暢游華盛頓特區

去年美國是暖冬，華盛頓特區里的楓林也火紅得令人心暖。

從東部的弗吉尼亞州、華盛頓特區，以至賓州，是美國獨立誕生地。

以為它像歷史課般無趣，其實，此處遍布暖紅楓林與翠綠牧場，恬靜得像我心中的夢幻家園。簇擁其中的首都華盛頓特區，林肯紀念堂等紀念碑如花朵綻放的林蔭大道上，令人想效法曾在此演講的電影主角阿甘長跑。

一旁的喬治城區，更可至歷任總統到訪餐廳中，一嘗頂級安格斯牛排的鮮美。

沿途上最難忘的，卻是賓州艾米許人村落，數百年來他們過著無水電的農牧生活。

此處孩童成熟得讓人發現：抗拒文明帶來的是睿智。 原來，美國民主發祥地，仍有地方如約翰·丹佛的名曲《鄉村路帶我回家》那般唱得真摯，像回到人類無戰亂前的最初樂園。

鄉村路帶我回家

當巴士從美弗吉尼亞州鄉間往華盛頓特區方向駛去，導游Daniel忽然指著綠蔭間一條平凡無奇的河流說：“看!那是Shenandoah(夏南多)河，在約翰·丹佛的歌里有提到呢!”唔，《鄉村路帶我回家》，我對這首老歌沒太多感覺。然而，當他羞赧地哼唱起，那清朗歌聲仿佛午后小河上的波光，一下映亮聽過千遍的歌詞：“藍脊山與夏南多河，生命在此比樹古老，卻比山年輕…”似乎，用這首歌形容此刻風景恰當不過。小鎮放上圣誕燈飾的木搭屋舍，從細雨洗新的枝葉間閃耀，算不上偉大古跡，倒也有迷蒙舊意。

從美國弗吉尼亞洲(Virginia)、 華盛頓特區(WashingtonD．C．) 至賓州(Pennsylania)，是美國這個首創民選總統制國家誕生的發源地帶。獨立戰爭與南北戰事，都曾在沿路風景烙下過往滄桑。但是沒有后宮秘辛的美國史，曾讓我上課打瞌睡，這些地方該很乏味吧。我錯了。

夏南多河，在印第安人語中是星星的女兒，雖沒有名字聽來美，在細雨飄落的涼冬，溫柔流過林間和雨聲合鳴，別有恬靜氣氛。沿路是平緩翠綠的草原牧場，美國聞名的上等食材——安格斯牛，懶懶地躺在林蔭里搖尾。美國的開始竟如此簡樸，或許，上岸移民最初夢想，就是看青山綠水養老。

那該滿足啦。為何搞出民主政治這種大名堂?只能說，美國人一開始就太不安分。

美國首任總統華盛頓，最初看好波多馬克河的交通，選華盛頓特區當政府機關中樞。如今觀來，這座曾考量中國風水的城市，有泱泱大國風范。新近完工的空戰、二戰等紀念碑，如地上開出的純白花朵．一圈圈為白宮與國會山莊添光環。林肯紀念堂前最美，這位頗受推崇的總統，坐在石椅上凝視著漫長的林蔭道路與水池交會，愈看愈旺。

反恐警戒監視器多

路好寬，楓林好艷，我拚了命想逛完，忽然像電影《阿甘正傳》中曾在這演講的阿甘，也想長跑。卻覺得白宮好遠。無盡的紀念碑，像用來隔開人們想親見的民主政治典范重鎮。聽說，美國最有平民氣質的總統杰斐遜就任時，自己跑去參議院報到，跟尋常工人上工沒兩樣。歷任總統也常在白宮里向參觀人群打招呼，做做公關。現在這距離，跟我想象中的親民作風，差得太遠。

導游說，白宮、美國國防部所在的五角大廈(Pentagon)，甚至美國聯邦調查局(FBI)大樓曾經都可人內參觀。九一一事件后皆不行了。站在可窺見五角大廈的鄰近停車場，我發現巨大的監視鏡頭，不停轉動發出轟轟低鳴，警戒氣氛濃厚。不禁想起冷戰時，美國的兒童以為蘇聯街頭到處有鏡頭控制人民。誰知，當美國成驚弓之鳥，也扮起監控人民的老大哥了。

喬治城區磚樓解悶

正史雖沒見著，窺探臺面下活動更有趣。坐車向市區西駛去，過了橋，眼前是洋溢著英式風情的紅磚樓街，許多人騎單車，轉過運河水道間橋橋相連，竟如飛躍彩虹。

原來，這里是喬治城(GeorgeTown)區。1828年于此興建的CO運河，原為了運煤便利，如今許多鄰近大學生索性坐在斑駁的河畔紅墻小道上，借陽光看書多么愜意。當地居民刻意維護鵝卵石窄街與老樓，百年來始終未變，或許也是要讓人在嚴肅的政治圈內，有個空間解悶。難怪聽說，當地政府官員，也愛在一旁充斥精品店與頂級餐廳的M街里，八卦兼磋商。

安格斯牛肉嫩鮮美

走進由善做家常料理的意裔媽媽掌廚的Filomena餐廳，室內裝飾得很有意大利鄉村小館古樸風味，克林頓、老布什等美國前總統都曾在這兒用餐。我發現里頭的氣氛像聯合國會議：一桌男女正襟危坐地舉著紅酒用法語慶賀，像成就千秋大業。旁邊神父裝扮的老男人，神秘兮兮地跟面前黑女人低語。說不定一樁大陰謀，就這樣讓我聽見了。

舉刀爽利切下安格斯牛排，艷紅內里多誘人，細細嚼便能感受到如雪油花與半熟肌理，融入齒間的完美口感。再加上法式洋蔥紅酒醬，充分襯出鮮味。呵，人說政客嗜血，我們不也是?我可滿足得對牛老兄一點罪惡感也無。另外，主廚的招牌經典局面，加入黑松露、意大利香腸與起司烘烤出的濃郁芬芳，香得讓我忘記自己不是身在美國，而是歐洲了。

鐘乳石柱死神乍現

回返華盛頓特區東南方近二小時車程處，此地有座號稱北美洲最美麗的魯瑞鐘乳石洞(LurayCaverns)，是許多當地人半日游的熱門去處。順著濕滑的地下小徑漫步，那些千萬年前誕生，吐著舌頭的、伸出奇掌怪足的眾石柱們，全擠在一個陰濕小洞里，一百二十年方能長一英寸。映在昏黃燈光里，總覺得有妖精藏我在背后窺看，有點嚇人倒也奇幻美麗。

“死神又出現了。”明明踏過此處千百遍的導覽員，裝出一臉驚慌，指著一柱時隱時現的人形石柱說，最初探勘此地的人，以為它是羅馬神話中的冥王，好可怕喔。我卻沒感覺。美國人講鬼故事最沒說服力。問題可能出在他們不迷信，什么也不怕。

仿佛，美國建國二百年，只有九一一事件才讓他們成了驚弓之鳥。時時疑神哪里藏有大規模毀滅性武器，吵著報復。

也有少數人不怕。

艾米許人教規古怪

從市區向北，車穿過馬里蘭州往賓州鄉間行駛約二個半小時，窗外風景漸有淳樸的鄉村氣息。原來，這附近世居許多教義較為嚴明的教派，當初在歐洲飽受迫害，后來遠渡至講求宗教自由的美國。其中最有名的就是位于蘭開斯特近郊，曾在電影《證人》出現過，世上現存最古老的的艾米許教派村落居留地。

眼前無電線干擾的天空下，錯落木屋伴著翠綠草地，穿黑衣帶草帽的男子引領馬車前進，處處宛如寫實主義畫派下的恬靜農村。但，不遠處便有外人摩登的房舍與電線桿，擠在其中顯得格格不入。

發源德國巴伐利亞一帶的艾米許教派，嚴格遵守數百年前的教規傳統。許多古怪得不近人情。不準孩子受太多教育，不能用電器。為免去信息污染，社區報紙只告訴你鄰家伯伯的病等小事。用感性養牛，牛睡覺鋪橡皮毯，過得快比嚴苛待己的村人好。就算二百年前，也會有人覺得他們是怪胎吧。

游客偷拍少女釋懷

走進居民自營的紀念品店，一位少女以成熟大方如小婦人的風范招呼我們。一見就是個討人喜愛的孩子。 “明信片上的是我姊姊!”結帳時，她驚訝地指著旁邊游客手上的卡片說。原來艾米許人不攝影，他們認為真我不該被復制。仍擋不住外頭攝影師偷拍。問她意見，她淡淡地說：“每次翻明信片時，才發現啊怎么又被拍了?”

我望進她眼眸里，沒有憤怒，只有極少在同齡孩童身上見到的睿智。好象她是大人，我是小孩。偷拍就是搗亂罷了。不懂真我的獨特才是可惜呢。難怪有人說，九一一事件后惟一不受影響的美國人，就是他們。艾米許人對任何搗亂都不會想報復，才能自在看穿恐怖分子激起仇恨的計謀，微笑而去。

回到車上繼續旅途，只見天空大片陰霾，似大船漂過。我想象起最初向往著新美國的移民，遠渡重洋坐于船上的模樣。在老謀深算的英國人眼中，這種民主政治實驗接納的人簡直是笑話：異教徒、窮鬼、投機客…然而，又想起艾米許少女的清亮眼神，算不上多美麗，那背后含藏的自由，卻值得千萬人爭取。

忽然間，我嗅到了村屋里傳出煙草與牛糞的臭香，聞久竟覺得清新。原來，美國最初的民主氣息，便是這個味道了。

(責任編輯／唐馨)