階級(jí)與性別：20世紀(jì)中國(guó)馬面裙的西方再語(yǔ)境化設(shè)計(jì)
——以美國(guó)大都會(huì)藝術(shù)博物館的兩件女裙為例
2024-03-19 07:51:40馬玉儒卞向陽(yáng)通訊作者鄭宇婷
藝術(shù)設(shè)計(jì)研究 2024年1期
馬玉儒 卞向陽(yáng)（通訊作者） 鄭宇婷
“語(yǔ)境化”最早由美國(guó)語(yǔ)言學(xué)家 約 翰·甘 柏 茲（John J. Gumperz，1922～2013）在語(yǔ)言學(xué)領(lǐng)域提出，后被廣泛應(yīng)用于教育學(xué)、繪畫(huà)藝術(shù)等領(lǐng)域，并逐漸衍生出語(yǔ)境重構(gòu)、再語(yǔ)境化等概念。①17～18世紀(jì)，隨著中西貿(mào)易往來(lái)，中國(guó)紡織品及各色藝術(shù)品進(jìn)入西方人的視野，被西方模仿、想象和再創(chuàng)造，從而產(chǎn)生了“中國(guó)風(fēng)”設(shè)計(jì)，此即物質(zhì)或文化脫離原有中國(guó)社會(huì)語(yǔ)境被新的使用者進(jìn)行語(yǔ)境重構(gòu)的過(guò)程。到了19世紀(jì)末至20世紀(jì)上半葉，中西交往更為頻繁密切，越來(lái)越多的中國(guó)服飾通過(guò)各種途徑流入歐美，其獨(dú)特的廓形、華美的紋樣和精湛的工藝無(wú)不為西方人帶來(lái)新奇的穿著體驗(yàn)，與之相應(yīng)，中國(guó)服飾的西方“再語(yǔ)境化”現(xiàn)象也日趨明顯。這種設(shè)計(jì)現(xiàn)象折射出中西服飾文化碰撞交流的歷史事實(shí)，這類服飾實(shí)物也是觀照中國(guó)服飾傳入西方后，其形態(tài)與意涵是如何被語(yǔ)境化重置的重要物質(zhì)載體。然而目前學(xué)界對(duì)此類服飾設(shè)計(jì)現(xiàn)象及其背后的文化意涵關(guān)注有限，鮮有深入研究。
在這類服飾中，馬面裙是非常重要的一宗，不僅數(shù)量龐大，且裁改變化效果明顯。美國(guó)大都會(huì)藝術(shù)博物館（Metropolitan Museum of Art）收 藏 了兩件20世紀(jì)50年代由中國(guó)傳統(tǒng)馬面裙裁改制作的高級(jí)定制裙裝，以下簡(jiǎn)稱MMA裙（圖1、圖2）。它們均由美國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)師梅因·盧梭·布徹（Main Rousseau Bocher, 1890～1976）為一位活躍于20世紀(jì)中期的美國(guó)社交名媛溫斯頓·蓋斯特夫人（Mrs. Winston Guest，1920～2003）所設(shè)計(jì)，裙裝呈現(xiàn)出明顯的中西混合特征，即廓形和整體美學(xué)風(fēng)格符合當(dāng)時(shí)西方時(shí)裝的樣貌，但面料細(xì)節(jié)和裝飾圖案則都體現(xiàn)了中國(guó)清代漢族馬面裙的服飾特征。作為一種獨(dú)特的中西服飾藝術(shù)相結(jié)合的裙裝，它們對(duì)于了解中華傳統(tǒng)服飾輸入西方后的變遷歷程具有一定的典型性與代表性。故本文以這兩件服飾標(biāo)本為例，結(jié)合史學(xué)和服裝學(xué)科的相關(guān)原理和方法，對(duì)中國(guó)馬面裙的西方再語(yǔ)境化設(shè)計(jì)現(xiàn)象進(jìn)行深入探討，以期對(duì)西方中國(guó)風(fēng)服飾設(shè)計(jì)和中西服飾跨文化交流研究有所補(bǔ)益。
圖1 ：MMA裙1，大都會(huì)藝術(shù)博物館藏，1973年由溫斯頓·蓋斯特夫人捐贈(zèng)，館藏號(hào)：1973.143.1a, b（左圖趙劉柳攝，右圖源自美國(guó)大都會(huì)藝術(shù)博物館官網(wǎng)）
圖2 ：MMA裙2，大都會(huì)藝術(shù)博物館藏，1973年由溫斯頓·蓋斯特夫人捐贈(zèng)，館藏號(hào)：1973.143.2a, b（左圖趙劉柳攝，右圖源自美國(guó)大都會(huì)藝術(shù)博物館官網(wǎng)）
一、 MMA裙實(shí)物分析
2022年6月筆者及搭檔在美國(guó)紐約大都會(huì)藝術(shù)博物館庫(kù)房，對(duì)兩件MMA裙進(jìn)行近距離觀測(cè)并獲取了全面的資料信息。以下我們將基于實(shí)地調(diào)查，對(duì)藏品形制和設(shè)計(jì)方式進(jìn)行詳細(xì)剖析。
1、MMA裙的西式形制
兩件MMA裙款式基本相同，呈現(xiàn)上身貼體、下擺寬松、收緊腰腹的連衣裙樣式。在下擺內(nèi)部側(cè)縫處均手縫“MAINBOCHER INC”的品牌標(biāo)識(shí)。MMA裙1是一條長(zhǎng)及腳踝的連衣裙，圓領(lǐng)，背后拉鏈開(kāi)合至腰上，有短小的裝袖，腋下有斜切省，有肩縫及左右側(cè)縫。腰部纖細(xì)，裙擺極其寬大，具有夸張的腰擺比。MMA裙2長(zhǎng)度約在小腿肚處，圓領(lǐng)，無(wú)袖，后領(lǐng)處和左側(cè)縫處有拉鏈開(kāi)合，左腋下和兩胸下分別有省，相比裙1上身略寬松。由于紡織品文物珍貴而脆弱，難以獲取其下擺圍長(zhǎng)度，但從圖2可清晰看出前后身下擺充滿不同程度的褶裥，也有著明顯的腰擺差，呈現(xiàn)出細(xì)腰蓬裙的效果。兩件MMA裙的剪裁均采取西式制衣方法，具體尺寸詳見(jiàn)表1。
表1 ：兩件MMA裙基本尺寸表
2、MMA裙的設(shè)計(jì)方式
兩件MMA裙的整體設(shè)計(jì)方式，均是設(shè)計(jì)師使用中國(guó)晚清民國(guó)時(shí)期漢族馬面裙部分并結(jié)合中國(guó)特色絲質(zhì)面料，運(yùn)用西式剪裁法制作而成。關(guān)于其所用馬面裙飾片的斷代，由蓋斯特夫人與設(shè)計(jì)師梅因·布徹的往來(lái)信件可知，他們?cè)菊J(rèn)為兩件MMA裙上的中國(guó)裝飾材料源自于18世紀(jì)。博物館通過(guò)后續(xù)甄別，確定其所用中國(guó)裝飾材料不早于1860年。經(jīng)分析比對(duì)，筆者認(rèn)為MMA裙1所用飾片應(yīng)來(lái)源于清末民初的馬面裙，而MMA裙2所用飾片則相對(duì)晚些，約為民國(guó)時(shí)期。
晚清民國(guó)時(shí)期的漢族馬面裙基本由裙門、脅和腰頭三部分構(gòu)成。裙門，亦稱馬面，指馬面裙每聯(lián)左右兩邊的矩形結(jié)構(gòu)；穿著時(shí)露在外面的是外裙門，一般有豐富的刺繡裝飾，遮掩于內(nèi)的是內(nèi)裙門，無(wú)過(guò)多裝飾。脅，是指馬面裙前后兩裙門之間的裙幅處捏褶，在清代馬面裙中，裙兩脅處有打細(xì)褶和鑲闌干兩種基本裝飾方法。②腰頭，則指馬面裙上端束于腰部之處（圖3）。
圖3 ：清末民初銀星海棠色提花綢粵繡花卉馬面裙（圖片源自北京服裝學(xué)院民族服飾博物館官網(wǎng)）
兩件裙裝的設(shè)計(jì)和剪裁細(xì)節(jié)略有區(qū)別。MMA裙1整體采用提花綢面料，上身呈粉色，織有石榴、佛手、壽桃和牡丹等吉祥紋樣。從領(lǐng)至腰處縫有由孔雀、鹿、禽鳥(niǎo)、花卉和水紋刺繡組成的花鳥(niǎo)風(fēng)景圖的長(zhǎng)方形繡片，從題材和針?lè)磳倩浝C。下裙藍(lán)灰色，由石榴、佛手、壽桃和牡丹紋四角分布圍繞壽字組成團(tuán)花，團(tuán)花散點(diǎn)分布。下裙呈扇形，斜裁縫制。“斜裁”是由法國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)師馬德萊奴·威奧耐（Madeleine Vionnet,1876～1975）于20世紀(jì)20年代末為增加裙擺的垂墜感而發(fā)明，并于20世紀(jì)30年代以迎合長(zhǎng)裙塑造女性優(yōu)雅曲線的流行風(fēng)貌而被廣泛應(yīng)用，被認(rèn)為是一種明顯的西式制衣手法，這在中國(guó)傳統(tǒng)服裝主體衣身上從未出現(xiàn)過(guò)。下裙擺中部到右側(cè)邊有一條斜切的接縫，基本與面料經(jīng)線平行，接縫至左側(cè)縫垂直距離約為85厘米。據(jù)文獻(xiàn)記載，中國(guó)近代綢類部分品種的面料門幅寬度可達(dá)2.2尺～2.8尺。③裙腰處縫有尺寸約為81厘米×33厘米的長(zhǎng)方形裙門飾片，向下垂墜。飾片上的刺繡題材和技法與上身的相同，屬粵繡，且周圍三邊鑲?cè)榘椎乜椑C圖案寬絳邊、細(xì)嵌邊和素緞寬鑲邊。基于以上推斷，MMA裙1的主體面料可能來(lái)自中國(guó)出口西方的絲綢面料，設(shè)計(jì)師用西式斜裁方式裁制成裙，并對(duì)來(lái)自清代馬面裙上的配件進(jìn)行拆解，將裙門飾片和繡片作為裝飾，重置于西式連衣裙前中主體部位。圖4是MMA裙1的款式圖，白色部分來(lái)自馬面裙飾片，灰色部分為設(shè)計(jì)師裁制。
圖4 ：MMA裙1正、背面款式圖（筆者繪）
不同于MMA裙1，裙2基本保持了馬面裙的完整性。裙2上身采用飾有雙龍團(tuán)紋的橙黃色提花綢，下裙的前身由兩片粵繡手法繡制的孔雀、錦雞、禽鳥(niǎo)、牡丹、奇石組成的風(fēng)景題材繡片、緞帶和鑲邊的馬面裙裙門組成。設(shè)計(jì)師分別在兩片裙門的中間做褶，在下裙自然垂墜狀態(tài)下只露出藍(lán)素緞鑲邊，內(nèi)部繡片則可通過(guò)穿著者走動(dòng)時(shí)褶皺開(kāi)合而若隱若現(xiàn)。背面裙擺呈百褶狀，繡有牡丹紋樣，與圖3中馬面裙百褶上的繡花手法相似。裙擺邊緣與前身兩片裙門的鑲邊一致，均鑲?cè)辄S地花蝶紋寬絳邊、淺綠淺粉色雙線嵌邊和藍(lán)素緞寬鑲邊。兩片裙門的底布和背面裙擺的面料相同，均是黃綠色的花紗，但兩片裙門之間的面料則是上身所用的雙龍團(tuán)紋橙黃色提花綢。由此可以判斷，設(shè)計(jì)師是將一條來(lái)自中國(guó)的漢族馬面裙進(jìn)行拆改，保留了馬面裙的百褶部分，然后將兩片裙門置于新裙裝的裙擺前部并打褶，中間墊襯了一片與裙擺相似色彩的新面料，整個(gè)裙身再與新面料制成的上衣組合而成。裙子腰部和領(lǐng)口的乳白地織繡圖案寬絳邊與裙門上的一致，推測(cè)是從原馬面裙某部分拆卸下來(lái)縫制于新裙腰部和領(lǐng)口作為裝飾。圖5是MMA裙2的款式圖，白色部分來(lái)自原馬面裙部分配件，灰色部分為設(shè)計(jì)師裁制。
圖5 ：MMA裙2正、背面款式圖（筆者繪）
二、 MMA裙的創(chuàng)作背景
基于對(duì)這兩件精美裙裝實(shí)物信息的分析，筆者產(chǎn)生了諸多疑問(wèn)：設(shè)計(jì)這兩件獨(dú)特裙裝的是一位怎樣的設(shè)計(jì)師？他所用馬面裙來(lái)源為何？又是在什么契機(jī)和時(shí)尚背景下促使他創(chuàng)作了這些獨(dú)特的設(shè)計(jì)形式呢？于是，筆者爬梳中外相關(guān)文獻(xiàn)資料，遂牽引出一系列歷史線索并嘗試答之。
1、MMA裙的設(shè)計(jì)師與擁有者
從MMA裙內(nèi)側(cè)標(biāo)“MAINBOCHER INC”可知，裙裝出自美國(guó)著名時(shí)裝設(shè)計(jì)師梅因·布徹之手，他于1890年出生于芝加哥，早年學(xué)習(xí)藝術(shù)并移居巴黎，后通過(guò)在《時(shí)尚》（Vogue）雜志社幾年的時(shí)裝編輯工作經(jīng)歷確定了自己的事業(yè)方向。1929年他離開(kāi)《時(shí)尚》雜志社，于次年在法國(guó)巴黎喬治五世大道 12號(hào)開(kāi)設(shè)了同名品牌時(shí)裝屋，以打造簡(jiǎn)約、經(jīng)典且看似隨性樸素的服裝而聞名。他的設(shè)計(jì)不僅保持著法國(guó)高級(jí)定制服裝的華美和優(yōu)雅，同時(shí)又相對(duì)樸素和休閑，非常符合美國(guó)的實(shí)用主義風(fēng)格，在法國(guó)和美國(guó)時(shí)尚界都有一席之地。憑借清新別致的設(shè)計(jì)，梅因布徹品牌成立初期就坐擁國(guó)際政商名流客戶，如英國(guó)皇室溫莎公爵的太太華麗斯·辛普森（Wallis Simpson, 1896～1986），而MMA裙的擁有者溫斯頓·蓋斯特夫人也是他的重要客戶之一。
溫斯頓·蓋斯特夫人是一位活躍于20世紀(jì)中后期身兼舞臺(tái)女演員、作家、社交名流和時(shí)尚名媛等多重身份的美國(guó)女性，原名露西·道格拉斯·科克倫（Lucy Douglas Cochrane）。1947年，27歲的她嫁給了英國(guó)著名的蓋斯特家族成員溫斯頓·弗雷德里克·丘吉爾·蓋斯特（Winston Frederick Churchill Guest，1906～1982），后被稱為溫斯頓·蓋斯特夫人。憑借姣好的面龐和優(yōu)雅的氣質(zhì)，蓋斯特夫人在歐美時(shí)裝圈享有一定的知名度。1962 年，《時(shí)代》（Time）雜志發(fā)表了一篇文章，并在封面上將蓋斯特夫人奉為上流社會(huì)的典范。④她也是高級(jí)定制時(shí)裝屋的常客，尤其與梅因·布徹關(guān)系頗好，經(jīng)常穿著其設(shè)計(jì)的優(yōu)雅、樸實(shí)、利落的時(shí)裝。
2、MMA裙的馬面裙飾片來(lái)源與再創(chuàng)作契機(jī)
關(guān)于MMA裙上馬面裙飾片的來(lái)源，據(jù)1950年《時(shí)尚芭莎》（Harper’s Bazaar）1月刊的一篇報(bào)道記載，MMA裙上所用“中國(guó)刺繡飾片是溫斯頓·蓋斯特夫人的丈夫溫斯頓·蓋斯特從中國(guó)帶回的。”⑤筆者認(rèn)為這一說(shuō)法基本可信，因自19世紀(jì)中期，隨著中國(guó)連續(xù)在兩次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)中落敗，很多沿海城市成為通商口岸。歐美商人和旅行者可以隨意進(jìn)出中國(guó)港口進(jìn)行自由貿(mào)易，使得接觸和購(gòu)買中國(guó)服裝、紡織品及手工藝品變得輕而易舉。⑥在法國(guó)藝術(shù)插畫(huà)家路易斯·雷 米·薩 巴 捷（Louis Rémy Sabattier,1863～1935）的筆下，就曾經(jīng)描繪了20世紀(jì)初西方商旅向中國(guó)商販購(gòu)買中國(guó)服飾及藝術(shù)品的場(chǎng)景（圖6）。在當(dāng)時(shí)的中國(guó)，這種商品交易十分普遍，對(duì)于中國(guó)人及西方商人和游客來(lái)說(shuō)都是一個(gè)各取所需的過(guò)程。西方商人和游客借此機(jī)會(huì)獲得了大量購(gòu)買和收藏珍貴清代長(zhǎng)袍的機(jī)會(huì)。對(duì)于中國(guó)人來(lái)說(shuō)，新生的中華民國(guó)開(kāi)始轉(zhuǎn)向西式服裝，舊體制下的服裝已經(jīng)成為過(guò)時(shí)的象征，而將其出售給外國(guó)人又是一個(gè)很好的現(xiàn)金來(lái)源。⑦
圖6 ：《誘惑者——北京臥車館中的古董商人》（Les Tentateurs-Marchands de
然而，溫斯頓·蓋斯特先生出身于18世紀(jì)以來(lái)就在政商兩界顯赫的英國(guó)蓋斯特家族，自身又是美國(guó)頂級(jí)馬球運(yùn)動(dòng)員，不管是他顯赫的出身還是雄厚的財(cái)力，都有在20世紀(jì)上半葉走訪中國(guó)并帶回中國(guó)服裝或藝術(shù)品的實(shí)力和機(jī)會(huì)。同時(shí)，溫斯頓·蓋斯特的家中陳設(shè)也可以證明這一點(diǎn)，他的家里陳列著中國(guó)紅漆木桌⑧，很多古玩擺件，書(shū)房還擺放著蓋斯特先生從中國(guó)帶回的青花瓷器等⑨。
那么，這些來(lái)自中國(guó)的服裝飾片是怎樣成為設(shè)計(jì)師梅因·布徹為溫斯頓·蓋斯特夫人創(chuàng)作新式裙裝素材的呢？
1990年《時(shí)尚芭莎》9月刊發(fā)表了一篇對(duì)溫斯頓·蓋斯特夫人的人物專訪，蓋斯特夫人用了大量篇幅講述她與梅因·布徹的密切關(guān)系和對(duì)其設(shè)計(jì)的贊美。其中說(shuō)到：“我從梅因·布徹買的第一件禮服是一件模特款……兩三年后我又見(jiàn)到了他，我問(wèn)他是否能用溫斯頓·蓋斯特先生從中國(guó)帶回來(lái)的芍藥粉絲綢，為我做一件參加美國(guó)出生缺陷基金會(huì)（March of Dimes）慈善晚會(huì)的衣服。”⑩同時(shí)，蓋斯特夫人用“上帝！真的很了不起！埃莉諾·蘭伯特?看到后會(huì)死”的夸張描述，來(lái)表達(dá)設(shè)計(jì)的驚艷效果。由于文中未提及時(shí)間和服裝的具體描繪，筆者無(wú)法確定蓋斯特夫人所說(shuō)用其先生從中國(guó)帶回來(lái)的芍藥粉絲綢做一件參加慈善晚會(huì)的衣服，就是本文同樣有著粉紅色中國(guó)絲綢的MMA裙1。但可以肯定的是，蓋斯特夫人對(duì)梅因·布徹是欣賞且信任的，所以會(huì)主動(dòng)將一些她喜愛(ài)的來(lái)自中國(guó)的服飾面料或飾片拿給梅因·布徹讓其為自己定制服裝，并用于社交場(chǎng)合。
3、MMA裙設(shè)計(jì)形式的形成因素
兩件MMA裙之所以呈現(xiàn)如此設(shè)計(jì)形式，與中西服飾文化方面存在的差異及彼時(shí)西方的時(shí)尚背景密切相關(guān)。
（1）中西服飾裁剪方式及穿用習(xí)慣迥異
文藝復(fù)興以來(lái)，西方逐漸形成了塑造體形的立體服裝，而中國(guó)一直延續(xù)著平面裁剪的二維結(jié)構(gòu)，所以當(dāng)大量寬松式、平面化的中國(guó)服飾傳入西方，西方人就開(kāi)始探索其與西方環(huán)境相融合的方式。他們或?qū)⑼暾闹袊?guó)服飾與西方服飾混用穿搭，或直接按照西方傳統(tǒng)制衣理念進(jìn)行裁改再造，以解決中國(guó)服飾的西方適應(yīng)性問(wèn)題。
相關(guān)研究表明，馬面裙在美國(guó)被直接拿來(lái)穿用遠(yuǎn)不如其他服飾。究其原因，已故的原康奈爾大學(xué)紡織服飾博物館（CCTC）館長(zhǎng)夏洛特·伊魯塞克教授（Charlotte A. Jirousek, 1938～2014）認(rèn)為，是因?yàn)槲幕系牟患嫒荨善B綴結(jié)構(gòu)的中國(guó)馬面裙，被美國(guó)人按西方通用習(xí)慣稱為 panel skirt；而當(dāng)時(shí)整個(gè)西方世界女裝正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，大多數(shù)傳統(tǒng)女性還是以袍服或長(zhǎng)裙為主，稱為 robe或 dress。袍或裙的下擺是不開(kāi)口的，行走間不會(huì)露出里面的衣服，而馬面裙兩片交疊的穿用方式并不符合這一傳統(tǒng)。?雖然西方人很少直接穿用馬面裙，但它憑借華美的刺繡紋飾和保留紡織品平面性的特點(diǎn)，成為西方人拆改并重新設(shè)計(jì)的絕佳選擇。
美國(guó)紐約時(shí)裝學(xué)院博物館收藏了一件20世紀(jì)20年代的淺藍(lán)色晚禮服套裝，是由一件闌干式馬面裙改制而成（圖7）。闌干式馬面裙指裙兩脅處由若干梯形裁片同向縫合而成，并以深色緞邊鑲于縫合處，從而在平整的裙面上形成一條條闌干?，并由此得名。該裙設(shè)計(jì)師充分利用馬面裙門的裝飾性，將兩個(gè)裙門分別縫制在上衣最顯眼的位置——前中、后中，用同樣色彩透明紗制成的矩形飄袖自然垂墜。馬面裙的闌干部分則被改制成西式吊帶連衣裙樣式，與上衣搭配。中國(guó)絲綢博物館收藏的一件由西方人制作的紅色中式上衣，同樣是由一件闌干式馬面裙改制而成（圖8）。西式裝袖的立體剪裁，兩個(gè)繡有清代人物的裙門分別置于服裝正面的左右兩片，袖子和后背則由裙闌干部分制成，闌干上的如意飄帶圖案形成了獨(dú)特的裝飾效果。
圖7 ：20世紀(jì)20年代由馬面裙改制而成的中國(guó)風(fēng)晚裝（圖片源自紐約時(shí)裝學(xué)院博物館官網(wǎng)）
圖8 ：20世紀(jì)上半葉由清代馬面裙改制而成的中式上衣（圖片源自中國(guó)絲綢博物館公眾號(hào)）
可以看出，由于中西方服飾裁剪方式及穿用習(xí)慣的差異，裁改中國(guó)馬面裙并重新設(shè)計(jì)演繹的現(xiàn)象在西方是較為普遍的，且形成了一些約定俗成的范式表達(dá)，即充分發(fā)揮馬面裙門的裝飾性，同時(shí)注重中西方服飾元素融合時(shí)尺寸與比例的協(xié)調(diào)關(guān)系。所以，梅因·布徹兩件MMA裙的馬面裙門均被置于裙子前身來(lái)加以突出表現(xiàn)，其在面料選取、色彩搭配和剪裁上也保證了裙裝的整體協(xié)調(diào)性，形成了中西服飾元素的充分融合。
（2） 20世紀(jì)50年代的西方時(shí)尚背景
兩件MMA裙之所以被設(shè)計(jì)師裁改為上身收身、下擺蓬松的形式，是由20世紀(jì)50年代西方時(shí)尚背景所決定的。20世紀(jì)40年代末至50年代，二戰(zhàn)剛結(jié)束，時(shí)尚消費(fèi)者在多年枯燥的裝扮和服飾短缺之后，亟需通過(guò)恢復(fù)傳統(tǒng)奢華的服飾來(lái)重拾戰(zhàn)前優(yōu)雅的生活態(tài)度。1947年，著名設(shè)計(jì)師克里斯汀·迪奧（Christian Dior, 1905～1957）適時(shí)推出了其經(jīng)典設(shè)計(jì)“新風(fēng)貌”（New Look）——圓潤(rùn)的肩線、高挺的豐胸連接纖細(xì)的束腰，強(qiáng)調(diào)臀部和寬大的下擺，面料華麗高檔。這一“年輕、優(yōu)雅、華美、豐腴”的衣著表征，一掃二戰(zhàn)以來(lái)西方時(shí)裝界的沉悶，成為20世紀(jì) 50年代支配世界流行趨勢(shì)的時(shí)裝典范。
因此，這一時(shí)期西方大多數(shù)時(shí)裝都體現(xiàn)著“新風(fēng)貌”的女裝廓形和風(fēng)格，并將昂貴的中國(guó)絲綢視為高定品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)，加之稍許以圖案及局部裝飾等作為精致的細(xì)節(jié)和與眾不同的特色表達(dá)。1951年迪奧的中國(guó)風(fēng)高定作品“Quiproquo”（誤解），就展現(xiàn)了“新風(fēng)貌”廓形，并將中國(guó)唐代書(shū)法家張旭的《肚痛貼》草書(shū)作為圖案裝飾鋪滿裙身來(lái)詮釋中國(guó)情調(diào)（圖9）。還有1955年巴黎世家（Balenciaga）裝飾著18世紀(jì)法國(guó)中國(guó)風(fēng)壁紙的典型竹子和花鳥(niǎo)圖案的高定女裙（圖10），也是遵照“新風(fēng)貌”的輪廓造型。
圖9 ：1951年迪奧高定作品“Quiproquo”（誤解）（圖片源自gettyimages網(wǎng)站）
圖10 ：1955年巴黎世家高定作品，亨利·福特（The Henry Ford）博物館藏（圖片源自China Through the Looking Glass）
可以看出，梅因·布徹將中國(guó)馬面裙拆改成“新風(fēng)貌”的整體廓形，是非常符合時(shí)尚潮流且前沿的。不過(guò)，兩件MMA裙在肩、胸和臀部的結(jié)構(gòu)線條，卻沒(méi)有上述兩位法國(guó)設(shè)計(jì)師的作品表現(xiàn)得那么圓潤(rùn)豐腴，而是整體設(shè)計(jì)更加簡(jiǎn)潔貼體，這與美國(guó)所流行的實(shí)用主義風(fēng)格相關(guān)。就如美國(guó)時(shí)尚學(xué)者哈羅德·科達(dá)（Harold Koda, 1950～）所述：（梅因·布徹）舍棄了它們的豐滿感，并配以美國(guó)北海岸海軍簡(jiǎn)約風(fēng)格的緊身上衣來(lái)平衡面料上奢華的裝飾花紋。?
三、 再語(yǔ)境化：MMA裙在西方的文化意涵
英國(guó)著名策展人安德魯·博爾頓（Andrew Bolton，1966～）指 出：“異域的裝扮似乎并不在于定義自我，更強(qiáng)調(diào)了穿著服裝作為一種表演行為的角色扮演，一種通過(guò)文化多元性來(lái)展示自我的方式，通過(guò)自我換位的方式塑造第二重身份。”?事實(shí)上，西方是通過(guò)將中國(guó)馬面裙進(jìn)行再語(yǔ)境化設(shè)計(jì)的方式，來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)階級(jí)和性別的身份塑造與表達(dá)。本文所述兩件MMA裙，不僅是穿著者精英階級(jí)身份和獨(dú)特品味的象征，也成為促進(jìn)20世紀(jì)50年代西方時(shí)裝回歸女性化家庭形象的審美支持。
1、作為精英階級(jí)身份和獨(dú)特品味的象征
MMA裙作為中國(guó)古董裙的再造，它與古老異域王朝的聯(lián)系和稀缺性，使其成為擁有者精英階級(jí)身份和獨(dú)特品味的象征。
19世紀(jì)中后期，隨著西方列強(qiáng)的入侵，清政府不斷落敗，導(dǎo)致中國(guó)淪為半殖民地半封建國(guó)家，曾經(jīng)西方人認(rèn)知中強(qiáng)大、富足的中國(guó)已不復(fù)存在。通過(guò)各種途徑流入歐美的大批精美的清代服飾，作為一個(gè)曾經(jīng)輝煌的國(guó)家的珍貴見(jiàn)證，被認(rèn)為是西方人想象與古老神秘的異域王朝相聯(lián)系的一種方式。?
因此，這些中國(guó)古董服飾在進(jìn)入西方市場(chǎng)時(shí)，一些經(jīng)銷商和百貨商店，如倫敦的文化精英商店“自由”（Liberty）或“德本漢姆”（Debenham），都不遺余力地援引清朝宮廷禮儀的概念，甚至是一些微小的配件，都將其描述為“很有可能是由他的同事在他被任命官職時(shí)送給高級(jí)官員的禮物”“只有在為皇家使用的物品上才能找到。”?他們通過(guò)重復(fù)“官宦”“清朝貴族”以及異域圖案所折射的寓意故事，不斷加強(qiáng)這些商品作為中國(guó)清代古董的真實(shí)性、稀有性和文化品味。這樣做不僅可以提高賣價(jià)，也間接暗示了潛在客戶與中國(guó)宮廷貴族之間的關(guān)聯(lián)。中國(guó)風(fēng)格的服飾象征有著“貴族血統(tǒng)”的精英階級(jí)身份和地位的意味在西方漸漸形成。
德國(guó)社會(huì)學(xué)家、哲學(xué)家格奧爾格·西美爾（Georg Simmel，1858～1918）在對(duì)時(shí)尚進(jìn)行分析時(shí)認(rèn)為，精英階級(jí)通過(guò)穿著極端的、時(shí)髦的衣服而將自己和大多數(shù)人區(qū)別開(kāi)來(lái)。?所以，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)古董服飾和帶有中國(guó)特色的紡織品和器物等，都成為西方貴族和精英圈層爭(zhēng)相收藏的對(duì)象和彰顯身份的象征。尤其在20世紀(jì)30年代后期，學(xué)界普遍認(rèn)為由于完整的中國(guó)服飾或刺繡飾品不太容易獲得，使之變得更加珍貴和稀缺。
在當(dāng)時(shí)歐美精英貴族圈層中，不僅蓋斯特夫人收藏中國(guó)服飾和古董，還有很多政商名流都曾參與其中。如蓋斯特夫人的好友——著名的溫莎公爵夫人華麗斯·辛普森，她于1924至1925年居住在北京時(shí)，就曾購(gòu)買過(guò)中國(guó)傳統(tǒng)服飾并加以收藏（圖11），也很喜歡穿著和定制中國(guó)特色的服裝。1936年6月倫敦《時(shí)尚芭莎》雜志發(fā)表了她穿著梅因·布徹為其設(shè)計(jì)的以中國(guó)上海旗袍為藍(lán)本的晚禮服照片（圖12）。據(jù)報(bào)道，她對(duì)這種獨(dú)特的中式風(fēng)格形象非常滿意，同年3月就寫(xiě)信給她的姨媽貝西·梅利曼（Bessie Merryman, 1864～1964），說(shuō)“我在巴黎為《時(shí)尚芭莎》拍了一些相當(dāng)不錯(cuò)的照片”?，并對(duì)照片的刊發(fā)表示期待。
圖11 ：溫莎公爵夫人在北京居住期間與朋友購(gòu)買中國(guó)服飾的場(chǎng)景（左一為溫莎公爵夫人）（圖片源自溫莎公爵夫人的檔案）
圖12 ：1936年溫莎公爵夫人穿著梅因·布徹為其設(shè)計(jì)的旗袍式晚禮服（圖片源自The Duke& Duchess of Windsor）
2、作為強(qiáng)調(diào)女性氣質(zhì)及促進(jìn)女性家庭形象幻想的物質(zhì)載體
MMA裙所代表的中國(guó)風(fēng)服飾通過(guò)對(duì)華美的絲綢和精美絕倫的刺繡裝飾的整合，加強(qiáng)了與女性化氣質(zhì)的聯(lián)系，呈現(xiàn)出一種浪漫化的東方幻想，這種幻想成為20世紀(jì)50年代輔助美國(guó)女性回歸家庭形象的審美支持。
異域華美的中國(guó)服飾對(duì)促進(jìn)西方女性氣質(zhì)和女性居家生活的聯(lián)系，早在19世紀(jì)末20世紀(jì)初就已形成，那時(shí)的清朝服飾及外銷服飾品一直是西方人居家長(zhǎng)袍和茶禮服?的選擇之一。在20世紀(jì)初，西方很多繪畫(huà)作品，尤其是美國(guó)畫(huà)家如威廉·麥克雷戈·帕克斯頓（William McGregor Paxton, 1869～1941）、約瑟夫·德坎普（Joseph De Camp, 1858～1923）的畫(huà)作，都描繪了白人女性穿著中式長(zhǎng)袍或衫裙在室內(nèi)閑適的姿態(tài)。正如美國(guó)華人服飾學(xué)者、策展人梅玫所言：“中式長(zhǎng)袍賦予了這些女性一種慵懶的光暈，讓她們成了一種審美對(duì)象，并象征著當(dāng)時(shí)世俗概念下優(yōu)雅柔美的女性以及藝術(shù)化的家庭生活。”?
20世紀(jì)40年代末至50年代，這種觀點(diǎn)隨著女性回歸家庭的社會(huì)思潮又被激發(fā)出來(lái)。二戰(zhàn)中對(duì)婦女參加工作的暫時(shí)性鼓勵(lì)隨著二戰(zhàn)結(jié)束而停止，根深蒂固的“男尊女卑”觀念自然卷土重來(lái)，“快樂(lè)的家庭主婦”成為當(dāng)時(shí)美國(guó)社會(huì)的主流價(jià)值觀，回歸家庭是女性的角色之所在。?因此，女性著裝迅速?gòu)哪行曰闹品蛉A麗、柔美的風(fēng)格轉(zhuǎn)變，穿著更加女性化的服飾成為時(shí)尚主流。巨幅華麗的中國(guó)絲綢面料及具有女性化特征的田園花卉圖案和精致的裝飾細(xì)節(jié)，成為設(shè)計(jì)師們的首選。
1950年1月，《時(shí)尚芭莎》發(fā)表了蓋斯特夫人身穿那件粉紅色與藍(lán)灰色組合的MMA裙的肖像照（圖13），由美國(guó)著名攝影師路易絲·達(dá)爾-沃爾夫（Louise Dahl-Wolfe， 1895～1989）拍攝。照片中蓋斯特夫人五官標(biāo)致秀美，留有精致的金色短發(fā)。她站在畫(huà)面中間偏右位置，斜身依靠著一尊有兩嬰孩的雕像。在西方傳統(tǒng)繪畫(huà)中，女子與嬰孩的結(jié)合往往表現(xiàn)了圣母與圣嬰的主題。尤其是文藝復(fù)興時(shí)期的眾多畫(huà)家，如達(dá)芬奇、拉斐爾等都有描繪圣母子的作品。他們筆下的圣母往往穿著紅色的衣衫和藍(lán)色罩袍，美麗端莊、優(yōu)雅慈祥、神情溫婉，給人溫柔、賢惠之感，被譽(yù)為西方傳統(tǒng)女性的理想形象（圖14）。
圖13 ：蓋斯特夫人穿著粉紅色的MMA裙（圖片源自Harper’s Bazaar, New York edition, Jan. 1950）
圖14 ：《圣母子與施洗者圣約翰》（The Garvagh Madonna or The Aldobrandini Madonna），拉斐爾·桑西（Raffaello Santi,1483～1520），約作于1509～1510年（圖片源自英國(guó)國(guó)家美術(shù)館官網(wǎng)）
對(duì)比拉斐爾的圣母像，蓋斯特夫人在肖像照中有著同樣溫婉的面容，俯首低耳，身穿具有東方韻味的MMA裙，展現(xiàn)出閑適的身姿。華麗的中國(guó)絲綢和柔和的色彩賦予了主人公更加柔美、溫婉的女性氣質(zhì)。蓋斯特夫人身上來(lái)自東方精美柔軟的絲綢刺繡與身側(cè)來(lái)自西方題材的嬰孩雕塑，象征著東西方文化的碰撞與融合；借助嬰孩雕塑襯托蓋斯特夫人，也是當(dāng)時(shí)社會(huì)背景下對(duì)女性賢良淑德、回歸家庭主張的一種映射，共同營(yíng)造出女性特質(zhì)中的母性光輝。整個(gè)畫(huà)面形成了一種唯美溫馨、兼具東方浪漫的詩(shī)意氛圍。
除此之外，還有很多50年代的時(shí)尚報(bào)道和配圖都將中國(guó)風(fēng)與西方女性氣質(zhì)和居家形象進(jìn)行了關(guān)聯(lián)。如1953年1月《時(shí)尚》雜志的一篇《居家北方和南方：來(lái)自香港時(shí)尚》?展示了諸多白人女性穿著由絲綢錦緞制成的中國(guó)風(fēng)家居服，閑適而慵懶的情景。1957年3月《時(shí)尚》雜志刊登了一位白人女性的照片，她穿著迪奧的中國(guó)風(fēng)服飾，呈現(xiàn)出優(yōu)雅、迷人的氣質(zhì)，旁邊還散落著由超高光澤絲綢制成的枕頭和抱枕（圖15）。
圖15 ：迪奧的中國(guó)風(fēng)服飾（圖片源自Vogue, New York edition, Mar. 1957）
值得注意的是，20世紀(jì)50年代，在西方回歸女性化著裝觀念的背景下，中國(guó)風(fēng)服飾并非時(shí)尚流行的主流，西方時(shí)裝更多地表現(xiàn)出回歸傳統(tǒng)西方女裝的特征，即通過(guò)極致刻畫(huà)人體輪廓的剪裁和結(jié)構(gòu)來(lái)體現(xiàn)女性化的要求。即便迪奧多季推出中國(guó)風(fēng)服飾作品，也被評(píng)價(jià)為“主題雖然源自東方，但實(shí)際卻是現(xiàn)代西方”?。所以，在西方人眼中，中國(guó)風(fēng)的奢華和異域風(fēng)格更多是為西方提供了一種東方的遠(yuǎn)景，一種對(duì)浪漫、美好幻想的空間，通過(guò)對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)服飾元素的借用，來(lái)促進(jìn)西方在時(shí)代背景要求下對(duì)女性回歸家庭形象的塑造和想象。正如美國(guó)時(shí)尚學(xué)者、策展人理查德·馬丁（Richard Martin, 1946～1999）所說(shuō)：“東方主義不是一幅東方的畫(huà)卷，它代表著渴望、選擇和遙遠(yuǎn)的每一次情感。它就像烏托邦一樣，是一幅無(wú)處不在的畫(huà)卷，只是存在于想象之中。”?
四、結(jié)論
本文基于對(duì)兩件20世紀(jì)50年代由中國(guó)漢族馬面裙改制設(shè)計(jì)的中國(guó)風(fēng)服裝實(shí)物的調(diào)查，探討其創(chuàng)作背景及西方再語(yǔ)境化所呈現(xiàn)的文化意涵。在MMA裙中，設(shè)計(jì)師以西式剪裁法為主體，通過(guò)對(duì)中國(guó)馬面裙裙門、褶裥、絳邊等部件的拆解、重置和比例適配，將中國(guó)服飾元素與西方時(shí)尚風(fēng)格融合在一起，體現(xiàn)了西方人借由服飾對(duì)階級(jí)與性別角色的重新塑造。它們不僅是穿著者精英階級(jí)身份和獨(dú)特品味的象征，也是西方社會(huì)通過(guò)構(gòu)建東方浪漫想象，來(lái)促進(jìn)20世紀(jì)50年代西方時(shí)裝回歸女性化家庭形象的審美支持。它們的存在反映了20世紀(jì)上半葉西方人收藏中華傳統(tǒng)服飾，并對(duì)其進(jìn)行拆改與再演繹的設(shè)計(jì)現(xiàn)象，見(jiàn)證了西方立足于自身文化視角，將中華傳統(tǒng)服飾納入日常生活和時(shí)尚潮流的再語(yǔ)境化重塑過(guò)程。同時(shí)，也表達(dá)了西方世界對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)紡織品的興趣與獵奇，對(duì)中華傳統(tǒng)服飾文化的吸納與鐘情，是特定歷史時(shí)期中西服飾融合的珍貴物證。基于以上物證與史實(shí)，我們應(yīng)該立足我國(guó)悠久的民族傳統(tǒng)，樹(shù)立真正的文化自信，讓中國(guó)傳統(tǒng)藝術(shù)文化以更為堅(jiān)定的步伐走向世界。
附記：感謝趙劉柳為本文提供資料支持。
