走馬寧夏川：穿越時空的邊塞之旅

在西北黃土高原茫茫的金色海洋中，奇跡般地展現著偌大一個綠島，這就是富饒美麗的塞上江南寧夏川。

踏破賀蘭山闕

未進入寧夏之前，對于寧夏的感知就是岳飛的那首《滿江紅》了，

“駕長車，踏破賀蘭山闕”，何等的壯懷激烈!賀蘭山悲壯神秘的色彩也由此深深疊加于我的腦海中，成為一個解不開的賀蘭山情結。

順著九曲黃河北上，直抵賀蘭山腳。有道是“天下黃河富寧夏”，黃河寧夏段水面寬闊，支流密布，一方水土富庶豐饒。進入寧夏，迎面撲來的是如入異域的回鄉情調：白蓮花般的帽子飄滿街頭，戴黑蓋頭的神秘姑娘，牽羊賣肉的漢子，髯須盈尺的老人，靜靜如幽蘭開放的圓頂清真寺，穆斯林風格的建筑，恍惚是《一千零一夜》的故事場景，處處讓你感受著一馬平川走寧夏的祥和。

“沒有賀蘭山，就沒有寧夏川”。賀蘭在蒙古語里是“駿馬”的意思，從川地遠望賀蘭山巍峨起伏，群山峻峭，帶著強悍雄性的陽剛之莢，果然有點萬馬奔騰的意味。它橫亙在西天的盡頭，像一道天然的屏障，抵擋著騰格里的萬里黃沙，護佑著寧夏川的綠野良田。賀蘭山又是通往阿拉善高原的主要通道，是兵家必爭之地和著名的古戰場，邊塞詩中屢有提及。岳飛是否“踏破”過賀蘭山，學術界尚有爭議，但為了不教“胡馬”度過賀蘭山，有多少黃沙百戰穿金甲的將士，在這里淚灑荒山卻是事實。

滾鐘口是進入賀蘭山的一個隘口，俗稱“小口子”，系當年西夏國王消夏避暑的勝地。站在這里未及懷古，卻被現世的美景所感動。一個奇特的山坳，向東開口，三面環山，形如大鐘，山凹處流水潺潺，濃蔭蔽日，雖然地界偏遠，想必也有不少騷人墨客在此駐足停留。自古名山被僧占，佛、道、伊斯蘭教相融共存的宗教建筑群依山而立，廟宇、樓閣、寺塔，布局巧妙，錯落有致，或突出崖際，或隱于樹叢。臺榭飛閣之勝，每一處都蘊藏著幽深的宗教文化，帶著斑駁的古跡和久遠的故事，多多少少讓我想起了“南朝四百八十寺，多少樓臺煙雨中”那樣的水墨畫意境和詩酒風流的盛唐氣象。

草木蔥蘢，泉水清澈，朝山進香的人絡繹不絕。我總是愿意站在香客跪拜的蒲團邊，看著他們雙手合十，呢喃聲聲，被他們的虔誠所迷醉。而我自知是一個太眷戀紅塵的人，不能放棄世俗的誘惑，走不進這個有主護佑的世界。

到大寺溝時下了一陣急雨，在一座綠樹重掩的烽火臺前，我嗅到名，自待后人評說。

雨收云斷，又覽日出，小徑芳草萋萋，一路北行就到了“賀蘭口”，著名的賀蘭山巖畫就在這里。賀蘭山在古代是匈奴、鮮卑、突厥、回鶻、吐蕃、黨項等游牧民族生息繁衍的地方，千余幅立體圖形的巖畫，分布在溝谷兩側綿延600多米的山巖石壁上。巖畫的魅力在于神秘，密碼一樣的符號，令登星飛月的現代人瞠目結舌，無法解讀。巖畫筆法簡潔，構圖樸實，圖案多是放牧、狩獵、歌舞等生活場面。粗糙古樸的線條，透露出一種簡單生活的歡愉。最令人動容的是人首畫像，雖然眼睛眉毛不分，甚至連脖頸都沒有，但卷曲的頭發、耳垂下懸掛的飾物隱含著審美的傾向。其中一幅圖像旁還刻有清晰的西夏文字，那是和漢字一樣優美的文字，橫平豎直，它的確切含義已無從考證，但我愿猜測它們是在表述對生命本體的崇拜，畢竟踏著他們的頭骨，我們才走到了人類文明的金字塔尖。

賀蘭山靜默無語，空谷傳音。深吸一口雨后的空氣，我終于可以從沉重的歷史更疊中釋放出來。

沒落的輝煌——西夏王陵

一個民族果真是可以被斬盡殺絕的!

風雨西夏，黨項悲歌。如果你沒有見過西夏王陵，你不會知道民族間的仇恨有多深，復仇的力量有多大。西夏，一個在歷史上創造了璀璨文化妁游牧民族，在成吉思汗的金戈鐵馬中灰飛煙滅了。

大漠黃河，滄海桑田，讓我們把目光折回一千年前的賀蘭山下。李元昊——一個年輕有為的西夏開國皇帝，他曾豪邁地說：“英雄之生當王霸。”弱小的民族需要睿智的領袖，黨項族在他的帶領下由小到大，逐漸強盛，他整頓軍族，擴大版圖，鼎盛時期其疆域“東盡黃河，西界玉門，南抵蕭關，北控大漠”，形成宋、夏、遼三足鼎立局面。在不到200年的民族生存歷史上，創造了異常燦爛的文明。蕃文，是黨項的民族文字，一個擁有自己文字的游牧民族在歷史上是不多見的。

任何民族發展的歷史都帶著血腥，歷史總是被強者書寫。在西夏的北方，一個更強悍的民族崛起了，銳不可擋的蒙古鐵騎，橫掃亞歐大陸，所向披靡，卻在西夏國門前遭到慘敗。一代天驕成吉思汗被激怒了，降旨“每飲則言，殄滅無遺，以死之、以滅之。”并親率強兵6征西夏。戰爭狂巔中的蒙古大軍，血洗都城，人盡滅，物盡掠，“白骨蔽野，數千里幾成赤地”。復仇的野火席卷著西夏文明，城市宮殿、國寶史冊被付之一炬，西夏王陵也未能幸免，黨項連宗帶祖，樹不留根，被殺戮殆盡，西夏這棵異域奇葩，悲壯地從版圖上消亡了。一個值得大書特寫的民族，在“二十四史”中一片空白，蕃文成為“死文字”，歷史在這里失去記憶，一個民族果真是可以被毀滅的。

征鴻過盡，殘陽如血，黛青色的賀蘭山，旁襯著50平方公里的陵寢，寥落蒼涼。風從荒冢間穿過，風蕭蕭，笛聲寒，讓我想到一種古老的樂器——塤，那么壓抑，那么悲愴，一聲黨項，一聲西夏，要把我的淚吹下來。二百余座陪葬墓，忠誠地圍繞著李元昊的陵墓，歷史就定格在這個畫面。高大的陵臺，金字塔般的夯土巨冢，訴說著曾經的繁華——雕欄玉砌、紅墻綠瓦、角樓飛檐。故國不堪回首，花謝了，太匆匆；說不盡，幾多愁!

血雨腥風，誰主沉浮，世事漫隨水流，自是人生長十艮水長東!歷史總是用遺跡訴說，只有我的思緒在荒墳中游蕩。當那一輪曾經照耀過黨項文明的夕陽，慢慢地隱沒在陵堆上的時候，剎那間淚已墜下，西夏，西夏，我愿意為你哭泣!

前世的鄉愁——沙湖

從銀川市北上56公里，就是“塞上明珠”沙湖了。與賀蘭山、西夏王陵背負的沉重歷史相比，沙湖的景致現代而休閑。一邊是金燦燦的黃沙，一邊是綠瑩瑩的湖水，南沙北湖，軟金細水，蔚成奇觀。

與沙湖相比，西湖太秀氣了，連旁襯的楊柳都弱不禁風；玄武湖太朦朧；東湖太雅致；洞庭湖倒是煙波浩森，銜遠山，吞長江，氣象萬千，但與沙湖仍是無法相提并論。我以為沙湖的莢自成體系，別有一說。沙、湖相融共處，其本身就像造物主給我們開的一個深刻玩笑，又像是仙人遺留塵世的夢境，讓你想也想不通，說也說不明。將功名物欲擾亂的凡心沉靜在湖中，一段沙灘，一片湖水，讓童年遠逝的夢靠近，任憑時光流逝，隨它云卷云舒。

蘆葦是最絕的景致，有魅影飄忽，疏朗風流的魔力，水墨似的倒映在湖中，令人不醉也醉。節桿、空心、細長的眉葉，瘦骨臨風，一叢一叢蘆葦像極了月光下的鳳尾竹，風格品性也與茂竹匹敵。初秋時節，蘆花正起，花絮似染濃煙，是花還似非花，毛茸茸、白花花，一團一簇在風中搖曳，像一陣風就能吹去的夢，難堪雨欺，不耐風揉，又凄惶，又迷離，說不盡的萬種風情。人造的萬畝荷花，已是綠肥紅瘦，肥大的荷葉雖有江南的韻味，但我以為那是大煞風景的，與蘆葦出塵的景致極不般配。

輕解纜繩，獨上蘭舟，渚清沙白，蘆葦連連，湖在沙中，舟在湖中，人在舟中，舟在畫中，自是美不勝收。在迷宮似的葦蕩中穿行，不覺誤入蓮蓬深處，驚起一串鷗鷺，嗚聲清脆，不絕于耳，騰空飛起時，其壯觀之勢遮天蔽日。原來這就是湖中的鳥島，據說那里面棲居著數十種幾萬只禽鳥，是一個鳥的王國。

興盡晚回舟，一簇簇水花在舷邊濺起，有銀魚從水中竄出，劃出優美的弧線。遠方是一線金黃的沙丘，從湖上遙望傍晚的賀蘭山，夕陽勾勒出中部山體的輪廓線，猶如一尊大佛躺臥在3000多米的空中，神態安詳，佛光普照，令人嘆為觀止。

“落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色”，離開沙湖前，我掬了一捧水，洗了洗一路的風塵。都說夢里不知身是客，醉人的蘆葦蕩卻勾起我前世的鄉愁。

編輯／饒虹