審美資本視域下的漢服文化

摘 要：“漢服”是漢民族的傳統服飾，包括魏晉制、唐制、宋制以及明制等。在越來越關注商品審美價值的今天，這些袖子寬大、裙擺過長，不太適合日常出行的漢服成為了炙手可熱的存在。在審美資本的視域下，研究漢服從冷門到熱門的發展變化歷程對我們如何正確對待資本主義新變化，如何更好地傳承中華優秀傳統文化，如何保持人的主體地位意義重大。

關鍵詞：審美資本主義；漢服；想象；氛圍

“漢服”是漢民族的傳統服飾，分為古代和現代兩個歷史階段。古代漢服源自黃帝創制衣裳，至清初“薙發易服”政策消亡，是自成一體的服飾文化體系；現代漢服為現代繼承古代漢服基本內容而建構的民族傳統服飾體系。現代漢服是體現漢民族優秀傳統文化以及現代精神，表現民族特征與性格，寄托民族情感，凝聚民族認同，明顯區別于其他民族服飾，由人民自主選擇與推動，為現代人服務的 民族傳統服飾體系，是現代中國文化乃至中華文明的一個重要組成部分[1]。布爾迪厄在《資本的諸形式》一文中指出資本至少主要有三種基本類型：經濟資本、文化資本和社會資本，后兩者屬于非物質形式的，與教育、身份抑或符號資本和聲望資本等具有隱秘而重要的聯系，它們在特定條件下都可以轉換為經濟資本[2]。而漢服的興起可以說正是文化與資本共謀的例證。

一、漢服的興起——審美成為資本

在2024年的春晚舞臺上，被觀眾譽為“四美”的劉濤、劉詩詩、李沁、關曉彤身著漢服驚艷亮相，這是現代漢服在民間發展二十多年來第一次正式進入春晚舞臺。

不僅如此，漢服如今也成為了經濟增長的一大助力。據艾媒咨詢《2021中國漢服產業現狀及消費行為數據研究報告》顯示，2015年至2020年，我國漢服市場銷售規模由1.9億元大幅上升至63.6億元。2022年市場規模125.4億元，2025年有望達到191.1億元，同比增長13.2%[3]。漢服主要生產地山東省菏澤市的曹縣僅在2024年龍年春節期間就靠漢服賣了三個億。目前，曹縣演出服、漢服上下游企業達4000余家、網店5.2萬余個，從業者10萬余人，演出服漢服銷售額突破200億元[4]。由此可見漢服的市場潛力巨大。除此之外，服裝品牌“楚和聽香”多次將漢服帶入中國國際時裝周的T臺之上，收獲廣泛好評。在經濟全球化的浪潮之下，漢服不僅在中國受到很多人喜愛，也走出了國門，走向了世界。國外亞馬遜等平臺上，也都能夠見到漢服的身影。可以說，漢服成了華服中的頂流，成為品位潮流與弘揚傳統文化的象征。

而在此之前，漢服處于一個邊緣地位，經過20多年的漢服運動，直到現在漢服文化才真正興起，進入了大眾的視野。我們不禁要思考既然傳統文化一直在我們身邊，為何漢服卻沉寂了那么久，現在才成為經濟發展的一大助力？固然，“漢服”的火熱與網絡環境的變遷、中國人的文化意識覺醒以及“文化自信”政策扶持下的傳統文化復興潮等有關。但是，從整個歷史發展過程中來看，目前資本已經發展到一個新階段——審美資本，即相對于實用性與功能性，消費者更看重商品的審美性——是否能引起感官的愉悅，商品的審美價值或稱展示價值成為商品的另一屬性。因此，正是在這樣的背景下大眾才會去關注、認可與喜愛含有中國風元素的極具審美價值的事物，漢服的興起體現出傳統文化與消費主義在審美資本下的碰撞，審美已經成為了一種資本。阿蘇利將此視為“審美品味的資本經濟”，“審美資本主義決定了消費者的審美品味將成為推動工業發展的動力”[5]7。伯麥在《審美資本主義》一書中也指出，審美資本主義意味著“私人領域的情感、審美的經濟化，成為一種審美經濟，使資本主義進入審美資本主義這一新階段”[6]。

二、漢服的發展——“審美”與“資本”從區分到共謀

2003年11月23日，一個叫王樂天的電力工人身著漢服走在鄭州的街頭，不顧旁觀市民的不解與嘲笑，坦然穿過人群，走在鄭州最繁華的街道上。《聯合早報》專門為此寫了一篇報道，由此拉開了漢服運動的帷幕。

如今走在鄭州、西安、杭州等地的繁華街道上，尤其是在古建筑周圍，隨處可見身穿漢服的人，市民已對此見怪不怪，穿漢服出行也早已算不上什么新聞了，更不會有記者專門為此事而報道。

20多年前的漢服尚處于曲高和寡的地位，由一小群人純粹地熱愛著。王樂天穿的那件漢服由薄絨深衣和繭綢外衣兩部分組成，是由王樂天和他的朋友們一針一線縫制的，這幫志同道合的大男人們甚至組建了一個工作室，他們查文獻，找規制，甚至手腳笨拙地拿起了縫衣針。據復原50多套古壁畫漢服的張則寧回憶，最開始時，了解并喜歡漢服的人寥寥，漢服愛好者們只好自己動手縫制漢服，并通過網絡相互傳授漢服的設計制作方法，相互鼓勵打氣[7]。論壇、貼吧是當時漢服運動的主要聚集地，但漢服貼吧直到2011年會員才突破三萬人。可見，當時的漢服還比較小眾。而到了現在，隨處可見的漢服穿搭讓人眼花繚亂，漢服貼吧人數也早已突破百萬。除了網絡與政策的因素外，也與資本自身的發展有關。只有當資本逐漸發展，已經滿足人的基本生活需求時，人們才會從“實用性”向“審美性”轉變。這樣的趨勢就是大眾相比于考慮穿著漢服附加的麻煩與不便等因素，而更在乎它的審美價值，人們更少在意漢服是否實用耐穿，而更多考慮的是漢服是否美觀，是否能體現自身審美與品位，個性化需求增大。而資本主義敏銳地捕捉到這種變化，開始與“審美”共謀，“審美動因成為經濟增長的主要動力”[5]4。

“審美”與“資本”表面上看是兩個相悖的概念。審美是無功利的，能引起人的愉悅感，超越于瑣碎庸俗日常的一種高級精神活動。也是康德所說的“在這三種（美、快適與善）愉快里只有對于美的欣賞的愉快是唯一無利害關系的和自由的愉快；因為既沒有官能方面的利害感，也沒有理性方面的利害感來強迫我們去贊許。”[8]西方學者以康德、席勒和黑格爾等思想家為代表，將審美看作是一種對現世的救贖，要想實現人真正的自由就必須通過審美活動，以此來挽救正在不斷物化的個體。后來的法蘭克福學派也繼承了這種德國古典美學中審美自律的思想，他們堅信對抗日益被資本所控制的文化工業只有通過審美自主，抵抗異化才能實現。而資本則是追求效率、利益與實用的工具理性，正如馬克思所言“資本只有一種生活本能，這就是增殖本身，創造剩余價值，用自己的不變部分即生產資料吮吸盡可能多的剩余勞動”[9]。

而資本主義最基本的就是要創新，為了實現利益的最大化，它會采納一切手段，吸收一切因素，即使是與它看起來相悖的，例如“審美”。阿蘇利在《審美資本主義——品味的工業化》一書中說：“審美陳規和傳統的失效，即審美品味的更新，標志了資本主義崛起中的一個重要階段。”[5]59可以說資本主義從出現的那日起，就已經為資本與審美的共謀埋下了種子。資本敏銳地捕捉到了人們對于審美的渴求，并通過一系列的商品美學手段將消費者的審美感受改造成能促進消費的欲望，至此，“審美”與“資本”達成了共謀，“審美消費被上升為社會的總體計劃”[5]121。

漢服可以說是與人們的基本需求無關的商品。從服飾體系的構成來看，漢服包含四大品類，從上至下依次為首服、主服、足衣及佩飾。每個品類的漢服又有各自具體的形制[10]。一套完整的漢服通常有三層，結構從上至下分為十個部分。不僅如此，相對常服，漢服的穿著更為復雜與講究。“我對于漢服的穿著規范還是比較較真的，比如說交領右衽，有一些萌新或者是外行人不知道漢服的穿法會穿成左衽，其實這一點是比較忌諱的。因為在傳統（文化）中，一般是逝者才會這么穿。”（24歲，自媒體博主）“我買的第一套漢服就是交領加廣袖三件套的款式，高中時候買的（2015年），那個時候衣服拿到手還不太會穿，自己在網上找科普，看到怎么穿是正確的，為什么要這么穿，有很多講究，按規范穿的過程中有種奇妙的神圣感。”（25歲，高中老師）[11]

因此，在審美資本還未發展的年代，這樣復雜的衣服并不適合日常出游或通勤，漢服無法成為潮流，更不會帶動經濟的發展。但漢服滿足了消費者的審美需求，帶給消費者審美快感，這也是漢服能在審美資本主義時代迅速崛起并促進經濟發展的原因之一。這正是阿蘇利所說的在資本主義的發展過程中，非必要的產品逐漸成為主要的消費品，“消費諸如奢侈品藝術品這類無實際用途的、與需求無關的商品所帶來的滿足感，這為生產提供了進一步發展的動力，因為審美刺激消費，消費反過來刺激了生產”[5]4。

三、古城營造的氛圍、引發的感性想象——“審美” 與 “資本”共謀的中間環節

河南省文化和旅游廳顯示，春節期間許昌全市共接待游客817.6萬人次，與2023年相比增加173%。其中曹魏古城共接待游客118.6萬人次，是接待人數最多的一個景區。而曹魏古城除三國文化外，最吸引游客的當屬簪花與漢服的搭配組合。“許昌簪花”屢次登上微博熱搜，在2023年12月2日登上過微博熱搜第一；在小紅書上，到2024年3月8日為止就有187.2萬次的瀏覽量，等等。這些都能證明許昌簪花的爆火程度。而許昌簪花能夠爆火的原因除了它的高性價比外，還依賴于當地的曹魏古城所營造出來的一種氛圍。當消費者身著漢服、頭戴簪花走在曹魏古城中時，古城營造出的氛圍感產生的體驗與日常經驗大相徑庭，自然而然就會產生滿足感與愉悅感。消費者在當地拍攝的短視頻和照片經過網絡的發酵，又會引起尚未消費的人的想象與好奇。這正是彼得·墨菲和愛德華多·德·拉·富恩特在《審美資本主義》引言中所說的：“使得資本主義與眾不同的是，當某物被出售時，被出售的不僅僅是這個東西本身——一件產品或商品，購買它還意味著加入到物品擁有者的想象性集體中去。換句話說，資本主義的天才體現在廉價地、大量地供應各種東西、物品或商品來引發許許多多人的共鳴。”[12]2

這就是審美經濟的高明之處，因此許昌簪花爆火也就是順其自然的事情了。許昌簪花不僅提供消費者視覺或感知上的審美愉悅，而且通過曹魏古城這樣的場景構建、氛圍的營造等讓消費者在消費過程中產生想象的滿足感與愉悅感。許昌通過簪花與漢服的表象營造出一個立體的想象空間，使消費者短暫地脫離現實，在這樣的氛圍渲染中增加人的滿足感，以此來激發人的消費欲望。所以審美資本主義的載體可以說就是體驗經濟，售賣的不只是這個商品本身，還有這個商品帶給消費者不同于日常的感性經驗。

與此同時，漢服不僅包含著私人領域的想象，還承擔著漢民族的集體性想象。唐朝女子服飾風格更加絢爛多姿，衣裙版型日漸寬松，腰線逐漸上移，青睞鮮艷亮麗的色調搭配[13]。宋代日常服飾的整體色調更加含蓄、雅致、質樸，從其色彩、紋樣的搭配中看到對素雅、自然之美的向往與追求[14]。明代女裝紋樣圖案的造型特點呈現出寫實飽滿、端莊亮麗的藝術風格，與前朝淡泊文雅的審美取向有著顯著差異[15]。衣服與那個時代緊密聯系在一起，唐朝的繁盛、宋代的典雅、明代的莊重，這些被埋藏于故紙堆中的一個個王朝氣象就這樣又重新活現在世人面前。從這個角度來講，資本正是因為與審美共謀，代表著中國人集體想象的傳統服飾才能復興，以一種新的方式出現在大眾面前。此時，漢服不僅僅是一件服飾，其背后還有著豐富的文化符號，它與審美資本主義息息相關，又代表著中國人對歷史往昔的追慕懷念和對自身文化的集體認同。

如果僅從經濟的角度考量審美資本下的漢服，它無疑是值得夸贊的。但是我們作為社會主義國家，從人的主體性或馬克思所說的異化角度出發，要對資本發展的這一新階段和在其影響下漢服的爆火保持警惕，不斷反思，才不易落入資本與消費主義陷阱之中。

漢服的興起固然可喜，但也要意識到大多數人只是體驗一下穿漢服，然后拍個照，僅此而已。自身只是作為了資本主義運作的一環，被互聯網、大數據裹挾著，看似是自主選擇了漢服，實際是漢服通過包裝、宣傳、營造氛圍感等途徑選中了你來促進消費。“審美”與“資本”正是通過人們對漢服的“感性”想象而達成共謀，再由品味的工業化與工業的審美化途徑實現大規模量化生產，人們的主體性情感、趣味與想象力被資本用作增值手段的一環。現在流行的漢服與傳統的漢服有什么差別？漢服的款式和形制都有哪些類型？漢服的寬衣博袖、上衣下裳和交領右衽代表了怎樣的文化符號？這些關于漢服真正的知識相比于20多年前漢服真正的愛好者們，現在的大多數穿漢服的人其實是不了解的，只是被消費的浪潮裹挾著加入其中，而浪潮過后漢服又將何去何從呢？

這也是大多數國內學者對審美資本主義持警惕或批判態度的原因，他們認為人的審美感知力在審美資本的融合中被利用、被降低了，雖然審美是資本主義進行自我修復和創新的重要方式，但審美與資本的結合無法擔負起人類自由解放的使命。就如《審美資本主義》一書中所強調的“如果資本主義停止創新，它就會被捕并消亡。但在其存在的核心問題上，資本主義重復著自己。它非常保守。它的保守性以一種循環的方式表現出來。資本主義并不是無休止地前進。它并沒有無情地前進。相反，它一次又一次地回到起點。資本主義的現代模式并不是剛剛開始的。相反，它一次又一次地開始。這些開端中的每一個都是持續不斷的重復。現代資本主義是一個循環，一個莫比烏斯帶，一個線圈。”[12]4無論資本主義怎么創新，其本質還是一個機械復制時代的作品，漢服文化只是資本用來增值的一種手段。審美資本通過氛圍的營造和想象力的構建，利用大眾對漢服的感性想象來實現盈利的目的，這樣的結果使得大眾的體驗商業化，感性想象逐漸固定化，人的情感也被納入資本運作的一環中，導致“我們的體驗時刻越來越豐富，但是生命經驗卻越來越貧乏”[16]。

因此，在審美資本視域下看漢服文化，歸根結底，關注的其實是對消費社會中人的主體性問題和繼承傳統文化問題的探討：主體能否在五光十色的商品包圍中清楚認知到自己的品味與審美，能否自由地掌控自身的情感和欲望，以及感知與感性生成；漢服文化又如何逃脫資本主義不斷循環的怪圈，而不是像昨日黃花一樣僅僅曇花一現，這才是理論探討的終極目標。

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作者簡介：楊芳，鄭州大學文學院文藝學專業碩士研究生。研究方向：電影批評與性別研究。

實習編輯：林夏青