恩格爾和弗洛伊德都錯了

恩格爾說，錢都花在吃吃喝喝上，是沒出息的表現。

第一次聽這話時，沮喪極了。

原本深以為“民以食為天”就是人性光輝。懸梁苦讀案牘成山的花樣年華里，吃飯的時候，可以忘記小書房彌散的幽怨氣味，不用從門縫里羨慕霍元甲陳真郭靖黃蓉在電視機里活蹦亂跳。

恩格爾一定是“別人家的某某某”，從靈魂深處就熱愛學習，不屑于在餐桌旁把一生浪費。

又聽弗洛伊德說，吃吃喝喝之意不在于吃吃喝喝，在于美好異性眼中流動的神采，更是驚詫不已，莫名在耳邊回蕩歐陽太守那句“醉翁之意不在酒，在于山水之間”，嘆服，還是老頭會玩。

可惜思想和身體從不同步，哪怕見識只限于從學校到家的線段，對街邊小攤氤氳的香氣，依舊心向往之，忍不住以零花錢豪擲之。

于是就見到了一個人。

20世紀90年代貴陽花溪街口的牛肉粉是國民美食，可以點浮動幾片牛肉的粉，也可以選擇沒牛肉的素粉，滿滿一碗牛肉湯，不需額外加錢的泡菜在粉上堆得山高，在嘴里爆開一顆免費的大蒜，頓時全世界美好得大汗淋漓、只剩咀嚼聲。

但那個中午不一樣，那人不止點了完整規格的牛肉粉，還單點了足足八元錢的牛肉，切成薄片，在碗里盤踞成喜馬拉雅般的龐然巨物，掌心一杯老酒，仿佛陽光只在他的身上閃耀。

那一刻，我無比清晰地覺察到，他嗦的不是粉，嗦的是靈魂。

開奔馳寶馬保時捷，眼睛還得看路，那人偏偏蹺了二郎腿端坐街頭，悠然自得、吃肉喝酒、氣息綿長，把艷羨目光都收進碗底。

富貴不還鄉，如錦衣夜行。優秀的中華兒女有種神奇能力，可以在路邊攤吃出米其林三星餐館豪包888的氣場。

直到許多年后，南明區電力巷開了家牛肉粉館，名為全家福，掛出頂級套餐，把老牛身上每個精彩都選出一部分放到碗里，飛入尋常老饕大嘴，我才深刻意識到，你好我好大家好，那是真的好。

而吃吃喝喝帶來的靈魂悸動，就算沒有出息，就算沒有異性眼里流轉的神采，也值得好好收藏在歲月的小抽屜里。

時至今日，“美食+文旅”如火如荼，越是荷包豐盈，越是在吃吃喝喝上其樂無窮。

顯然，實踐證明，恩格爾不懂中國。

我深深相信，那些來自五湖四海、年輕的中年的衰老的靈魂，歡呼著雀躍著蜂擁著撲向網紅街區，不是為了打望網紅妹子或者網紅帥哥，只是單純為了品嘗打破想象力的網紅美食。

而東坡先生早就是“美食+文旅”文化跨界的代表人物，有次“出差”回家，路遇兩個客人，也沒提客人是不是網紅妹子，只說如靈魂邂逅聊得難舍難分，就嘆氣有客無酒、有酒無肴、人生都黯淡了云云。客人哈哈大笑，獻出條大魚。東坡先生二話不說沖回家去，找媳婦討了僅剩的那壇老窖，也不管伊臉上是否明暗閃動，三人邀約著便上船直向赤壁而去，半夜方歸，滿身酒氣，說只劃了個船，爬了個山，見天上飛過只大白鶴，睡醒發個朋友圈，題為《后赤壁賦》。

文豪之所以文豪，因為媳婦相信。

可見精食主義不是今天的獨特觀點。季節在各色珍饈間咂咂嘴，親朋路人如光影流轉，啜一小口歲月甘洌，從舌尖一條線似的燒透身體，半口深愛，半口辛勞，每次舌尖上的躍動，都是個體與萬物共生交融的獨特體驗，盛世如宴，一口菜有一口菜的喜好，一杯酒敬一杯酒的感情，但一桌人在一瓶酒里求同存異，若非匠心厚釀，如何安放這人間無數。

人人都愛茅臺酒，想來大抵為此。