“ａｃｏｒｅｓ，被火焰和烈風纏繞的孤獨群丘”

入夜，飛機徐徐降落圣米基爾島機場，艙門打開，海風一涌而入，給自巴黎來的我平添幾許鄉愁。雖身居“世界上最美麗的城市\"有兩個月，心心念念的仍是南中國海沿岸的那個邊陲城市。目前的心情之忐忑，正如面前的小島，一切都隱于夜色之中。

有人接機嗎？采訪任務是什么？亞速爾有什么值得一看？關于亞速爾群島的資料，在自游人的寶書《孤獨行星》歐洲版葡萄牙篇上，竟沒有一個字提及，說不定，這是個沒有什么意思的地方呢。

\"Sarah LIANG from Paris?\"

問話的是一個官員模樣的矮壯男子，自我介紹是亞速爾自治政府對外事務顧問安德烈，于是握手，問好，寒暄，連人帶行李都很放心地上了來人的黑色9座奔馳。

第二天醒來，從大開的窗口竟傳來拍岸的海浪聲，還有海鳥的尖叫，我不由地吐出\"la mer\"（海）兩個音節，是兩個月來用法語思維最流利的一次。

亞速爾，原是一種海隼的名字，老祖宗傳下來的名字，今人卻查證島上根本沒有這樣一種巨鳥，是當初的發現者看花了眼。

下得樓來，領得日程表，知道今天將是繁忙的一天，與商貿部長會談，和某官員午餐，下午參觀芝士廠，明天才是游山玩水，第三天又要到另一個小島特西亞，見人與被接見。五天的行程，亞速爾群島的九個小島只去得兩個，每一天都有三個以上的約會，只最后一天例外。

安德烈告訴我們，圣米基爾島的捧場客老中青都有。目前這個季節吸引的主要是來自瑞典、芬蘭這些北方國家的老年游客。在酒店用餐時，我們就發現了這一點。一落座，偌大的餐廳里，除我們三人外，全是銀發族。12月的圣米基爾島中午最高溫度可以有20度，他們乘直航機來，到埠即入住酒店，哪里都不大去，只是避寒。他們通常餐廳、陽臺、游泳池三點一線，把鼻子稍微曬一點變色了，便又搭直航機回去。

中青年的游客大多是德國的健行者，他們來了就租輛自行車隨意走，圣米基爾島高高低低的山路正合他們的意。來過幾年、熟門熟路的還會請當地的TAXI司機載到少人知的遠足小徑，例如下探至火湖Lagoa do Fogo湖邊等。

我們是站在山頂上看的火湖。那火山口上的湖，嵌在群山中間，映著山色，分外碧綠，辜負了一個好名字。安德烈手指向的小徑隱約可見。為了保護環境不受人煙污染，當局規定不許在湖邊扎營，更不許游泳，但也只靠游客本身自律，因為偌大的湖區，只有一名守湖人。

本來以為如斯美景是足夠讓圣米基爾獨當一面，豈知在離開前一天，我們的專車司機帶我們去了另一處美景——藍綠湖，藍湖Lagoa Azul和綠湖Lagoa Verde。我們下得車來，從山上往下望，受著山中大霧的影響，湖的形狀瞬間驟變，看不清真貌，我們心癢癢的央求小胡子司機載我們下山，這才發現間隔兩湖的竟是座可行車的石橋。湖水藍是藍的清澈，綠有綠的幽深，湖邊少人，只有我們三個游客、淺水間\"嘎嘎\"的野鴨和不時呼嘯而過的汽車，對于看慣了此等奇景的當地人來說，兩湖的價值可能只在于石橋這條通道吧。正如，我們的司機默默倚在車旁吸煙，留意的只是手腕上的表，而我和同行們則嘩然、感慨、猛按相機快門。

眼看上機的時間快到，小胡子司機踩滅煙屁股，朝我們揮一揮手，我們又直奔機場，向另一個小島特西亞Terceira飛去。

這次接機的官員名叫佛爾南多，樣子十足像電影《這個殺手不太冷》的男主角尚·連奴，卻一點不冷，英語雖不大強也一路上和我們熱烈交談，一邊指著遠去的景物，一邊回過身子告訴我們各種數字。到了angra do Heroismo鎮上的酒店，我們說好半小時見，同赴當地一位女議員的飯局。半小時后，我下樓得早，發現他一直沒走，就定定的在等我們。

原來以為，女議員和佛爾南多是老朋友了，兩人才會在餐館外遇上就三吻面頰。后來，女議員一轉身，又分別和我們親了又親，才知道每個小島上的行事規則都不一樣，安德烈就只跟我們握手。寶拉是籃球運動員出身，退休后參政。佛爾南多還特別向我們強調，她是民選議員，得票數滿高的。寶拉一邊笑出聲來，一邊用手拂他，我的兩位男同行的眼光幾乎被她膠著。我也一樣。剛才在餐館外面遇上時知道她駕的是一架切諾基，但這樣風度的女人，應該是戴著大大的太陽眼鏡，開著寶藍色敞篷的車子，頭上系著的粉紅色絲巾被風輕輕的穿起。

這頓飯吃得真是既享口福，又享眼福。佛爾南多格外的風趣，我的兩位同行也是打起精神，比賽一樣的講趣聞，逗樂子。寶拉自謙英語不好，經常只是好看的笑著。賓主俱歡。我們又約好后天（因是最后一天，沒有安排），再去她的辦公地找她，由她帶我們游玩。

第二天，仍是佛爾南多隨行，我們去參觀過釀酒實驗室和會見農業部某官員后，行程表上已經沒有安排，但佛爾南多卻提議帶我們去一個\"好地方\"。

那是島上惟一的娛樂場所，有四五層樓高的一座獨立建筑，叫做The Twins，是一對雙生子兄弟開的。樓里有卡拉OK，有天臺咖啡座，有地窯桌球室，自然少不了的還有按不同歌曲類型分類的舞廳。原來，佛爾南多以前在這兒打過碟，做過名DJ，之后才被當地電視臺“招安\"，做紀錄片導演。杯來盞往，我套出了他的不少往事，他和在圣米基爾島的顧問先生安德烈有很多相似的地方，都是記者，也都在首都里斯本呆過的，但他的職位卻比年紀僅31歲的安德烈要低。這是因為佛爾南多從未大學畢業，他開始念的文學，后改讀政治學，再迷上了攝影，就綴了學。

燈紅酒綠下的佛爾南多不像白天那么雄赳赳了，眼泡有些發脹。借著酒勁，我們每個人都唱了歌。當他把我們載回酒店時，已經是凌晨3點過。

盡興而歸的我們醒得很晚，但兩位同行還是沒有忘記與寶拉的約定，一致決定要去找她。寶拉見到我們很驚喜，立即辭了手上的活兒帶我們出門。她仔細地問過我們已經去過何處名勝，何處古跡以后，像很隨意地說了一句，那我帶你們去我自己最喜歡的一處地方吧。

到了。她說著開門跳下車去。迎著海風，我環繞四周，到了一個斜坡上，斜波的左面，便是水聲轟轟的懸崖。右邊，向島上看，山頂上有一座紅白色相間的燈塔。前面，是一個平臺，有六七個當地人在海釣，他們聽見車聲，扭過頭來，見是寶拉，打聲招呼，才像放下心來，顯然，他們不放心的，是怕游客到了他們的私家寶地上。

\"我經常和女兒到這兒來看日落，度周末。\"寶拉向著海面張開雙臂說。

我們坐下詳談，像38歲的寶拉和女兒以前常做的一樣。現在，她的女兒在里斯本上大學，她去年剛和結發20載的丈夫辦完離婚。

因此，當晚她邀我們共進晚餐時，我們毫不遲疑的答應。她領我們到的一家傳統餐廳，本身是一所數百年的農家大宅，主人想保留以前的舊貌，又費心搜集了許多以前的農具，令餐廳顯得古樸別致。我們是惟一的客人，喝著茶隨意聊著。不敢問她的家事，只談未來想做的事。

\"我想去西藏。\"她宣稱。

與我的不謀而合？為什么？

\"想看看那兒的男人僧袍下穿了什么沒有？\"

一陣笑聲，這和不少人想去蘇格蘭的原因一樣嘛。

席間，我們互留了地址，這對于我們來說，有些特別，因為記者通常給名片留手提電話作罷，而且，我們三個，一個來自亞洲香港，一個來自南美巴西，一個來自非洲喀麥隆。

回程的機上，我們三個免不了為趕來送我們機的佛爾南多惜別，為樂觀優雅的寶拉祝福，并且約定，回國以前再來故地重游。去亞速爾，我們不只與山水有約。