秀場風(fēng)云

在一場回顧時(shí)裝秀歷史的展覽即將揭幕之際，Hamish Bowles以自己幾十年來的親身經(jīng)歷分享了時(shí)裝秀的風(fēng)云變幻之路，我們也重現(xiàn)了這些值得銘記的精彩瞬間。

1978年，14歲的我在VOGUE英國版年度青年作家才藝大賽中獲得特別提名，時(shí)任主編Bea Miller問我有什么夢想，就此機(jī)會，我直言不諱地對她說：“我想得到一張Bill Gibb下一場時(shí)裝秀的門票。”讓我喜出望外的是，我居然很快就拿到了門票，隨后就置身于一家酒店的宴會廳。我手持酒杯，看著Jerry Hall和MarieHelvin等身材高挑的名模穿著我夢寐以求的服裝，與賓客頻頻舉杯，相互致意，皮草、針織衫和閃亮的蕾絲等元素在大廳內(nèi)隨處可見。

我成長于上世紀(jì)70年代的英國，當(dāng)時(shí)國家正陷入經(jīng)濟(jì)危機(jī)，全職工作難尋，每周只能工作三天，還伴隨著愛爾蘭共和軍不斷制造的爆炸案，我的父母也離婚了。為了逃避隨之而來的各種壓力，我一頭扎進(jìn)了當(dāng)時(shí)剛剛興起的服裝行業(yè)。今年，倫敦潮流創(chuàng)意空間Lightroorn舉辦了一場別具一格的沉浸式新展覽，讓我得以重溫多年前那種大開眼界的震撼感覺。這場名為“Vogue：Inventing the Runway”的展覽于秋季開幕，通過不同時(shí)期的影片和圖片，探索了時(shí)裝秀的發(fā)展史，比如，上世紀(jì)30年代GabrielleChanel展示的迷人新品，40-50年代Christian Dior和Cristobal Balenciaga表達(dá)的精致美學(xué)，90年代John Galliano和LeeMcQueen驚艷世人的前衛(wèi)格調(diào)等等。本次展覽還介紹了很多觀秀嘉賓的故事，從社會名流到商店買手，再到影響現(xiàn)代時(shí)裝秀歷史的重要人物和名人。其中就包括英國服裝設(shè)計(jì)師Lady Duff Gordon（她更多時(shí)候使用的名字是“Lucile”），她以極富想象力的作品震撼了“美好時(shí)代”的英國（以及法國和美國）服裝業(yè)，但在當(dāng)時(shí)那些服裝只面向少數(shù)特權(quán)階層。此外，展覽還展示了明星設(shè)計(jì)師在全球各地進(jìn)行的服裝展示，通過與當(dāng)?shù)仫L(fēng)景（Pharrell Williams的Louis Vuitton 2024春季男裝系列）和地標(biāo)（Nicolas Ghesquiere在里約熱內(nèi)盧推出的Louis Vuitton 2017度假系列）的完美結(jié)合，成為流行文化中永遠(yuǎn)被銘記的標(biāo)志性符號。

值得一提的是，第一批時(shí)裝展并不是以走秀的方式進(jìn)行的，甚至沒有選用真人模特。很久以前，待售服裝都是穿在玩偶身上供女性顧客選購。直到19世紀(jì)50年代，如今被公認(rèn)為“時(shí)裝之父”的Charles Frederick Worth首次提出讓真人女性展示服裝，隨后就以這個(gè)概念開了一家女裝店，舉辦私人沙龍，讓模特動態(tài)展示自己的服裝，很快眾多名媛就成了他的忠實(shí)客戶。與此同時(shí)，女裝店還吸引了很多富有的風(fēng)月女子，他會專門在周四上午招待這批特別的顧客。

半個(gè)世紀(jì)后，GabrielleChanel開始引領(lǐng)服裝行業(yè)轉(zhuǎn)型，將女性作為時(shí)裝秀的主角。上世紀(jì)20年代初，她選用風(fēng)月女子作為模特，在康朋街風(fēng)格華麗的Chanel沙龍中，模特們身穿精美的服裝，步履優(yōu)雅，神情高傲地走下樓梯，在沙龍中大步穿梭。春季和秋季推出首秀后，顧客們蜂擁而至。走秀通常會持續(xù)一周左右，每天都在同一時(shí)間進(jìn)行，反響強(qiáng)烈。但直到40年代，時(shí)裝秀才開始真正風(fēng)靡全球。比如天性易怒、來自鄉(xiāng)村的法國設(shè)計(jì)師PierreBalrnain他曾是服裝大師Lucien Lelong幕后設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的一員，也是團(tuán)隊(duì)中率先出走自立門戶的設(shè)計(jì)師。1945年，他終于實(shí)現(xiàn)了自己的夙愿，打造了一場全新的時(shí)裝秀，首個(gè)走秀系列在漫長的戰(zhàn)爭歲月后為女性氣質(zhì)吹響了號角。美國著名作家Gertrude Stein抱著自己的貴賓犬Basket坐在前排欣賞了整場秀，隨后在VOGUE雜志上發(fā)表了一篇不吝溢美之詞的文章，這是她第一篇也是唯一一篇服裝評論。

但是，在另～位未來之星面前，Balrnain個(gè)人首秀的成功幾乎可以忽略不計(jì)。這個(gè)性格文靜的小個(gè)子男人曾是Balrnain在Lelong設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)中的同事，他就是Christian Dior。當(dāng)年，他在Lelong工作室設(shè)計(jì)的服裝以細(xì)腰、軟肩、寬裙為主要特征：1945年，Theatre de laMode劇院舉辦的微型人偶時(shí)裝秀呈現(xiàn)的就是這種風(fēng)格（這場人偶時(shí)裝秀的影響已經(jīng)超越了服裝本身）。雖然潮流之風(fēng)隨后又吹向了寬松的西裝和短裙，但幾年后，這種極致女性化的風(fēng)格還是再次煥發(fā)了新的生機(jī)。1947年2月，Dior品牌誕生，公司總部設(shè)在蒙田大道，時(shí)裝秀也在這里舉行。走秀大廳噴涂著高雅的灰色，巧妙襯托出服裝的獨(dú)特魅力，同時(shí)也見證了服裝行業(yè)在“美好時(shí)代”走向巔峰。很多歷史上赫赫有名的女性都是這里的座上賓，包括溫莎公爵夫人、DianaCooper夫人和作家Nancy Mitford。Dior的模特個(gè)個(gè)美麗精致、優(yōu)雅時(shí)髦，走秀時(shí)步履輕盈。幾年后，T臺又迎來了黑色短發(fā)模特Victoire Doutreleau，相比于其他Dior模特，她的演繹讓服裝看起來更具現(xiàn)代感，很快就成為當(dāng)時(shí)青春亮麗的象征。

1957年，Dior去世，享年52歲。此時(shí)，他最信任的副手、年僅21歲的Yves Saint Laurent立刻成為焦點(diǎn)，他肩負(fù)著管理這家大型時(shí)裝公司的重任。Saint Laurent的作品更富年輕活力，短短兩年時(shí)間創(chuàng)造的業(yè)績就超過了很多設(shè)計(jì)師三十年業(yè)績的總和。1960年秋季，他以巴黎左岸存在主義為靈感推出了Beat時(shí)裝秀，但卻讓當(dāng)時(shí)以高貴優(yōu)雅著稱的Dior難以承受。據(jù)稱，Dior曾幫助Saint Laurent躲過了軍隊(duì)的征召，經(jīng)過這次離經(jīng)叛道的時(shí)裝秀，Dior亳不猶豫地將他又“送給”了軍隊(duì)。事實(shí)上，在時(shí)裝秀歷史的早期，Dior就開始以極富個(gè)性的風(fēng)格挑戰(zhàn)傳統(tǒng)，引領(lǐng)時(shí)裝秀走向一個(gè)全新的時(shí)代。

很快，在伴侶Pierre Berge和繆斯女神Doutreleau的鼎力支持下，Saint Laurent于1961年12月成立了自己的服裝品牌，繼而推出了第一個(gè)服裝系列，并選在印象派畫家Jean-Louis Forain的故居展出，將高雅的美學(xué)品位推向了新的高峰。但是，到了1966年，他開始厭倦只為少數(shù)極富有的客戶制作高定時(shí)裝，于是推出Rive Gauche成衣系列，用色彩絢麗、更貼近生活的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)完美契合青年群體的需求。不久，Courreges（曾是Balenciaga的裁縫）和PacoRabanne（他當(dāng)時(shí)為Balenciaga制作高檔紐扣）也加入了成衣制作團(tuán)隊(duì)。Courreges時(shí)裝秀中的所有服裝都以直線條為主，拒絕曲線，模特也大多是FrancoiseHardy那樣筆直纖細(xì)的少女身材，假發(fā)束成稚氣十足的馬尾巴，穿著短裙，隨著爵士樂的旋律翩然起舞，表達(dá)了一種全新的情緒，那種感覺可以參考劇情片《你是誰，波莉·瑪古？》（QuiEtes-Vous．Polly Maggoo？）和電影《放大》（Blow-Up）。

對Saint Laurent來說，這個(gè)選擇為他帶來一批新的年輕女性客戶（和助手），比如演員Gatherine Deneuve、時(shí)尚偶像BettyCatroux、藝術(shù)家Palorna Picasso、演員兼模特Marisa Berenson、名媛Nan Kernpner和演員Loulo de a Falaise，這是在Dior試衣間完全看不到的女性群體。很快，這股熱潮也涌入了高定領(lǐng)域。我還記得幾十年后的一件趣事，當(dāng)時(shí)Saint Laurent早已退休，我和Deneuve坐在一起，欣賞接班人Gaultier的一場高定秀。就在這位大師一如既往的漫長拖延中，原本和其他高定客戶一樣舉止高雅的LaDeneuve忽然發(fā)出一聲刺耳的尖叫，聽起來令人毛骨悚然，如同摩爾族的女性宣布婚禮或葬禮開場一般。Gaultier立刻停止了拖延，時(shí)裝秀正式開始。

不過，要說誰最能體現(xiàn)上世紀(jì)70年代紐約風(fēng)尚的精髓，則非Halston莫屬。他在曼哈頓中城的Olyrnpic Tower展廳辦秀時(shí)，他的名人朋友Bianca Jagger、Andy Warhol、Jacqueline Kennedy等zD6YMetpQAGnSKlW9N6N9No8lqjHI1D6cvQxfZlGHTY=人齊聚于此，這些人完美的造型與T臺上走秀的模特一樣令人目不暇接，這其中就有PatCleveland、KarenBjornson和Anjelica Huston。1986年，我首次赴紐約觀秀時(shí)，正是服裝大師“神仙打架”的時(shí)代：Calvin Klein、Ralph Lauren、DonnaKaran、Perry Ellis等等，各領(lǐng)風(fēng)騷，群星璀璨。Halston在當(dāng)時(shí)被封為美國時(shí)尚之神，但其公司的業(yè)務(wù)并不景氣，兩年后他因艾滋病并發(fā)癥而一蹶不振。雖然Perry的1986年秋季系列充滿活力和趣味，但他在最后謝幕時(shí)卻明顯憔悴了許多，最后只能由兩名助手將他抬出場外，三周后便與世長辭了。

同期的知名設(shè)計(jì)師還有Oscar de laRenta、Bill Blass、Carolyne Roehm等人，他們主要面向上東區(qū)追逐潮流的女性客戶，比如Brooke Astor、Nancy Kissinger和BarbaraVValters，這些人觀秀前都會用上一季最熱門的單品精心打扮一番。

當(dāng)然了，上世紀(jì)80年代倫敦的服裝行業(yè)同樣熱鬧非凡，天才云集，迸發(fā)出強(qiáng)大的生命力。記得我曾穿著John Galliano的全套服裝——用染色棉布拼成的超大襯衫，外面是一件短外套，下面是一條男式半裙——去看秀，這身裝扮可謂異常醒目：而DavidHolah和Stevie Stewart的觀秀裝都選擇了BodyMap的服裝，寬松肥大的萊卡質(zhì)地上衣搭配緊身褲，上面點(diǎn)綴著Hilde Srnith設(shè)計(jì)的圖案，具有一種極富魔力的前衛(wèi)感；編舞藝術(shù)家MichaelClark帶領(lǐng)自己的舞蹈團(tuán)隊(duì)為各大時(shí)裝秀表演，吸引了大量拖家?guī)Э凇⒊扇航Y(jié)伴前來看秀的觀眾：著名行為藝術(shù)家和服裝設(shè)計(jì)師Leigh Bowery也是當(dāng)時(shí)的風(fēng)云人物，他來自澳大利亞的Sunshine地區(qū)，來到倫敦后不久，就以極具個(gè)性的表演征服了知名的演藝場地ChaCha Club和Camden Palace。1985年，他開設(shè)了Taboo（意為“禁忌”）酒吧，但這個(gè)名字卻名不副實(shí)，因?yàn)檫@里沒有任何禁忌。他總是以極端的言論表達(dá)自己的時(shí)尚態(tài)度，通過無所不用其極的表演引來觀眾的哄堂大笑。他總是喜歡混淆性別，他臺上臺下的世界是如此狂野、怪異和張揚(yáng)，他就是用這樣的方式在其藝術(shù)和服裝中影射自己的生活和身處的社會。

當(dāng)時(shí)的Johri Galliano即將從圣馬丁學(xué)院畢業(yè)，雖然他的專業(yè)是服裝插畫師，但他的畢業(yè)設(shè)計(jì)作品卻讓經(jīng)驗(yàn)豐富的導(dǎo)師SheridanBarnett愛不釋手，隨即便說服他舉辦了一場設(shè)計(jì)展，這也是Les Incroyables（意為“不可思議的人們”）系列誕生的契機(jī)。盡管這場以法國大革命為靈感的時(shí)裝秀只持續(xù)了3-4分鐘，卻如此深刻地印在了我的腦海里。他的朋友們和模特一起在T臺上走秀，就如同法國革命者一樣手舞足蹈，散發(fā)出巨大的能量。該系列很快就在Browns百貨上架并銷售一空，同時(shí)也吸引了包括Barbra Streisand和Diana Ross在內(nèi)的一眾名流客戶前來捧場。

盡管英國在設(shè)計(jì)理念和銳意創(chuàng)新方面走在時(shí)尚前沿，但在商業(yè)運(yùn)作方面卻乏善可陳。Galliano最終遠(yuǎn)走巴黎，而上世紀(jì)80年代的巴黎時(shí)尚界已經(jīng)深深地打上了KarlLagerfeld的烙印：新奇怪異，詼諧風(fēng)趣，精致繁復(fù)。“我屬于上班族”，Karl解釋道，事實(shí)也的確如此：他全年無休地工作：自60年代到80年代初，Karl一直擔(dān)任Chloe的設(shè)計(jì)師，直至1983年接管Chanel。當(dāng)時(shí)Chanel還寂寂無聞，模特的展示也讓人感到索然無味，客戶群體都是從來不穿最新流行款式的富裕階層女性。Karl的到來改變了這一切，從設(shè)計(jì)工作室到T臺都發(fā)生了翻天覆地的變化：身材纖細(xì)修長的lnes de la Fressange成為他的繆斯，其他女孩在她面前無不黯然失色。到了80年代末，Ines被棄用，身材豐滿圓潤、個(gè)性俏皮活潑的Victoire de Castellane取而代之，她的標(biāo)志性服飾是黑色裙撐和緊身胸衣。Karl一向?qū)臺上的所有超模知人善用，但Claudia Schiffer卻是個(gè)例外．由于她始終駕馭不了資深T臺模特常穿的恨天高，因此每次走秀都只能穿為她特制的低跟鞋。

1984年，我第一次出席Chanel時(shí)裝秀，這場面向公眾的時(shí)尚盛會的舉辦地是巴黎歌劇院，可我的門票上顯示的卻是當(dāng)天晚些時(shí)候位于巴黎市中心的康朋街。一開始，我只覺得這些衣服挺括有型，絕對與眾不同，但當(dāng)我觀看了幾乎所有Karl為Chanel創(chuàng)作的高定系列和成衣系列時(shí)裝秀后，便成了這個(gè)品牌的忠實(shí)粉絲。Karl的設(shè)計(jì)理念層出不窮，而且深知如何不斷激起人們的好奇心。他以非凡卓越的作品重新構(gòu)想了每一場演出，賦予觀眾全新的體驗(yàn)，比如不可思議的2014年秋季“supermarket”時(shí)裝秀，數(shù)百種時(shí)尚單品均有其特別的設(shè)計(jì)標(biāo)簽，在一家超市內(nèi)展出，還有身穿Chanel新款時(shí)裝的漂亮女孩在現(xiàn)場助興表演。

Gianni Versace沿用了這一做法，到80年代末，在T臺上充當(dāng)人體模型的時(shí)裝模特也華麗變身，成為各大時(shí)尚雜志上光鮮亮麗的明星。Versace時(shí)裝秀不再只關(guān)注服裝，而是將更多的注意力放在穿著這些服裝的Christy、Naorni、Linda和Gindy身上。至于T臺上播放的背景音樂，最難忘的莫過于四位超模在Versace 1991年秋季時(shí)裝秀上高唱GeorgeMichael的“Freedorn！’90”。這一切都促使行業(yè)時(shí)裝秀轉(zhuǎn)變?yōu)橐粓鲇忠粓鑫幕顒印?/p>

隨后隆重登場的是Christian Lacroix，他那擁有神奇魔力的時(shí)裝秀僅僅持續(xù)了45分鐘（Saint Laurent的時(shí)裝秀長達(dá)兩個(gè)小時(shí)），當(dāng)每一件衣服在T臺上首次亮相時(shí)，我和同事們都會報(bào)以熱烈的掌聲。時(shí)裝秀結(jié)束后，Christian以勝利者的姿態(tài)現(xiàn)身，臺下觀眾紛紛向他投擲事先特地放在椅子上的深紅色康乃馨。有趣的是，Christian竟是第一個(gè)向我引薦Helrnut Lang的人，這兩人的創(chuàng)作和理念顯然有著天壤之別。我滿懷疑惑地看了Lang的設(shè)計(jì)作品，還選了一件紐扣搭配不協(xié)調(diào)的亞麻傳統(tǒng)外套并拍了幾張照片。到了90年代，Lang已成為知名設(shè)計(jì)師，他的男女模特宛如機(jī)器人般走上T臺，像子彈一樣行走如風(fēng)，這是展示未經(jīng)裝飾的服裝的全新方式。攜妻子Kelly一同出席這場時(shí)裝秀的Calvin Klein對此大為著迷，同時(shí)也深受啟發(fā)，隨后便在他下一季的系列時(shí)裝秀上采用了同樣的展示方式。此時(shí)，曾在Klein的T臺上大放異彩的超模們也已轉(zhuǎn)型為新一代酷女孩，她們將頭發(fā)向后梳，化著自然的妝容。當(dāng)然了，Kate Moss是其中的佼佼者。

遺憾的是，我錯過了Martin Margiela首場時(shí)裝秀，只能飛速趕往他那地處偏遠(yuǎn)的展廳，在那里一群穿著白色大衣的人向我詳細(xì)講解了每一件讓人驚艷的作品，這種體驗(yàn)就像發(fā)現(xiàn)一件稀世珍寶。到了他的第二場時(shí)裝秀，我如愿到場，盡管他的衣服令我困惑不解（畢竟我是每天都能戴Lacroix寬檐帽的那種人），但也不得不承認(rèn)，這些作品有一種難以言喻的吸引力。他的模特似乎都很高冷，仿佛將自己的生活與T臺完全割裂。很快我便不由自主地注意到，在一眾出席時(shí)裝秀的時(shí)尚達(dá)人的衣服背面，赫然出現(xiàn)了據(jù)說被泄密的四角縫線針法。

上世紀(jì)90年代還見證了設(shè)計(jì)鬼才Lee“Alexander”MCQueen的初出茅廬和強(qiáng)勢崛起，他那一系列標(biāo)新立異的時(shí)裝秀備受矚目，這些時(shí)裝秀與其說各具吸引力，倒不如說極具煽動性。它們蘊(yùn)含著令人不安的元素，因此，有人對Lee幻想產(chǎn)物的具象化感到擔(dān)憂。在過去的二十年間，我觀看的時(shí)裝秀不勝枚舉，卻從未經(jīng)歷過這樣的事。他在紐約舉辦了第二場1996年秋季系列時(shí)裝秀，此前這場時(shí)裝秀已在斯皮塔菲爾德基督教堂首次亮相．結(jié)果輿論毀譽(yù)參半，甚至激起了一些人的憤怒，但他執(zhí)意要讓美國了解他在干什么。當(dāng)時(shí)現(xiàn)場一片混亂，數(shù)百人聚集在一座廢棄的猶太教堂外，而教堂內(nèi)正在展示著低腰褲、剪裁大膽的緊身胸衣和蕾絲修女頭巾。此后，McQueen繼續(xù)舉辦了更多改變固有思維的時(shí)裝秀，例如，讓兩個(gè)機(jī)器人對著模特Shalorn Harlow噴墨，身穿一襲飄逸白裙的她在臺上優(yōu)雅地旋轉(zhuǎn)（1999年春夏系列）：“精神病院”時(shí)裝秀（2001年春夏系列）；在（意為“游戲而已”）時(shí)裝秀上，模特們?nèi)缤灞P上的棋子（2005年春夏季系列）。

與此同時(shí)，天賦異稟（但也常飽受爭議）的“海盜爺”Galliano在巴黎推出了數(shù)個(gè)系列，備受贊譽(yù)。后來由于缺乏資金導(dǎo)致各系列無法統(tǒng)合，他也因此將錯過1994年秋季時(shí)裝周。在開幕的三個(gè)星期前，Andre Leon Talley告訴他，如果他不在時(shí)裝周露面，人們就會對他和他的作品失去興趣，那么他還不如收拾行李走人。這番話讓他醍醐灌頂，于是立刻將作品整合成一個(gè)系列，努力籌集資金和招募模特（包括Kate Moss、NaomiCarnpbell、Christy Turlington、HelenaChristensen．Linda Evangelista在內(nèi)的眾多超模爭相免費(fèi)為他走秀），還找到了理想的秀場（SaoSchlurn berger的一座17世紀(jì)宅邸）。當(dāng)然，事情接下來的發(fā)展順理成章地被載入史冊，Givenchy和Dior兩大品牌緊隨其后。從奇幻的開場到首個(gè)Givenchy時(shí)裝秀，他的每一個(gè)系列都深得我心。在那場獨(dú)特的時(shí)裝秀上，模特穿著靈感來自“高定之父”Worth的寬大晚禮服，站在一堆充滿童話色彩的床墊上，DJ Jererny Healy的背景音樂既震撼又煽情。隨后，在Dior的無比重視下，Galliano的每場時(shí)裝秀都比上一場更加奢華。他以本名JohnGalliano舉辦的時(shí)裝秀同樣奇跡般地大獲成功：女模特穿著50年代的套裝，被眾多古董老爺車圍在其中（1995年春夏系列），或在被白雪覆蓋的巴黎屋頂上小心前行（1995年秋冬系列）。

與此同時(shí)，其他設(shè)計(jì)師也在揮灑他們的才華，例如英籍塞浦路斯設(shè)計(jì)師HusseinChalayan，以其絕頂聰明的頭腦令整個(gè)時(shí)裝界為之折服。我曾派Anna Wintour去采訪這位剛從中央圣馬丁學(xué)院畢業(yè)的少年奇才，但我當(dāng)時(shí)的這一決定有點(diǎn)欠考慮，我應(yīng)該首先警告她不要穿Manolo高跟鞋前往他的住處，因?yàn)樾枰┻^一段危險(xiǎn)的戶外金屬格柵臺階。Chalayan的公關(guān)人員是格拉斯哥人，他會將數(shù)字混淆且說話帶著難以聽懂的濃重口音，他向Anna講述了Chalayan埋掉自己畢業(yè)設(shè)計(jì)作品的始末。Anna聽得一頭霧水，茫然不知所措。可到了2000年，Anna竟對他推崇備至。他的2000年秋季時(shí)裝秀精彩絕倫，壓軸造型是Natalia Sernanova走到一張上世紀(jì)50年代的咖啡桌中央，然后慢慢將可伸縮的咖啡桌拉起來，變成一襲硬挺的裙子。

就在幾年前，Prada和Gucci成為米蘭時(shí)裝周的兩大競爭對手。1995年秋天，TomFord為Gucci推出了靈感來自70年代的時(shí)裝系列，這場時(shí)裝秀可謂激動人心，給我的感覺就像身處Studio 54俱樂部，度過了一個(gè)讓人心潮澎湃的夜晚。此時(shí)，Torn Ford這個(gè)名字已成為Gucci的代名詞：聚光燈下，衣著華麗的男男女女在黑色T臺上走秀。而MiucciaPrada的同季系列則展示了造型優(yōu)美的60年代服裝：干凈利落，剪裁合身，整齊劃一的模特與白色T臺相映成趣。在米蘭，各大品牌百花爭艷，任君選擇：隨著T臺時(shí)裝秀的不斷演變，它們不再單純是強(qiáng)大的品牌營銷和定位方式，品牌粉絲們在世界各地的狂熱追捧形成了一股類似于宗教崇拜的風(fēng)潮。這個(gè)時(shí)候如能親身參與一場Gucci時(shí)裝秀，無疑是一件值得驕傲的事。

在美國，坐在時(shí)裝秀前排座位上的已不只是買家和時(shí)尚編輯，女演員和社會名流逐漸加入這一行列。后來，這些明星出席時(shí)裝秀會收取出場費(fèi)，他們會穿著設(shè)計(jì)師在當(dāng)天早上時(shí)裝秀展示的全套晚禮服隆重登場（包括剛從T臺上拿下來的鞋子）。21世紀(jì)初，秀場的代表人物是上流名媛Tinsley Mortirner。而到了2008年秋天，時(shí)尚博主們不僅出席各大時(shí)裝秀，還占據(jù)了Dolce&Gabbana秀場的前排位置，對此我感到無比震驚。但當(dāng)我深吸一口氣，仔細(xì)想了想，也就釋然了。考慮到他們所扮演的重要角色，被奉為座上賓也是理所當(dāng)然的事：對數(shù)百萬狂熱追捧時(shí)尚的孩子們來說，他們的影響力可不容小覷。2018年10月，Valentino及其時(shí)任設(shè)計(jì)師Pierpaolo Piccioli帶領(lǐng)時(shí)尚媒體前往東京，觀看最新的度假系列。與包括我在內(nèi)的其他傳統(tǒng)媒體工作者相比，這些時(shí)尚博主有著一套截然不同的宣傳Valentino的做法，他們更善于創(chuàng)造以視覺為主導(dǎo)的體驗(yàn)，而數(shù)字媒體人正致力于實(shí)時(shí)再現(xiàn)這種體驗(yàn)。這一改變令人贊嘆。不久后，Scott Schurnan和Philoh等街頭時(shí)尚攝影師開始捕捉觀秀途中網(wǎng)紅的身影，在某些情況下，這群人似乎比T臺上所展示的東西更重要。

在離我們更近的時(shí)代，無論是MarcJacobs（Louis Vuitton 2012年秋季系列發(fā)布，模特們搭乘一列火車來到風(fēng)景秀美的目的地）、Rick Owens（2014年春季系列時(shí)裝秀，主角是一群面容堅(jiān)毅的舞者，讓人心生敬畏）、Loewe（Jonathan Anderson 2024年秋季新奇古怪的男裝系列），還是中央圣馬丁學(xué)院的畢業(yè)設(shè)計(jì)作品展，抑或是更大范圍數(shù)不勝數(shù)的時(shí)裝秀，都是那么光彩照人，那么富于創(chuàng)新精神和啟發(fā)性。要知道，成千上萬的人，或在舒適的家中，或在寬敞的辦公室內(nèi)，同時(shí)欣賞一場時(shí)裝秀；而此時(shí)，總會有一些無法言傳卻可以觸摸和體會的東西，它們關(guān)系到當(dāng)下存在的意義，讓你感受到奇妙事物所帶來的愉悅。這才是時(shí)裝秀真正的魅力。