痕跡。1939年巴黎春季博覽會上，展示了一種全新的內衣：新的漏沙瓶式的身形，收小腰部，突出胸部和臀部。但是世界形勢的發展壓制了時裝的發展，就在這一年，隨著二次大戰的爆發，世界又陷入了危機之中。幾乎是在十年之后，這樣的時裝才再次浮出水面。

二戰導致經濟衰弱、物質缺乏，內衣成了奢侈品，導致胸衣無論在功能和款式上都帶有功利主義色彩。1945年戰爭結束，雖然隨后的幾年仍執行著戰時的配給制，但歐洲的女士們又開始渴望展現女性魅力。克里斯汀·迪奧于1947年在巴黎發布了獻給這些女性們的“迪奧新風格”，英國《圖片時報》評語是：“不再有慵懶的肩膀，而是緊束的腰帶和臀部墊襯的寬大的裙子……這些服裝只能是巴黎制造，因為只有巴黎才敢進行這種大膽的嘗試。”

“迪奧新風格”款式的關鍵是它腰上的細小“腰帶”，這當初是由馬斯爾·魯采斯(Marcel Rochas)于1945年設計的一新款胸衣。在美國名為“肚帶”，在英國稱為“蜂腰帶”，而在法國則稱為“胡蜂腰”。這種腰衣有條12-20厘米的長撐骨腰帶，以后逐漸演變成與襯裙結合的腰圍，另一種演變是不帶撐骨而只需穿戴乳罩的輕柔服裝。《時尚》雜志描述其為：“體形不只是上帝賜給的，風度優雅靠的是良好的鍛煉和合適的胸衣。鍛煉靠的是意志，而胸衣靠的是明智選擇。”

20世紀50年代，很多歐洲著名的女性時裝店與內衣業關系密切。倫敦時裝設計師協會與一些內衣公司如貝勒公司結合起來進行工作，另一些時裝，如克里斯汀·迪奧的時裝店則有自己的內衣設計師。

由于出現新的印染工藝，20世紀50年代的內衣在流行顏色和圖案方面的選擇范圍很廣。顏色主要有寶石藍、茶紅、翡翠綠、珊瑚色、紫紅色和桃紅等，配以各種柔和的花卉圖案。娛樂業也對胸衣設計有很大的影響。當時是“貓王”與“比爾·哈里和彗星”音樂的時代，搖滾樂和搖擺舞盛行。這些舞蹈都要求腰臀部大幅度擺動。在歐洲，貴族們和模特們會面、交流，甚至和她們結婚，如模特兼演員的格萊絲·凱利(Grace Kelly)。盡管如此，束縛性的、傳統的價值觀念仍占有一席之地。法國女演員利斯里·卡羅(Leslie Caron)和阿第瑞·赫布博(Audrey Hepbum)在影片《薩布瑞那集市》(Sabrina Fair)中的造型，確定了20世紀50年代后期內衣的基調。就在這十年臨近結束之時，社會變革達到高峰，出現了一系列的重大技術革新。杜邦公司美國研究室在1959年研制出一種新織物“K纖維”，在市場上被稱作斯潘德克斯纖維，后又改名為萊卡。萊卡從20世紀60年代開始引發了內衣業的革命。

20世紀70年代，在崇尚健康的潮流下，內衣的設計著重承托力，而第一個運動型內衣的設計，是把兩個男運動員用的下體彈力護罩縫在一起的。同時，朋克風格開始流行，設計師韋斯特伍德和她的合作者馬可·麥克拉倫經營的女裝店出售拜物風格的和橡膠制成的服裝，一時成為時尚之選，并對整個80年代的設計產生了重大的影響。

80年代，內衣廠商開始了表現人體美的新的探索，從注重內衣的功能性轉向注重外觀魅力。除了造型突出女性柔美線條外，還有華麗的織物，包括飾帶、優質棉布、網眼花邊、光澤絲織品和縐綢、喬其紗緞子，以及各種萊卡類型的材料等。有些成品是透明的，有些是半透明的，帶有飾邊、活褶和褶裥等。

這種服裝時尚在80年代中期由美國的電視肥皂劇加以強化，如《達拉斯》和《唐朝》。全球千百萬觀眾注視著劇中主人公那富有女強人味道的穿著，并被她們所吸引。她們在辦公室穿著制作精良的男性套裝，而在臥室則穿著煽情的胸衣，就像明星麥當娜和歌星雪兒所展示的那樣。人們仍渴望苗條健美身材，到了80年代后期，女士們意識到可以借助于一些人工手段和塑形“內衣”，達到她們所要求的理想身材。從運動裝中衍變而來的胸衣已成功地成了體型塑形服，其特征是在胸部用鋼托或胸罩，而在襠部用合適的扣合件進行彈性控制調節。

如今，內衣和外衣之間的區別已模糊不清，女性內衣的發展猶如經歷了一個完整的輪回。這個世紀以S形曲線的妖嬈女性美為起端，而以范思哲新的“全能”品牌作為結束。就如20世紀最初幾年一樣，這種“全能”內衣是多種產品的集粹之作，也是正確造型的基礎。克里斯汀·迪奧一語道破天機：“沒有時裝的基礎，就不會有時裝的時尚。”

二、人類“脫”衣史

作為一部歷史，“脫”的過程相當緩慢。我們不可能想象上古的吉布森少女裝(Gibson girl)一夜之間會脫成比基尼泳裝。像維多利亞時代的貴婦除穿著極不科學的緊身胸衣和大撐裙外，還須穿九件衣服和七至八條裙，若要外出還須加一件厚重的羊毛披肩和一頂插上羽毛、花朵、絲帶及面紗的大帽子。據統計，體面的淑女至少背負10-30磅重的衣飾。我們不難想象，若將路易十六或伊麗莎白一世那一件又一件的華貴衣袍都卸去，他們將會變得多么“贏弱”和“寒酸”。在這一段歷史里，服裝的某些功能被夸張到畸形的境地，人們把“穿”衣的行為變得如此冗長與困難。事物的發展總是物極必反。經歷了幾千年的穿衣史，人類終于厭倦了繁文縟節的“穿”衣，而開始了“脫”。原來的外衣被脫卻；曾經是內衣的角色變成了外衣，服裝的發展經歷了一個輪回。

真正的脫衣史始于20世紀。故事仍然應該回到“衣多為貴”的穿衣史的終結，即19世紀末與20世紀初。但必須強調，使人類選擇脫衣的絕不是衣著者們自身的主觀意愿。有這樣一則寓言風和太陽打賭，看誰能讓行人脫下衣服。求勝心切的風使勁鼓吹，卻未能奏效，行人反而將衣服裹得更緊了。而太陽輕輕地灑下熱浪，不一會兒行人就脫卻了上衣。其實，讓人類脫下衣裳的“太陽”，正是現代工業文明。隨著科學技術的發展，人們頓悟，這么多的衣服已不適應現代氣候，現代化的機器生產方式改變了人們的生活方式、價值觀念乃至衣著方式。

脫!也就此開始。現藏于布魯克林博物館內的一件對襟長袍，外加長斗篷，是20世紀初的海水浴衣，即如今的“沙灘裝”，其層次與繁瑣令人咋舌，可見世紀初人們面對脫衣問題，遠比今天想象的要困難得多。當淑女們的曳地長裙剛離開地面，輿論界便戲謔道：“原來女人也是兩足動物!”

早年的網球裝是長袖衣、長裙和帽子，直到第一次世界大戰前，一位叫蘭格林的人將網球女裝的裙下擺稍稍改短，立即引起輿論界的驚呼，稱之為網球場的“裸腿之戰”。脫衣史上最早的功臣是一位對東方藝術狂熱的愛好者，法國時裝大師保羅·波烈。他在服裝的傳統與現實沖突中，率先讓女人脫去了緊身胸衣(Corset)——那種令女性保持43cm細腰、實際上已成為一種損害健康的枷鎖。穿，原本應是在人體上進行包裝、美化，但最終導致對人體的束縛。而脫的歷史，則一開始就是從人類自己羅織的樊籠中解放人體。波烈脫去了緊身衣，卻無法擺脫華貴、濃艷的審美喜好。所以，當夏奈爾那種極具現代感的減法設計出現在世人面前時，波烈曾譏諷她的設計是“高級的窮相”、“像營養不良的打字員”。所謂“窮相”，無非是指夏奈爾的設計脫卻了鉛華，就像當時的建筑設計，完全丟棄了洛可可、新藝術運動的裝飾，剩下的就是“功能”。

20年代建筑界掀起了“功能主義”(Functionalism)，這股潮流在服裝界亦表現得頗為徹底，具體而言，就是脫去所有浮華。事情好像倒了個兒，原來穿上的，如今脫下：原來長的，現在剪短。服裝造型愈來愈簡潔，裙子下擺離地愈來愈遠。

到20世紀50年代，伊夫-圣洛朗的名為“梯形”的成名之作，紅遍巴黎。這是一款極為簡潔的梯形裙，可愛的圓領，兩只大口袋沒有蕾絲，沒有絲帶，簡潔得近乎“貧寒”，但正是這成為一發而不可收的潮流。其實，要論脫得徹底，當數T恤衫。近年來時裝界時興“內衣外穿”，而T恤恰是開此風氣之先河。這種緊身的針織圓領衫，據說原系法國軍服的內衣，又傳當時是為美國馬里蘭安納波利斯碼頭工人所穿，后被美國青年當做便裝穿著。特別是好萊塢影星馬龍·白蘭度在《欲望號街車》的T恤形象，令T恤風靡全球。如今針織T恤比比皆是，成為內衣外穿最普遍的形式。

20世紀60年代無疑是服裝史上重要的時期。一位來自威爾士的英國女子，瑪麗·匡特，她一刀裁出的迷你裙，創造了服裝史上最短小的裙子。這種玉腿畢露的“迷你”風迅速迷倒了全世界。若依洛可可畫家布歇的眼光來看，這簡直如同裸體。現代人越穿越少成為不可逆轉的潮流，由此，一位法國學者佛魯吉爾提出了更為驚人的預見人類終將拋棄衣服這個拐杖，回到裸體。雖然目前尚難證明其預言的科學性，但在60年代一片反叛的喧囂聲中，確有一批先驅者脫光了衣服，實踐了裸體。這就是當時沸沸揚揚的“裸體文化”、“天體運動”。他們聲稱：“唯有裸體才能和自然真正融合到一起。”他們身體力行地脫得一絲不掛，他們脫掉了人類花上幾千年經營的服裝。顯然，在那個時代，他們“脫”得太徹底。許多到過天體營的人都表示裸體的人類身體比穿衣還無趣。作家克拉克說：“一般人的裸體不會令人興奮，看到那一堆裸體讓人感到暈眩。”不過當時的時裝界并不甘示弱，也掀起一股不大不小的“無上裝”(topless)的時尚潮流，有前衛靚女脫去上衣，但終未獲得更多的追隨者。

也許可以這么說，人類脫衣史中最具沖擊力的應該是比基尼泳裝。20世紀60年代以后的海灘已是滿目比基尼，是迄今為止穿得最少的服裝，其總面積不足2平方英尺。雖然泳裝只是一種特殊服裝，但比基尼畢竟使基督教文化下的道德規范徹底失去約束力。20世紀80年代，一批前衛的時裝設計師決定混淆內外衣的界定，這就是“內衣外穿”的潮流。這是一個大膽而充滿蠱惑的年代。英國女時裝大師韋斯特伍德和法國時裝大師讓·保羅·戈蒂埃是“內衣外穿”風潮的中堅分子，他們將女性內衣變成極具挑逗性的外衣一部分。繆格勒、阿拉亞、范思哲也都為之推波助瀾。美國著名歌手麥當娜在其“In Bed withMadonna”巡回演唱的舞臺裝完全以內衣表現，1991年在戛納影展期間公映時，麥當娜穿著純白絲胸罩與束褲出席，著實是對以往傳統服裝觀的徹底反叛與藐視。

這樣到了20世紀90年代。當巴黎、米蘭或紐約的時裝大師再一次剪短上衣的下擺，使女士露出了肚臍時，輿論不再驚訝。同樣，當T型臺上的模特穿著透露的時裝時，仿佛人類的所剩無幾的衣服又被脫去一半。但正是這若隱若現的女性胴體，再次顯示了人們對衣服的眷戀與困惑。倒是一位來自德國漢堡的姑娘，以其品牌JilSander，旗幟鮮明地樹起90年代的簡約主義(Minimalism)。她的設計清新簡約，不張揚，具有與時裝巨星阿瑪尼同樣的風采，只是JilSander更女性、更自然。這種風格為紛繁的世紀之末抹上了極淡極雅的一筆。

回首百年，我們不難看出：從穿到脫，這不只是簡單的衣著行為的逆行，而是現代人類社會發展的必然。