伊比利亞的陽光

金秋伊始，終于尋得一隅閑暇，心中早已背起行囊，筆尖觸碰紙面，旅程由此展開——目的地西班牙，那個位于伊比利亞半島上的熱烈國度，陽光與激情的交會之地。

下午剛到西班牙首都馬德里，就對這里的特殊時間感到不可思議。這里的飯店晚上八點才徐徐營業，人們晚上九點才吃晚飯。馬德里與北京雖在同一緯度，居民卻仿佛生活在不同的時空。八月的北京清晨五點半天已亮，而在馬德里七點半天空才開始蘇醒。這里的日常節奏緩慢悠長，餐館要到下午兩點才陸續開門。如果感到饑腸轆轆，也只能耐心等待。在下午兩點至五點有三小時午休時間，直到晚上八點，餐館才迎來晚餐時刻。一天的節奏如同一支悠長的樂曲，晚上九點的晚餐更像是黃昏的序章，到九點半天才徹底暗下。已到半夜的馬德里逐漸走進喧囂，年輕人總是在半夜一點至兩點之間“早睡”。西班牙的日子就在這緩慢而又充滿生氣的節奏中，徐徐流淌。這讓西班牙也成了歐洲最“不守時”的國家。原來，在一九四〇年世界大戰期間，西班牙政府為了將自己國家的時間與德國柏林對齊，把正常的時區推遲了兩個小時。到了二〇一六年，西班牙政府曾多次提案嘗試修正格林尼治標準時區，但提案總是不了了之。這個號稱享有最長日光照耀時間的“日不落”之國，也是全歐洲夜生活最豐富的國家，晚上九點人們從大街小巷魚貫而出，飯店、酒吧、劇場，熱鬧非凡。

在這“日不落”之國要想分辨當地人和中國人，只須看他們出門是否喜歡打遮陽傘。在這兒的審美跟我國國內受歡迎的“一白遮百丑”是完全相反的，不管男女老少都是清一色的小麥膚色。不是黑，而是一種抹完防曬油，經過“反復加工”的小麥色。這里的年輕人，崇尚塑形和“美黑”，甚至這股風刮完了南歐又刮到美洲，我常以為西班牙、意大利裔是天生的“棕色人種”，實際上人類色譜上沒有這個色的人種。據說歐洲人愛美的方式之一，是去“美黑館”的“蛋艙”里躺上一下午，用安全調頻紫外線進行“上色”，價格還不便宜呢。如果時間充裕，當地人或是歐美游客更喜歡找個海灘一躺，男女老少在“天體浴場”上脫個精光返璞歸真。也有人圖方便往自家陽臺鋪的瑜伽墊上一躺。有趣的是，如果中途睡著了，或者忘了放本書或哪兒放了個遮擋物，曬了一天，周圍一圈是黑的，唯獨那一塊是棱角分明的白，成了名副其實的“烙印”。我也買了一瓶當地人推薦的防曬油，試著曬日光浴。結果曬了一整天，袖子內外的膚色竟變化不大，想要曬成小麥色還真不容易。健康的小麥膚色，看來確實得靠長期的戶外運動才能獲得。西班牙人熱愛運動，喜歡展示身材，對各種“健康美”有著狂熱的追求，但每年也有不少人因此曬傷，甚至曬出色斑和皮膚癌。這就是文化的差異了。

品味美食，也是了解當地文化的一種方式。在一個晴朗的傍晚，我坐在馬德里一間充滿后現代藝術氣息的餐廳，點了一份經典牛排。當那盤略帶血色的半熟牛肉被端上餐桌時，我心里不免有些猶豫，與周圍大快朵頤的西班牙食客形成了鮮明對比。我小心翼翼地切下一塊牛肉，肉汁四溢，散發出一種天然的香氣。盡管心中仍有一絲猶豫，但當我將那塊肉送入口中時，舌尖立刻捕捉到與全熟肉截然不同的柔嫩綿滑的口感。這種奇妙的味覺遠超我的期待。隨著了解的加深，我意識到這不僅是一次餐桌上的美食探索，更是一段通往歷史的旅程。西班牙的生火腿傳統可以追溯至中世紀，但在一九六四年出臺的第一部鮮肉衛生法規，才是真正意義上歐盟食品安全框架的基石。隨著二〇〇〇年《食品安全白皮書》的發布，食品安全更是成為歐盟法律體系的核心之一，還逐步構建出一個涵蓋整個供應鏈的管理模式，確保從“農田到餐桌”的每個環節都受到嚴格監控。面對眼前的美食，我不禁陷入思索。看似簡單的每一口飯菜的背后，卻連接著整個歐洲復雜而嚴謹的食品安全體系。從動物飼養到食品包裝的每個細節都經過嚴格的規范與審查。二〇〇二年歐盟食品安全管理局（EFSA）成立，進一步強化了這一網絡的監控力度。“追溯系統”的存在確保了食品生產整個過程的透明度，一旦出現問題，就能迅速溯源，積極采取措施，并鼓勵公眾參與監督等，大大加強了食品安全性。同時，違反食品安全的企業或個人將付出極沉重的代價，如高昂的罰金、罰沒所有物資并銷毀、監禁及承擔刑事責任，參與者將徹底被限制或被排斥在該行業外等。

人們常常說吃美食吃的是食材，但在巴塞羅那，那些追求卓越的廚師還在絞盡腦汁，發起對傳統烹飪方式的挑戰。這里幾乎每一家標志性的餐廳都有顛覆傳統食材創意的存在。廚師常用液氮、球化、真空烹飪等技術手段將食材化成奇妙的形態和味道。有一次，我在巴塞羅那嘗試了一款餐廳的招牌菜，前菜竟然是一口液氮冷凍的“水果塔塔”——像巧克力脆皮般的果肉。入口瞬間，冰涼的感覺在口腔里釋放，隨之而來的是出人意料的濃郁果香。如同被施了某種魔法，我被定格在此刻。到了主菜西班牙燉牛肉，一塊燉牛肉搭配了土豆泥做成的晶球“Gnocchi”（土豆球），一口咬下，薄膜爆開，軟綿的土豆泥與牛肉的鮮美完美融合，仿佛所有感官又被這一瞬間牢牢抓住。這場科學與美食的邂逅真奇妙。

巴塞羅那雖不是分子料理的發源地，卻無疑是它的搖籃之一。西班牙的烹飪大師將傳統與現代融合、解構、再創造，像是在解答一道復雜的藝術題。正是這股勁，讓西班牙的廚房在歐洲美食界不斷推陳出新、脫穎而出。

說起藝術，一定不要錯過普拉多博物館。走進這里仿佛進入了時間的隧道，逐個與八千六百多幅大師真跡一一打個照面。從古典寫實的輝煌，到文藝復興的激情，再到啟蒙運動的理性光輝，現代主義的種子在這些畫作中悄然萌發，逐漸掙脫了古典藝術的束縛。在這不斷革新與蛻變的藝術世界里，猶如鳳凰涅槃一般，鋪展開豐富多彩的當代藝術景觀。普拉多博物館的空氣中彌漫著厚重的藝術氣息，這里的每一幅畫仿佛都在低語訴說著自己跨世紀的故事。

隨著我的腳步逐漸深入館內，周圍的人群愈加稠密。游客面帶敬意，專注地凝視著這些未加玻璃保護的杰作。這些作品就這樣毫無防備地展示在世人面前，猶如深閨女子，既顯得柔美，又坦率無比。站在一幅幅世界名作面前，我仿佛也在和藝術家進行一次跨越時空的對話。我來到畢加索的《格爾尼卡》前，那種震撼更是難以言表。不同于任何書籍或影像中的感受，這幅長達七點七六米、寬三點四九米的畫作幾乎填滿了整面墻壁，站在它面前，我感到自己仿佛被畫中的情感洪流所包圍。《格爾尼卡》不僅僅是戰爭的寫照，更是畢加索對戰爭無情揭露的吶喊。畫中那些被幾何化的形象，傳遞出一種撕裂般的情緒，仿佛那種壓抑的憤怒和痛苦隨時會沖破畫框，直擊每一位觀眾的內心。離開《格爾尼卡》，我又來到另一位我尤為喜愛的畫家薩爾瓦多·達利的展廳。達利那標志性的細長胡子總讓我想起中國俗語“吹胡子瞪眼”，他那夸張的形象和個性，仿佛就是為這種表達而生。達利的藝術生涯如同他奇特的胡子一般，充滿了奇幻與趣味。他不僅是一位畫家，還是導演、演員、社會活動家和設計師，他的生活和作品無不充滿了多重的意識與象征。作為超現實主義的領軍人物，達利的畫作充滿了夢境般的場景，那些看似毫無關聯的物體在他筆下變得渾然一體。站在他那超現實主義的杰作面前，我仿佛置身于他潛意識的深處，看到了一幅幅從夢境中借來的畫面，像液體一樣流淌；巨大的抽象形狀在遠方若隱若現，仿佛人的眼睛在注視著你，它們又像是來自另一個維度的生物，又或是記憶與夢境相互交織，讓人無法完全解讀。這些畫作揭示了人類情感的復雜多變，用隱喻、幻覺甚至死亡的象征，嘲笑人類的虛偽與偽裝。達利像是一位無所畏懼的剖析者，他通過非理性和直覺將我們引入了一場對人類精神世界的深入探索。

漫步在普拉多博物館，一個連著一個展廳好像沒有盡頭，時間悄然流逝。從古典主義的偉岸，到啟蒙運動的覺醒，再到現代主義、表現主義的叛逆，最終到達達主義和后現代藝術的張揚，當代藝術正在深入探討思想的變遷與升華。我走出博物館時，街燈已將夜色中的馬德里街道映照得肅穆而寧靜。這些人類文明的瑰寶，它們宛若星光。我不禁感慨，藝術像是人類的一面鏡子，它給予我們的不是粉飾殿堂的力量，而是人類在每一個不同階段以某種方式認識到的世界的某種本質。如今，來到二十一世紀，藝術早已不再局限于視覺的束縛，正如杜尚用《小便池》所倡導的那樣，人人都應該是藝術家，藝術的意義在于思想的表達，而不再是拘泥于世俗美的追求。

旅行是對生活的一種啟發。十五世紀至十七世紀，西班牙作為大航海時代的先鋒，拉開了全球化的序幕。時光流轉，來到這陽光普照的伊比利亞半島，很容易被這里鮮活而熱烈的城市性格感染。手中的桑格利亞酒，融合了伊比利亞、拉丁、日耳曼和摩爾等多元文化的精髓，甘甜中帶著一絲辛辣，既浪漫又多元，斗牛士們在斗獸場中與命運抗爭，變換攻擊的步伐隨時激起觀眾的歡呼。當夜幕降臨時，弗拉門戈的踢踏聲穿透空氣，舞者舞步激烈、節奏緊湊，每一個動作都充滿力量與韻律，汗水在發絲間揮灑，幻化成空中的霧氣，又將人們帶入另一場狂歡。行走在巴塞羅那的街頭，高迪的奇幻建筑，如巴特羅之家，仿佛將海底的色彩和形態變為可以居住的藝術，圣家堂宛如一本巨大的石雕“建筑圣經”，令人肅然起敬。普拉多博物館閃耀著歐洲藝術的巔峰成就，米蓋爾市場則是美食家的天堂，誘惑著每一個挑剔的味蕾。

不知不覺就要回程了，路上太多無法預料的收獲，也正是回想時的樂趣。每一段旅程，都是一次自我的尋找與發現的過程，所見的風景，也許會成為自我認識與成長的契機。旅行的意義，不在于你原本以為生活該是什么樣子，而在于你如何賦予生活新的可能。

【作者簡介】張博瑞，廣西北海人，二級編劇。作品散見于《北京紀實》《美文》《視聽》《北海日報》等報刊。

責任編輯""練彩利

特邀編輯""張""凱