黎巴嫩“歷險”記

吳嘉，美籍華人，美國國務院國際開發署高級官員，曾先后出訪過50多個國家和地區。黎巴嫩之行是她最近一次出訪。她此行是考察黎巴嫩戰后重建的經援項目。在這篇手記里，吳嘉以她敏銳的視角和細膩的觀察，重現慘遭連年戰火荼毒、波瀾云詭的黎巴嫩現況，讓讀者和她一同身歷“險境”。

裝甲車相迎

飛機降落在貝魯特國際機場的跑道上時，夜幕已經籠罩了這座地中海城市。

我隨著人流往機艙外走，還沒出艙口，就赫然看到印著我名字的一張大紙，由一個中東模樣的男子雙手舉著。我揮揮手，“我叫阿巴德。”男子友好地伸出手來。

跟著阿巴德往機場出口走，我暗自猜測，出了機場會有什么樣的保安措施？出了機場發現，停在路邊等待我的不過是一輛裝甲車。保鏢彼得在路上告訴我，車門十分厚重，從外面打不開。車體防彈，裝甲可抵御手榴彈、輕武器等小型武器的攻擊。除了有效的防護，車上還裝有用于攻擊的武器裝備。

彼得為我開門后，示意我坐在他身后。他自己坐到了司機旁邊的座位上，墩實的體魄，簡直就是人體盾牌。車子很快離開機場，急駛在貝魯特的大道上，夜幕下的貝魯特，燈火通明。汽車沿著海岸線行駛，街上車水馬龍，摩天大樓臨海而立，廣告牌、霓虹燈從車窗外閃過，絲毫沒有連年戰火的恐怖感覺。

貝魯特倚山臨海，為爭奪地中海邊這塊宜人的寶地，千年來不知發生過多少次戰爭。1975年黎巴嫩內戰爆發后，貝魯特被人為地攔腰截斷。一條長達6公里的“綠線”將這座城市分割為兩個世界。綠線以東是基督教徒居住區，西部由穆斯林勢力控制。一座大橋連接東西，17年內戰期間，成了無人區，人稱“死人橋”。

水泥澆注的使館入口被一扇10來米高的巨大金屬門嚴嚴實實地擋住。車子一到，大門便自動地緩緩打開。門里門外各有一隊衛兵手持沖鋒槍，示意司機駛入第一道大門。另一組士兵對我們的車輛開始了一番嚴密檢測。兩個警衛用鏡子看車底，以防被恐怖分子安放炸藥。另一位從車外各部位提取粉塵，當場化驗。折騰10來分鐘才招手示意車子進入使館。

我從安全調度中心取得鑰匙后，直奔使館接待到訪人員的招待所。安置后，鎖上門下樓熟悉環境。剛下幾步樓梯，就與一名手持沖鋒槍的士兵撞個滿懷。

我的好奇心上來了，主動上前搭訕。原來這個警衛正走向頂樓平臺去換崗?！拔铱梢愿阋粔K看看嗎？”“當然，當然！”保安彬彬有禮。

我跟隨著他來到頂樓平臺的望塔。好家伙，望塔上架著一排裝滿子彈的機關槍。“這兒有一個高倍望遠鏡，你要不要試試？”我摸摸槍，又舉起望遠鏡，儼然一副劉姥姥相。10米遠的一座殘缺的建筑。莫非就是當年被炸的美國大使館？晚上與美國同事聊天才得知，美國駐貝魯特大使館曾經兩次遭到襲擊。當年美國使館設在貝魯特西城。1983年的爆炸，近70條生命在一聲巨響中消失。第二年，使館移到東區，也就是我所在的地方。哪知驚魂未定，新使館再次遭到爆炸襲擊。

80年代的兩次爆炸，讓使館再也不敢松懈警惕，大大加強了安全措施。大墻內三步一哨，五步一崗，高射炮、防暴系統、防御工事……像一個軍事要塞，哪里還像個外交官邸。加上那些神秘的暗道機關，大使館像一座城堡，固若金湯。美國的中東政策，使得自己成了極端分子的攻擊對象。為確保外交人員安全，美國政府不惜耗費巨資，這不能不說是美國的悲哀。

地下黨接頭的感覺

從使館事前準備的日程表來看，與黎巴嫩政府各部門的會談全部安排在這兩天。早上正要離開，突然接到警衛隊的通知，位于敏感地帶的會議被臨時取消，改道直奔位于西區的財政部和中央銀行。到底是外面的局勢出現了變化，還是警衛部門有意聲東擊西，不得而知。

萬萬沒想到，在我的裝甲車到達時，除了車里坐著的保鏢，附近的街道旁早已布置了使館派遣的便衣。我渾然不知，還是黎巴嫩同事哈桑從車窗里指給我看。果然，各岔道口站著神情嚴肅的保安，監視著過往的行人、車輛，目不轉睛，如臨大敵。

先我而到的一個美國非政府機構NGO的幾個負責人事后向我證實，他們剛到，就注意到警方正在清理和觀察道路，直到確認沒有危險后，才通過暗藏的話機通報使館，準我出發。

“足足有十幾個便衣呢！”NGO主席瑪麗對著我的耳朵悄悄地說。經她一說，我突然間找到了地下黨接頭的感覺。

開完會，我問哈?？刹豢梢圆换厥桂^，在外吃個飯后，直接赴下午的會議，哈桑微笑著堅定地搖搖頭：“必須聽從使館的安排，不能隨意延長在外停留的時間?！避囎踊氐绞桂^停留須臾，便又調頭出去。每次返回要經過無數道關卡，要嚴格檢查車底座，查看汽車的底盤是否被安放了炸藥。還要在車上提取粉塵，取樣化驗，確定無炸彈、無化學武器以后，才讓車子駛入。這一折騰，至少需要20分鐘。

反政府示威

“看，這就是示威的地方。”下午經過貝魯特市中心時，哈桑用手一指。從車窗往外看，除了一頂接一頂的帳篷，沒看到一個人影，更無嘈雜聲。“示威的人到哪兒去了？”我問哈桑。“他們在帳篷里開會，發表各種演說?！?/p>

據報道，這是多年來規模最大的一次反政府示威。在真主黨號召下，示威者聚集在貝魯特的總理辦公室外的廣場，要求總理西尼烏拉領導的現政府下臺。組織者不停地向百姓散發傳單、糖果，招降納叛。這場無限期的靜坐示威已經延續了10多天，全國的示威者將達到上百萬人。但是，在現場卻平靜到了滑稽的地步。

的確，這樣一個地理上得天獨厚的美麗國家，卻隨著一次次中東戰爭，尤其是巴以戰爭，不情愿地被推到風口浪尖上。黎巴嫩的人口中穆斯林與基督徒大致各占一半。原本經濟強大、政治溫和、環境優美的國家，就是因教派的政治取向對立，多年來趟著中東這汪渾水。

哈桑告訴我，70年代內戰之前，黎巴嫩的人均CDP就已達到6000美元。我算了一下，按每年5%的經濟增長速度，現在的水平應接近2.6萬美元，可實際呢，才3000美元，黎巴嫩的繁榮已是昨日黃花。