秘魯的十三個日夜 尋找失落的天空之城

西西里

“大地啊，我來到你岸上時原是一個陌生人，住在你房子里時原是一個旅客，而今我離開你的門時卻是一個朋友了?！?/p>

關于三毛最負盛名的游記作品《萬水千山走遍》，我看了一遍又一遍，它令我對這個奇妙的世界滿懷憧憬，所以每次踏上旅程，心中皆是期待。這一次，我選擇了秘魯，獨特的地貌和多樣的生態形成了她多維度的美麗，來一趟便能領略萬水千山。于是，我從秘魯首都利馬出發，來到印加古城庫斯科和圣谷的“網紅景點”馬拉斯鹽田，再到心心念念的馬丘比丘，最后鉆進亞馬孫的叢林中，完成了一場有生之年難忘的冒險。

利馬老城，探秘“人骨教堂”

秘魯之旅的第一站，首都利馬是當之無愧的最佳選擇，這是一座擁有漫長海岸線的現代化城市，古老和新興在此融合。

秘魯的航空和陸地交通樞紐都以利馬為中心，從國內飛亞特蘭大再轉機到利馬，經過22 個小時的航行，終于落地。盡管西部茫茫的沙漠地帶近在咫尺，利馬市區卻見不到黃沙彌漫或飛沙走石的景象。同時，作為世界聞名的無雨城市，利馬的四季沒有雷鳴電閃、疾風暴雨，十分舒適宜居。

利馬市分為新舊兩個城區，靠近機場的西北側是老城區。這里的每一個角落，都有著西班牙殖民時期的痕跡，巴洛克和哥特式風格的建筑林立，著名的旅游勝地圣馬丁廣場也坐落于此。漫步廣場，穿梭在古老建筑中，依稀能聽到久遠的聲響，仿佛經歷了一場時光倒流，親眼見證了秘魯歷史和文化的更迭。

從圣馬丁廣場步行15 分鐘便可到達的圣弗朗西斯科修道院，始建于1673 年，1774 年竣工，是熱愛獵奇的旅行者們絕對要打卡的地方。它位列“世界最恐怖景點”榜單，因為教堂的地下墓穴埋葬了7 萬人的尸骨，排列整齊成“萬人坑”，是名副其實的“人骨教堂”。由于西班牙殖民時期大肆傳教的影響，秘魯人深信教堂才是通往天國的通道，于是祈求死后葬在教堂下面，圣弗朗西斯科修道院便成為秘魯人死后埋葬的圣地。但由于地盤有限，后人決定這里只存尸體的顱骨與大腿骨，身體其余部分均移出修道院。

圣弗朗西斯科修道院整體是一座華麗的巴洛克風格建筑，豪華的內飾、華美的紅磚回廊與精致的天井花園，美麗又神圣。修道院內還設有一流的宗教圖書館，它是秘魯最重要的宗教文化研究場所。進入圖書館，寧靜的氣息會瞬間將你包圍，仿佛時光都凝結在此刻，陽光從天窗灑下，照耀在書架整齊排列的古老經書上，教堂如同18 世紀初建成時那般熠熠生輝。

庫斯科，來自古印加的色彩

在利馬游覽兩天后，我便抵達庫斯科。

庫斯科是印加帝國的首都，也是秘魯最受游客喜愛的地區。在利馬，每天都有航班往返于庫斯科。站在庫斯科機場仰望，高原山區的藍天白云格外清澈透亮。庫斯科是一座用巨大石頭構筑的城鎮，西班牙人保留了原來印加人用泥瓦和石頭搭建的神廟和城墻，并在此基礎上建設了新的教堂、修道院。所以在庫斯科常常能看到一個建筑里存在兩種風格、兩種文明的交融，讓這座3500 米海拔上的城鎮更添了一份神奇。

在南半球的春季，云層壓得很低，襯得庫斯科的建筑更加宏偉。但愈加宏偉，也愈加落寞，一磚一瓦都記錄著這座古老城池的風云變幻。庫斯科的房屋層層疊疊依山而建，算不上色彩斑斕，但大片土色的石頭建筑卻別有一番風味，這土色也恰巧構成了獨屬于庫斯科的色彩。

傍晚的庫斯科有著與白天不同的韻味。我乘坐巴士來到一處小山丘，看金色的余暉灑在薩克塞華曼石墻上，使它更顯時間洗禮的厚重與滄桑。鬼斧神工的薩克塞華曼石墻用重達50～100 噸的石塊筑成，它們被切割成七巧板的形狀，彼此緊緊地扣在一起，緊密到連插入一張紙的縫隙都沒有。

不一會兒，遠處天空中淡紅色的云彩慢慢消散，平原和遠山的顏色慢慢變成鴿灰色。夜幕之下，我呼吸著稀薄又如薄荷般清爽的空氣，回想走過的市集和遇到的人，心中充滿著一場繁華落盡后特有的平靜。

欽切羅，集市上的寶藏葫蘆

印加圣谷坐落在馬丘比丘和庫斯科之間，是我的秘魯之旅第三站。這里是印加帝國時期印加人在安第斯山脈的主要聚居地，隱匿著印加帝國遺留的宮殿與城堡古跡。在庫斯科乘巴士前往印加圣谷，從車窗向外眺望，雪山、田野、牛群、羊駝……宛若畫卷，動人心弦。這些在路途中隨處可見的羊駝，不僅僅是一種動物，更象征著一種文化。

羊駝是古代秘魯人馴化的家畜，是他們攝入脂肪和蛋白質的主要來源，同時還是唯一的馱獸和不可或缺的祭品。從這個角度看，古代秘魯的文化傳承非但沒有被外來文明打斷，反而相互融合并一直延伸到現代。或許是因為自身的古老和神秘，又或許是因為緩緩的步伐，羊駝在這里存在得恰如其分，像這個國度一樣，從歷史的長河中緩緩走來，如同行走的活化石。

隨車北行約30 公里，便到達圣谷首個目的地——欽切羅，一個充滿印加風情的小鎮。鎮上住的絕大多數居民是南美印第安人分支克丘亞族的后裔，他們仍說著克丘亞語，主要以制作紡織品和陶器的手工業為生。來到此地的游客不多，更多是穿著本地服飾的婦女和孩童，隨處可見售賣手工藝品的小攤，圍巾、腰帶、帽子、首飾、竹笛、陶器等商品琳瑯滿目。

令我印象最深刻的是一種葫蘆做的容器，它是印加文化的獨特體現，距今已有3000 多年歷史。溫暖而干燥的山區孕育出外殼堅硬的葫蘆，當地人將它采集回來后，先將外皮刮掉，暴露出淡褐色的木質外殼，然后清洗干凈，在太陽下曬干，工匠們再用鉛筆在葫蘆表面打上畫稿，借助刀具進行鑿刻和鏤空。秘魯的葫蘆雕刻好似連環畫，一個小小的葫蘆上，能刻幾十幅圖案。這些圖案前后呼應，能夠完整地敘述出一個故事。

莫瑞梯田和馬拉斯鹽田，珍貴的遺產

縱貫秘魯南北的安第斯山脈巍峨綿長，隨著山脈海拔不斷攀升，地形愈加崎嶇復雜，資源也越來越匱乏稀缺。再加上氣候極端多變，對于靠天吃飯的印加人民來說，想要戰勝自然存活下來，挑戰可謂無處不在……無論是千年之前的印加祖先，還是后來一代一代的印加血脈，都憑借著自己的雙手和無窮無盡的智慧，不僅在與自然、與命運的斗爭中蹚出了一條屬于自己的路，也為后人留下了珍貴的遺產。

圣谷是安第斯山脈中烏魯班巴河的河谷，它雖靠近庫斯科，但海拔比庫斯科要低一些，在2000 至3000 米之間，落差很大。安第斯山脈地區時常干旱缺水，鮮少有平坦適于耕種的土地。于是莫瑞梯田應運而生。它是印加人開山耕地的典范。圓形漏斗狀的莫瑞梯田最高處和最低處的溫差可達15 攝氏度，形成了20 種天然的微氣候和生態環境。頗具天賦的印加人，正是利用安第斯山深處的自然特征，開啟了物種雜交、改良外來物種的實驗，由此將農業發展推向了一個全新階段。

如果說，莫瑞梯田可以一窺農業生態的奇妙之處，那么來到距其9公里之遙的馬拉斯鹽田，設計復雜又盡顯巧思的引水灌溉系統，將更令人驚嘆。

馬拉斯鹽田四面環山，層層疊疊的鹽池中交錯分布著乳白色和泥土色，從遠處遙望，山坡上仿佛鑲嵌了無數馬賽克色塊，又像是平鋪著一層誘人的白色巧克力，美得令人嘆為觀止。鹽田的源頭是蘊藏豐富鹽分的布吉歐溫泉，當地人依靠這個天然的泉眼，搭建了復雜而巧妙的水流系統，通過多條纖細的引渠，將泉水緩緩引入近4500 塊鹽田中。鹽水蒸發后，鹽體結晶并附著在鹽池的泥墻表層及池底，此時鹽工們會將水源關閉，待鹽池干透后，把池塘邊緣結晶的鹽粒收集在鹽袋中背運出去，之后又會重新開啟水渠。整個過程自印加時代起一直循環至今，如同時光的沙漏，細膩綿長。

馬丘比丘，終見失落之城

馬丘比丘是我的心愿清單上人生必去地點之一，但去一次馬丘比丘屬實不易。一來到秘魯本就路途遙遠，二來從庫斯科到馬丘比丘的交通相當繁瑣，先要從庫斯科到歐燕臺，再從歐燕臺坐火車到熱水鎮，最后從熱水鎮轉乘大巴上山。

從歐燕臺到熱水鎮的火車有不同車型，最奢華的是360 度全景火車，盡管價格高，但一票難求，想預訂這一班必須提前做好攻略。我訂的是普通版的火車，但車廂出人意料的舒適，透過天窗可以欣賞四周景色。

熱水鎮像中國甘南的扎尕那，寧靜的小村莊坐落在山腳，偶有霧氣縈繞在山腰間，頗有世外桃源的意味。鎮子雖小，卻五臟俱全，集市上熱熱鬧鬧的人群，大抵都是像我一樣的游客，從世界各地慕名而來，想要一睹馬丘比丘真容。

雖說大費周折，但疲憊感在看到馬丘比丘的瞬間煙消云散，只覺得來這一趟無比值得。馬丘比丘是隱藏在山谷深處的古老奇跡，也是印加文明的最后藏身之地。這座用石頭壘起來的印加文明遺址，海拔2430 米，地處熱帶山林的中心，環境優美，風光旖旎，1983 年被聯合國教科文組織列為世界文化和自然雙重遺產。巨大的城墻、層層疊疊的梯田，陡峭的坡道似乎是從巖石峭壁上自然切割下來，散發著古老、質樸的氣息。行走在石頭堆砌的遺址之間，像行走在云霧石林。開闊的草地上還有不少野生羊駝，讓整座天空之城更具童話意味。

馬丘比丘在克丘亞語中意為“古老的山”，又被稱為印加帝國的“失落之城”。在山頂的懸崖邊，可以看到落差600 米直到烏魯班巴河的垂直峭壁，也難怪聶魯達在他的詩《馬丘比丘之巔》中寫道：“石砌的古老建筑物鑲嵌在青翠的安第斯高峰之間，激流自風雨侵蝕了幾百年的城堡奔騰下泄……”站在最高處，看著眼前縹緲的云煙以及遠處若隱若現的印加古跡，好似誤入仙境。我們一行人像朝圣一般，對眼前的景色發出無數次驚嘆，只想多待一會兒，再多待一會兒。

亞馬孫雨林，野生生物天堂

穿過大半個地球來到南美洲，當然不能錯過亞馬孫雨林。亞馬孫河源自秘魯，這條神奇寶庫，百轉千回地流經了八個南美國家，直奔大西洋，孕育了世界最大的熱帶雨林和奇珍異獸。

我飛往通向亞馬孫雨林的門戶城市——馬爾多納多港，預訂的酒店藏在熱帶雨林深處，需要坐船才能到達。酒店極其環保，房間沒有空調，但寬敞開闊。早晨，光線從屋子的四面八方透進來灑在床上，我被溫暖的陽光叫醒，才發現已經完全和大自然融為一體。夜晚，酒店道路的照明油燈如點點星斑，徒增了幾分浪漫。

亞馬孫雨林是我去過的最神秘的地方之一，這里有野性、刺激，也有隨性、自在；這里的一草一木、鳥獸蟲魚都散發著自由的快樂。在雨林里的這幾天，我幾乎與世隔絕，手機一類的通訊設備除了拍照毫無用處，干脆全身心地感受這份難得的清靜。

擁抱大自然，回歸原始，只用腳步去丈量、雙眼去發現。白天，我坐船在叢林中尋找樹懶，因為它們行動極其緩慢，需要等很久才能看到那些慵懶的身影出現。夜游亞馬孫是酒店的特色項目，也是看到夜行動物的絕佳機會，通過頭燈打在鱷魚眼球的光亮來尋找它們，至今想起來還是件很刺激的事。

亞馬孫的河面蜿蜒輾轉，有開闊的地方，也有窄得只容一船通過的支流。其中一天有水上探險活動，船快速地穿梭在枝葉繁茂的雨林，在河道上我們找到不少鳥類棲息地。秘魯擁有1800 多種記錄在冊的鳥類，是世界上第二個鳥類集中度最高的國家，很大一部分的鳥類都棲息于此，除了可愛的鸚鵡，還有很多叫不上名號的稀有鳥類。因保留了原始森林縱向的延伸區域，這里也成為鳥類愛好者的“最佳觀鳥點”。

在廣袤的原始雨林中探險，曾是我不敢想的夙愿，而今亞馬孫變得觸手可及，神秘的面紗在我眼前被慢慢揭開，沒有被過度開發的凈土還保存著原始風貌，但愿這片人們心中的神秘之地永遠長存。

編輯+ 周勃飛