“澳龍”，一個美麗的信息差

哈爾濱旅游爆火之后，廣西為哈爾濱送了11車砂糖橘和沃柑，而黑龍江則回贈了10萬盒本地特產蔓越莓。網友驚訝地發現，這極寒之地竟是我國重要的蔓越莓生產基地。兩地的禮尚往來，逐漸衍生成轟轟烈烈的“全國農業大摸底”，網友樂于將人們的驚詫反應轉換為地域自豪感，于是一個美麗的誤解出現了。

旱地生海鮮

四川的魚子醬、甘肅的南美對蝦、貴州的抹茶、上海崇明的藏紅花等，這些帶有反差的“地方特產”有天然的傳播力，一度成為各地文旅最具上分屬性的宣傳物料。

重慶的“澳洲龍蝦”也在同一時間被挖掘出來。長期以來，澳洲龍蝦以肉質純凈鮮美、售價不菲而出名，在奢侈程度上甚至壓貴族兄弟波士頓龍蝦一頭。在遠離海洋、重巒疊嶂的重慶，竟然盛產“澳龍”？重慶人的自豪感一時油然而起：咱不僅重工業享譽海外，還能顛山倒海，大西洋的產物也能實現圈養。

令人尷尬的是，在重慶之后，其他地方的網友也在“摸底”中發現了屬于自家的“澳龍”，陜西安康、湖南湘潭，甚至連新疆等地區都養殖“澳龍”。

事實上，如果在網絡上稍加搜索就會發現，全國大多省份都宣傳過所謂的澳洲龍蝦養殖，它似乎已成為像小龍蝦一樣的“經濟作物”。

那么問題來了，日常生活中只會出現在高檔餐桌上的“澳龍”，為什么忽然成為遍地皆可批量養殖的大眾消費品？

“澳龍”的確在成為中國特產，只不過不是大眾印象中的“澳洲龍蝦”（澳洲巖龍蝦），而是澳洲淡水龍蝦。

澳洲淡水龍蝦屬于甲殼綱，十足目，擬螯蝦科，并不是真正的龍蝦。與真正的“澳洲龍蝦”相比，一個生活在淡水中，一個深居大洋，兩者在外觀上最大的區別是，澳洲淡水龍蝦有鉗子，而澳洲龍蝦沒有鉗子，且體形較大。

但與人們常說的小龍蝦（克氏原螯蝦）相比，澳洲淡水龍蝦個頭優勢明顯了起來。一只小龍蝦能有50—70克已經算佼佼者，澳洲淡水龍蝦體形一般在100—200克，最大可超過400克。因此澳洲淡水龍蝦根據重量不同，還可以叫作澳洲小藍龍蝦或者小青龍。

在我國，養殖澳洲淡水龍蝦已經有30年的歷史，最早可以追溯到1992年，當時在廣東省和湖北省試養成功。1993年在福建試養成功后，又逐漸推廣至湖南、江蘇、北京等地。其中還有“前輩”克氏原螯蝦一份功勞。

克氏原螯蝦原產于美國，20世紀20年代先是被引入日本，后由日本人帶入中國。主要作為牛蛙的餌料，最初在南京、湖北等地自然繁殖。

然而，由于克氏原螯蝦有極強的繁殖能力和適應環境的能力，中國本土原有的4種淡水小龍蝦——東北黑螯蝦（又名蝲蛄）、南京黑螯蝦、史氏擬螯蝦和朝鮮黑螯蝦，悉數被擊敗，克氏原螯蝦占據了統治地位，最終外國蝦成為我國小龍蝦的代言人。

雖然20世紀60年代之后，克氏原螯蝦逐漸走向餐桌，但它實在太能長，在野外泛濫成災，對生態環境、農業生產都有很大的威脅性。在這種情況下，1983年，中國科學院動物研究所首次提倡將淡水小龍蝦作為一種水產資源，加以開發利用。克氏原螯蝦開始被規模化養殖，與之相似的澳洲淡水龍蝦，也借此獲得國內水產研究所的關注并引入。

如今，澳洲淡水龍蝦的養殖范圍已相當廣泛，主要分布在廣東、海南、浙江和江蘇。在我國新疆塔克拉瑪干沙漠西緣，又或是黑龍江的齊齊哈爾等地也都有養殖。

這種來自南半球熱帶的洋蝦，不僅一路北上，能在沙漠和寒地養殖，現在還有了中國名字。比如在2022年，西安臨潼區養殖出的澳洲淡水龍蝦就入選了全國名特優新農產品，定名為“臨潼淡水龍蝦”，直接有了中國籍。

錯誤的好處

2023年11月5日，澳大利亞總理阿爾巴尼斯上任后首次訪華的第二天，參加了在上海舉行的第六屆中國國際進口博覽會。來到澳企展臺時，阿爾巴尼斯突然連抓兩只大澳龍向周圍人介紹起來，并主動舉著龍蝦讓記者拍照。

事實卻是，阿爾巴尼斯手里舉著的澳洲龍蝦，在2020年11月已經被我國禁止進口，禁令至今還未取消。

“澳龍禁令”對澳大利亞龍蝦產業來說是一次致命的打擊。在被禁止進口前，2019年澳大利亞洲共計出口了8800噸龍蝦，九成以上銷往了中國市場。

這也不難理解為什么阿爾巴尼斯會在進博會上不遺余力地宣傳，同時費盡心思地想要恢復和中國的貿易關系。理論上來說，國內如今的消費市場不存在任何一只真正來自澳大利亞的龍蝦，但澳洲龍蝦并未在國人的餐桌上消失。電商平臺上，澳洲巖龍蝦仍有售賣，產地大多是新西蘭、古巴等地。根據海關總署的數據，目前中國巖龍蝦的主要來源國的確是新西蘭，占總市場份額的近40%；其次是墨西哥和美國，分別占20%和16%，瓜分了“澳龍禁令”后澳洲巖龍蝦市場的絕大多數空白。

大眾又知多少呢？

過去一段時間的“農業大摸底”，與其說是摸底，不如說像極了一場各地文旅在宣傳上的競賽——為博新一代消費者青睞，賣力刷新自身的城市名片。

中國產洋貨，旱地生海鮮，這種陌生又熟悉的感覺撓癢著大眾的好奇心。家鄉不為人知的特產居然銷往省外甚至海外，這場從下至上非官方的營銷，更多是依托無數網友的地域自豪感。在競相自夸的網絡語境中，國產“澳洲淡水龍蝦”也被舍棄了“淡水”二字，登堂入室，成為大眾想象中的異國美食。

事實上，早在2023年9月，新疆出產“澳龍”的消息就已鋪滿互聯網。彼時有不少美食博主慕名前往新疆拍攝吃“澳龍”的視頻，評論區還有眾多網友質疑：“這龍蝦和海鮮有啥關系？”

隨著文旅熱情的興起，其他地區的隱藏農產品陸續“參戰”后，“中國某地產澳龍”相關新聞下再鮮少有網友追根溯源。質疑聲在沉默的螺旋里逐漸消失。

“國產澳龍”不是龍蝦，甚至也不是海鮮，但長期與之混為一談。在這一點上，進行勘誤的極少。之所以會如此，一是因為“澳龍”這種食材并非餐桌上的常客，大眾不熟悉；二是對于失真的信息，各地都樂享其成，畢竟這樣的“錯誤”多有好處，鮮有壞處。

跳出這個“美麗的信息差”，從另一層面上看，“澳龍”的出現也有著更為深遠的意義。澳龍淡水龍蝦和南美對蝦這些淡海水產品之所以能在我國內陸扎根，很多是得益于脫貧攻堅、重點幫扶等農業扶持政策。

比如新疆的“澳龍”，最早便是山東日照援疆的成果，克服鹽堿地質，合理利用昆侖山雪水融化匯集而成的淡水資源。甘肅的南美對蝦所代表的是近年興起的“海鮮陸養”模式，為內陸許多地區帶來脫貧致富的新路子。所以，與其糾結“錯誤”，不如正視，至少當家鄉的特產突然超出了原有的認知，可以說明的是，家鄉的發展變快了。