霍爾頓平原：世界的盡頭

霍爾頓平原國家公園（Horton Plains National Park）地處斯里蘭卡中央高地南部，位于第二（皮杜魯塔拉加拉山）及第三大高山（皮杜魯塔拉格勒山）的山腳下，海拔在2100—2300米之間。其實，將這里稱為高原也許更合適一些。較高的海拔阻擋了一部分季風，使得這里常年云層密布，氣候潮濕，一年有9個月的時間會下雨，即便被稱為旱季的1月到3月，霜凍也是很常見的現象。霍爾頓平原晝夜溫差很大，白天氣溫能達到30度左右，而到了晚上氣溫會驟降至5度。因此這里沒有全部被雨林覆蓋，而是草原與林地間接分布。眾多巖石或突兀而立、或錯落有致地散布著，與潺潺流淌、飛瀉而下的瀑布相互映襯，而這一切在蒙蒙霧氣的暈染下，構成了一幅錯落有致的水墨畫。

努沃勒埃利耶

雖然氣候相對惡劣，但霍爾頓平原并不荒蕪，反而是一派生機勃勃的景象，這得益于平原豐富的水資源，這里是斯里蘭卡三大河流（?馬哈威利河、?馬爾瓦圖河、?凱拉尼河）的發源地。那潺潺的溪流就像是大地的血脈，從山間緩緩涌出，逐漸匯聚成奔騰不息的江河，滋養著周邊廣袤的土地。

失去姓名的地方

霍爾頓平原的森林與中央山脈的其他森林大致相同，常綠闊葉喬木是森林的主力軍，由于有草原的存在，給灌木和草本植物留出了更多的生存空間，和雨林中花朵只能在邊緣“茍延殘喘”不同，成片的花朵給草原增添了更多的色彩。最著名的就是杜鵑花，這里的杜鵑花適應了高原的氣候，每到花期都會開出艷麗的紅色花朵。水鹿是霍爾頓平原最具代表性的大型哺乳動物，它們身姿矯健，常常在草原與森林的邊緣悠然覓食，那優雅的姿態仿佛是這片土地上靈動的精靈；長爪鼩鼱則憑借著小巧的身形，穿梭于草叢和灌木叢之間，它們機警的模樣，好似這片區域的小小哨兵；斯里蘭卡豹是這片地區的頂級掠食者，也是當之無愧的王者，它們隱匿在叢林當中，守護著屬于自己的領地；鷹、隼在空中翱翔，尋找獵物；其他鳥類大多藏匿在森林的樹冠當中。

霍爾頓平原

人類也在很早的時候就進入了這一地區，在這里發現的人類遺跡可以追溯到數萬年前的石器時代。關于這片土地有很多神話和傳說，其中最為著名的就是它與史詩《羅摩衍那》的關系，人們相信《羅摩衍那》中的一些故事就發生在這里。魔王羅波那綁架了羅摩的妻子悉多，羅摩和猴神哈奴曼率領一支猴子組成的軍隊在這里擊敗了羅波那，救回了妻子。而猴神哈奴曼用一場大火將整個平原燒成灰燼，大火持續了很長時間，以至于這里的土地都變成了紅黑色。

在僧伽羅語中，這里原名的意思就是“大大減輕的地面”，后來逐漸被傳為“大平原”。當然，現在的人們知道這里土地的顏色發紅是因為火山土中含有氧化鐵，不過一些當地人還是堅信猴神“火燒旺地”，才讓這里的土地變得肥沃。后來，英國殖民者占據了這里，開辟了種植園，并用當時英國駐錫蘭（斯里蘭卡舊稱）總督威爾莫特·霍爾頓（Wilmot Horton）的名字將這里命名為“霍爾頓平原”，于是這個充滿殖民色彩的名字一直延續至今。很多當地人還是喜歡用“大平原”稱呼這里，這個名字似乎包涵了一種深厚的情感聯結，承載著本土人民世世代代的生活記憶。

走向世界的盡頭

霍爾頓平原是斯里蘭卡游客最多的國家公園之一，因為世界知名的景觀“世界的盡頭”就在這里。“世界的盡頭”也是斯里蘭卡價格最“費錢”的景區之一，光是門票和包車就要80美元（約人民幣600元），而且路途坎坷難以到達，但這并沒有阻擋人們前往此地的熱情。

旅程的起點是一個叫努沃勒埃利耶的小鎮，前往“世界的盡頭”的旅行者大多數都會選擇從這里出發。小鎮坐落于群山之中，由于氣溫終年涼爽宜人，是斯里蘭卡著名的避暑勝地，也被稱為“斯里蘭卡的花園”。在英國殖民時期，很多英國人聚居于此，因此小鎮中有很多英式風格的建筑，而小鎮的居民好像也習慣了英國人的生活方式，漸漸的，這里又被稱為“小倫敦”。小鎮距離霍爾頓平原國家公園大約一個小時的車程，可以選擇在小鎮雇一個司機開車前往，也可以去郊外乘坐火車。其實，乘坐斯里蘭卡的火車算得上懷舊的“網紅項目”，不光價格便宜，感受慢悠悠地“綠皮車”在山中行駛，打開車窗欣賞如畫的美景也的確算是一種享受，前提是要在半夜的寒風中乘坐“嘟嘟車”前往車站，還要忍受擁擠的車廂以及“感人”的準點率。

由于在其他地方已經感受過斯里蘭卡“綠皮車”的“魅力”，我還是選擇多花一點錢包車前往，恰好住在同一個旅館的一對英國夫婦也要去“世界的盡頭”，于是我們拼了一輛車，價格便宜了不少。除了艱難的路程，我們還要與時間賽跑，霍爾頓平原一般在早上9點之后就會被薄霧籠罩，直到下午才有可能放晴。所以一般游客都會選擇5點從小鎮出發，在6點園區開門的時候就進入國家公園，然后徒步行走將近10公里趕在9點前到達“世界的盡頭”。

剛剛離開小鎮的時候天還黑著，道路還算平坦，越接近國家公園越是崎嶇。昏暗中，在這輛將近“20歲”的越野車孱弱的燈光下，草地和灌木叢影影綽綽，“驚險”的旅程讓我們困意全無，只盼著早點安全到達。不到6點，我們來到了國家公園的售票處，很多游客已經顫抖著等在門口了，實在是太冷了。很多當地的向導向游客毛遂自薦，不過同行的夫婦一個是地質學家，一個是生物學博士，讓我又省下了一筆向導的費用。在進門之前，所有人都要經過檢查，不允許攜帶任何一次性塑料制品，所有的食物都要用紙包起來，管理員還再三強調瓶裝水喝完后要隨身帶走，不允許在公園內扔任何垃圾，可見當地政府對國家公園自然生態的重視。

我們沒有在檢查處耽誤太多時間，由于清晨寒冷，太陽出來后溫度又會迅速升高，所以輕便的T恤外套上一層防寒服是最佳的選擇，還要隨身攜帶防曬用品，這里的太陽一出來就是暴曬，加上地處高原，很容易曬傷。雖然徒步的距離很長，但除了一些斜坡和泥濘之處，通往“世界的盡頭”的小徑大部分還是比較平坦的，所以大部分時間我們還是悠閑地前行，兩旁的樹木郁郁蔥蔥，鳥兒的歌聲此起彼伏。隨著海拔的逐漸升高，空氣開始變得稀薄，但眼前的景色卻愈發壯觀。

步行了將近兩個小時，前方的人群漸漸密集起來，空氣中彌漫著興奮與期待，“世界的盡頭”就在眼前。這是一個懸崖上的觀景平臺，懸崖下方的落差將近900米，讓觀景臺好像飄浮在空中一般，此時，真的好像置身于世界盡頭：群山連綿起伏，云海翻騰涌動，陽光透過云層灑向地面，極目遠眺，印度洋依稀可見，好像一片不屬于這個世界的無盡之海。在這里，仿佛能夠俯瞰整個世界，感受大自然的壯麗與遼闊，審視渺小的自己。

貝克瀑布

時間似乎過了許久，我回過神來，發現地質學家撫摸著一些巖石，眼中充滿敬畏。他向我解釋，這些巖石可以追溯到十幾億年前，那時候生命也才剛剛誕生，這片區域也許還屬于一個叫岡瓦納的大陸（原始古大陸，范圍包括了現代的南美洲、非洲、南極洲、澳大利亞以及印度半島和阿拉伯半島，有人認為還包括中南歐和中國的喜馬拉雅山等地區）。后來，地球不斷改變著自己的樣子，每一次都伴隨著物種的誕生與滅絕，而這些巖石卻巋然不動，只是默默地見證著滄海桑田。在他的指引下，我伸手觸摸這些古老的石頭，就好像觸摸著十幾億年的歷史，時間就像一輛永不回頭的列車向前狂奔，地殼的巨變，河流的發源，生命的繁衍，神話、傳說、苦難、新生……種種漫長的歷史在這片懸崖前仿佛彈指一揮間，這里被稱為“世界的盡頭”，也許也是“時間的盡頭”。

世界的盡頭"

離開“世界的盡頭”的路上，我們都沒有說話，好像還在回味剛剛景色帶給我們的震撼。直到貝克瀑布（Baker's Falls）的轟鳴聲打破了我們的沉思。這個20米高的瀑布是斯里蘭卡最著名的瀑布之一，瀑布水流湍急，氣勢磅礴，而背后的巖石在經年累月地沖刷下，早已變得圓潤光滑。瀑布下方水霧彌漫，給逐漸升溫的空氣帶來絲絲清涼。在這里，凝固的時間終于開始流動，深吸一口氣，仿佛能感受到大自然的脈搏與呼吸。年輕情侶們手牽手站在瀑布前許下諾言，孩子們在瀑布前嬉戲玩耍，老人們靜靜地坐在瀑布前回憶著過去的時光。在漫長的時間中，生命仿佛白駒過隙，在這段旅程中能夠見證喜悅，見證美好，也算不虛此行。

（責編：昭陽）