多點FUN，再多點FUN

2024年夏天，最擅長演繹“Quiet Luxury（靜奢）”風的Cate Blanchett穿了102只舊鋼勺作為她的《無主之地》洛杉磯首映禮紅毯造型。那件叮當作響的上衣，既不“靜”，也不“奢”，卻成就了Cate Blanchett上個年度最具記憶度的造型。這也許是一個轉折點，代表著另一種趨勢的來臨：它正在試圖脫離“Quiet Luxury”，轉向一種詼諧的趣味性。

這一件衣服來自瑞典品牌HODAKOVA，這是一個使用回收和廢棄材料的年輕品牌，2021年由設計師Ellen HodakovaLarsson創立。她剛剛拿到了2024 LVMH Prize青年設計師大賽大獎。Ellen Hodakova Larsson帶著一種“玩心”在做設計，廢棄物經由她手，被點化成MeretOppenheirn超現實主義藝術品般的時裝。與大部分可持續品牌不同，HODAKOVA并不追求讓可持續材質看上去與普通材質相仿，她試圖讓舊物以其原有的面貌轉化為時裝：金屬餐盤縫合成的上衣，一只公文包打開后變成了一條抹胸皮裙，墨鏡片堆疊成“亮片”半裙，無數珍珠母貝紐扣綴成了一件白色連身裙，廢舊拉鏈相互鏈接形成了一條流蘇雞尾酒裙，皮帶編織成手袋……盡管在她的作品中你可以看到Martin Margiela、川久保玲、Viktor＆Rolf、Demna、DanielRoseberry這些解構主義者的影子，但她并不是一個拼拼湊湊的設計師，她在“反思傳統”的同時追求創新，每一個系列都有一個完整的故事。

HODAKOVA的異軍突起似乎讓人感受到時尚海洋下的一股暗流，也許還沒有那么大的勢頭，但那些堅持“玩點創意、搞點樂子”的創作者一直都在，他們在機敏、動態地蟄伏著，面對當下愈發同質化的時尚行業，也還在堅持做一些“不合群”的事兒。居住在安特衛普的中國設計師李森森也是這股潛流中的一員，他的爆發時刻是2024 Met Gala上那件Cardi B穿著的禮服，層層疊疊的黑色歐根紗構成了巨幅裙擺，宛如黑洞一樣將Cardi B包裹其中，成了那次活動中被廣為傳播的造型。這條裙子也讓大眾注意到了他的個人品牌VVindowsen。作為時尚界最酷的新興品牌之一，其創始人李森森在接受我們采訪時也表示自己特別希望時裝能回到干帆競發的活力年代，比如說干禧年時期。

從某種意義上來說，市場疲軟，經濟下行，對時尚行業來說也不失為一件好事。這讓這個略顯浮躁的行業暫時冷靜下來，開始關注品牌的內核、真的技術與創意。這個行業在過去一年洗牌式的“換人”，也許能讓人瞥見一些這個行業在回歸“初心”的端倪。Alexander IVlcQueen的門徒Sarah Burton取代了來自西海岸的Matthew M．Williarns入主Givenchy，這也許代表著Givenchy將從潮流化的路線中回歸真正的巴黎時裝屋傳統？掌舵Balenciaga高級定制團隊的PeterCoppirig入職Lanvin，可以看成這個品牌想要改變“Quiet Luxury”賣貨模式決心的信號？Phoebe Philo的弟子MichaelRider掌舵Celine，是不是會將這個品牌帶回到那個以藝術化單品打動消費者的時代？BottegaVeneta的創意總監Matthieu Blazy替換了Karl Lagerfeld的門徒Virginie Viard，是否是Chanel試圖脫離過去40年Karl Lagerfeld光環籠罩的大膽一步？Haider Ackerrnann擔任Tom Ford創意總監，也許是品牌放棄照搬Tom Ford那套性感公式，試圖尋找其他可能性的一次嘗試？

真正能夠推動品牌成為獨一無二存在的．是觸動消費者深層次需求的作品，而不是那些不斷復制的產品。真正有趣的設計才能夠激發人們對時尚的期待，而不是那些一模一樣的T恤、球鞋、手袋，不是那些黑灰駝的經典配色。讓穿著者感到“真正的滿足和快樂”，或許才是走出這個不確定性時代的解藥。

我向來不喜歡沉悶無趣的標準操作，每期雜志都想有點不一樣。這一期我請來賈玲和Ashley Park跟我們聊了聊這幾年的生活、工作和個人成長。乍一眼看上去，兩人長得頗為相似，但多看幾眼就沒了那種感覺。兩人在精神層面的堅韌倒是很像：不管是賈玲因為角色完成的那場史詩級的形體轉變，還是Ashley面對白血病和敗血癥的勇氣以及不愿意被人貼上“抗病斗士”標簽的倔強，她們都展示了女性在面臨挑戰時涌現出的勇氣和力量。她們還有一點也很像：都能通過表演給人帶來快樂。是的，我不能重復更多了。現在的我們需要更多的快樂，再加上一點點盲目的自信，我們得告訴自己：未來會越來越好的。