一碗尋常面

家常味才不平凡，因為從小養出來的味覺，會跟隨人一輩子。

記憶中，最好吃的面食，是母親做的番茄煎蛋面。做法簡單：一個番茄切碎，放豬油下鍋，翻炒番茄碎直至出醬汁，再用豬油煎一個雞蛋，加開水熬出番茄煎蛋湯，撒上蔥花做底湯，等面條煮好，再把湯澆上去，舀上一勺油辣子，一碗番茄煎蛋面就做好了。酸中帶點辣，大冬天來上一碗番茄煎蛋面，馬上就熱熱和和的了。

家常面的吃法更是結合了川菜的精華。在成都，一盤川菜做得好吃，通常會說：這盤菜好吃，剩的湯湯莫倒了，明天中午可以拿來“下面”吃！

“下面”即是煮面條，也有就著面條吃之意。用豬油渣“下面”，這可是記憶中的舊時美味。一年四季，家里的豬油就沒有斷過。周末，母親會到菜市場買上幾斤豬板油，文火慢熬制出白如玉的豬油。兒時最喜歡守著母親熬制豬油，就為了吃上一口新鮮出爐的油渣兒。別忘記再撒上一把蔥花兒！

兒時還曾隨母親坐上進京探望父親的綠皮火車，火車到了河北界的某站，站臺上有人售賣白面饅頭。母親買了兩個，我一口咬下去，人生第一次吃到甜美又有嚼勁、令人回味無窮的面食。

原來還有一種面食可以讓心尖尖都充滿幸福！當然，美食之所以稱為美食，和它本身的滋味有關，也似乎跟饑腸轆轆有著絲絲的關聯。坐著長達三天三夜的長途綠皮火車，不但覺得白面饅頭好吃，平時最不喜歡的油膩鴨腿，也意猶未盡地啃了兩只，恨不得將沾滿油脂的手指也吮吸干凈……

雖然中國各地都有自己做面食的獨門絕活，但我覺得朋友做的河南“偃師鹵面”獨樹一幟。鹵面的澆頭，比較合口味。它有“三溫”：溫吞，溫和，溫暖。河南的朋友說，鹵面是他們的家常主食。家常味才不平凡，因為從小養出來的味覺，會跟隨人一輩子。

這道“偃師鹵面”夠新鮮——它是現蒸現吃的面，小蒸籠，銀絲細面，與豆芽（或芹菜，或豆角）、肉絲拌在一起，如同一道燴菜。

河南蒸鹵面有“燴”的意味，卻又不是燴面。據傳其與白馬寺有一段不解之緣。鹵面的“鹵”字是由“路”字諧音而來，意思為“路邊叫賣的面”。白馬寺創建于東漢永平十一年，即公元68年，是佛教傳入中國后興建的第一座寺院，被中外佛教界譽為“釋源”“祖庭”。寺院建成后，百姓奔走相告，每日來白馬寺頂禮膜拜者超過千人，白馬寺周邊的飲食生意也隨之紅火起來。當時最流行的一種快餐食品便是現在的洛陽鹵面。此面在路旁設攤叫賣，當時人們稱其“路面”，至今有兩千多年的歷史了，是河南人一生的美食。

特地請教了朋友這道“偃師鹵面”的做法：配菜用的肉要切成條狀或塊狀，用老抽、五香粉、姜片、蔥段、料酒腌15分鐘；熱鍋倒少許油，放肉進鍋，炒至五花肉出油，放入黃豆芽，加醋、番茄醬和適量鹽，炒2分鐘；加400毫升溫水，水開后繼續燒10分鐘；面蒸好后將面放入稍大容器中，打散；將燒好的菜連汁一起倒于面上，充分拌勻，讓面將菜汁吸干；將拌好的面上蒸鍋，中火再蒸5分鐘。

蒸籠揭開，如此一道“黃金大菜”已經很豐盛。蒸過、拌過的面，色澤金黃，聞起來，有兩香，肉香和面香；嚼起來，有兩爽，爽口和爽心。令人滿足！

滿足的底線是吃飽，但也是上限。胃口有時會鬧情緒，吃飯更像是一項必須完成的任務。無論吃到多好的菜，都很難有吃到撐的滿足感。吃到撐，吃到欲罷不能，吃到走都走不動，坐也坐不下，只能躺著喊舒服。這種感覺才叫作滿足。

滿足感還與同吃的人有關。菜品優秀，人無味，怎吃得下肚？有時，吃飯不過是借口，菜品更加是道具，一起共進美食的人才是重點。以至于回味美食，那時那景的味道更加特別。一碗尋常面，也因此變得不尋常了。