古街如書

石紅許

對于一個從來就沒有在古街上生活過一天的人來說，是沒有底氣去對這條幾百年留存下來的古街指手畫腳的。也許，古街的形成遠遠超過了我們的記憶所能抵達的歲月源頭。

讀波陽師范時（原諒我還是使用這個烙上了歷史印記的概念，畢竟我的畢業證上蓋的鋼印是“波陽師范”），每到周末，總會沿著五一路一直往南到東門口再拐進解放街，更多地是向左，走到新橋丁字路口一帶才折返，很多時候什么都沒有買，也不曉得看到了什么。就這樣沒心沒肺地走了三年，也像捧一本舊書翻了三年，卻不知所云。

那時解放街的路面凹凸不平，還有很深的羊角車車轍痕跡，下雨天常常會有騎自行車的人摔倒。在一片抱怨聲中終于迎來了城市改造，那條從歷史深處走來的麻石路被平整的水泥路面遮蓋得嚴嚴實實。人很多時候是沒有良心的，多少年后回顧時，得了好處的人們居然指責起當時怎么就沒有保存那路面、那舊貌、那風情來。歲月無情，德化橋畔賢母的身影早已飄然而去，胭脂橋上也不再有蕭王府粉黛的踟躕。

誠然，一個沒有歷史記憶的城市是膚淺蒼白的，一個沒有古街古巷的城市是缺乏可愛的。

相比全國許多保存完好的古街、古城，鄱陽解放街似乎乏善可陳，盤點捉襟見肘的家底，歷史遺跡幾乎無存。但是，陪朋友去鄱陽，除了芝山、永福寺塔、浮洲寺外，我仍會極力推薦古樸與時尚并存的解放街。它像一本物化版的《饒州府志》，深入其中，掌故、傳說、軼聞趣事，我如數家珍。說解放街走出了多少名人、多少商賈，說這是一塊有著2200多年歷史的古老大地，乃贛鄱文化之源，文風昌盛，秦初建番（鄱）縣，然都是引不起多大共鳴的。再說解放街的河碼頭是“絲綢之路”源頭之一，饒河是中國瓷路起點，我那些挑剔的朋友眼睛就亮起來，刨根問底。并非夸張，饒河在水路運輸發達的時代，是長江中下游一大重要港口，景德鎮的瓷器，皖南的茶葉、木材等大宗運往全國各地，必到饒河小船換大駁船。是饒河輸送了千年窯火燒制的東方文明，是饒河成就了綿延萬里的中國瓷路。我們不應該忘記漸行漸遠的解放街，瓷器巷、都昌會館遺址等就是物證。

解放街，新中國成立前又叫中正街、直街，解放街分上、下兩節街，以東門口為節點，東邊為上節街，西邊為下節街。說實話，解放街的諸多叫法我都不大喜歡，遠沒有街道兩邊那些像蜈蚣足一樣的巷子名更有意韻，激揚橋、景德寺巷、華光巷、九眼井、十八坊……

十里長街從黃龍廟起始，東邊不遠處就是樂安河、昌江的交匯點姚公渡，兩河匯合后繞饒州（鄱陽）而過，得名饒河（又稱鄱江），是鄱陽湖五大河流之一。因舟楫之利，鄱陽自古就享有“八省碼頭”美譽，饒河岸邊曾經是“千帆安泊，百貨歸墟”。

解放街，如一卷泛黃的破了邊角的線裝書，斑駁滄桑中，掩藏了鄱陽明清以來六百多年的繁華、輝煌。其實向上追溯，不說魏晉，至少在南朝梁代年間，解放街就是一塊鎏金灑銀的繁華之都、富庶之地。

縱然解放街包括東湖沿岸歷經無數次改造、變遷，依舊能夠找到歷史的痕跡，能夠感受現代市井商業氣息，還能體會淳樸的鄱陽風情，或聽上一段字正腔圓的饒河調，或倚街吃一小碗漂浮著蔥花的香噴噴熱騰騰的豬血糊。

真正的解放街起點是湖夾埂、筷子巷、高家巷、張王廟一帶，磚瓦房與小樓房并存其間。看得出當年主人都是開店的，用時髦的話來說屬于旺鋪。門板依然殘存，也有改為卷閘門的，只是顧客不再，過往行人都是四鄰八舍的老居民，彼此都非常熟悉，見面了偶爾也打個招呼，甚或還是八竿子打得著的遠親呢。

在解放街八十余條古巷中，最著名的非筷子巷莫屬，它位于鄱陽解放街最東頭。此巷坐落樂安河與昌江水交匯處，明朝初期江西大移民就是從贛南、贛中、贛北直奔鄱陽城，從筷子巷上岸后，再聚集到瓦屑壩青龍渡，分期分批乘舟楫駛入茫茫湖水，穿越長江，奔向遠方的他鄉。至今在中國很多地方都有筷子巷，這是移民后裔對故鄉的一截深深的記憶，成為一個融入了一日三餐的溫馨符號。

筷子巷已是破破爛爛，電線管網胡攪蠻纏，鄱陽決心舉全縣之力，進行舊城棚改。這是大勢所趨，政策家喻戶曉，鄱陽市民堅決響應支持政府決定。走進解放街1號人家，雖然墻壁上用紅筆書寫了一個大大的“拆”字，但似乎這個字離他們是件遙遠的事情，該干什么還是干什么，擇菜、洗衣，小孩在一旁嬉鬧，門口晾曬著被子衣物等，好一幅悠然的古街生活圖卷。

時序早過了丁酉清明，還是有幸看到一戶人家在做水菊子粑。說起水菊子粑，這可是鄱陽人喜好的一道標志性的地方特色小吃，清明祭祖做水菊子粑是解放街家家戶戶必不可少的風俗。水菊，學名鼠曲草、清明草等，而今，有了冰箱，水菊草可保鮮，一年四季都能吃上水菊子粑。一老婦人告訴我，要離開祖居地了，心里還真是有點依依不舍，趁在搬遷之前，做一頓水菊子粑吃，中午還邀請了一些親戚來，在舌尖上留住鄉愁，也許今后這里就面目全非了。水菊子粑的主要用料是河邊野水菊草，取汁摻入磨好的米粉，揉合做成一個個圓圓的小果果，或包餡，以韭菜、豆干、臘肉為主。蒸熟后，揭開鍋蓋，香氣撲鼻，彌漫著解放街春天的氣息。

沿著解放街朝西走，左家巷里那緊鎖的深宅大院不知藏著多少鮮為人知的故事，看那氣度不凡的大門，看那墻頭蓬勃生長著的商陸、藤蔓、野草等，青苔蔓延，磚瓦剝落，估計有些年頭無人居住。我們發現，茅園里、夾積巷、合子巷的居民紛紛行動起來開始搬家了，巷巷弄弄都彌散著一種離別的氣息，空氣也變得有些凝重起來。我們欣聞一半截老墻壁內折疊著一包前朝遺存的金銀細軟，我們聽到了青花瓷的悠悠響聲，正當準備尋找景德寺巷內是否還保留了寺廟時，卻被臨近巷弄另一處寺廟的裊裊香火吸引走了過去。

其實，對解放街，我所知道的實在太少，郭西廟就給我上了一課。詢問為何叫郭西廟時，一位中年男子不無揶揄地說：“連郭西廟都不知道，你來解放街做什么？”郭西廟，不是一座簡單的寺廟，據介紹，是為了祭祀南梁昭明太子蕭統（著有《昭明文選》）而建，始于宋朝。“蕭氏家族為顯示自己是望族和維系宗族關系，從池州迎來蕭統神像在鄱陽縣城建廟宇奉祀。因蕭統祠建池州城郭西，稱為郭西廟，到鄱陽繼續沿用。”郭西廟，靜靜地立于老街一隅，正是鄱陽人自古以來就崇尚文風的無聲而有力的體現。我想，回頭當買一本《昭明文選》。讓我們感到驚喜的是，郭西廟居然還是古饒州永平監遺址，那可是當年國家四大造幣廠之一。側耳傾聽，不知還能否聽到唐宋時期的一串一串銅錢的清脆碰撞聲？也足見古代饒州鄱陽在歷史上是處于經濟重鎮的地位。

東門口，古代叫永平門，鄱陽人出行的船碼頭就在饒河岸邊。東門口的商貿氛圍好像從來就沒有衰落過，直到今日，依然散發著無限的商業魅力，雖然鬧鬧騰騰，喧嘩嘈雜，還是令人接踵而至。逢年過節，人頭攢動，摩肩接踵，可以不夸張地說，沒有在東門口買不到的日常物品。嘴巴放勤快一點，腳步多走動一些，一定有你想要的，大到家具家電，小到針頭線腦。東門口，無縫連接了解放街上、下兩節，見證了古街從歷史長河里一路走來，那飄蕩在瓷器巷、稅務巷、巡官巷的吆喝聲，殘存的麻石條、青石板上泛浮出誘人的光澤，依然令人眼花繚亂。

面朝繁花似錦、車水馬龍的鄱陽城北，回望成就了鄱陽幾度榮耀的古街，回望古街即將遠逝的灰白背影，令人唏噓不已。我看過福州的三坊七巷、到過鎮江的西津古渡街、徜徉過杭州的清河坊街，那些古街都不愧是中國歷史文化名街中的翹楚，但改造的痕跡也相當明顯。解放街遠去，在悠然雨巷中，幻化成一串意猶未盡的省略號……遺憾的是，我還想細細地翻閱解放街這本泛黃的線裝書，它卻要重新再版了。相信不久的將來，一個歷經脫胎換骨的解放街一定會重現在世人眼前，歡唱饒河滔滔西去的漁歌。

（責任編輯 王仙芳349572849@qq.com）