留到最后再吃

張佳瑋

《我愛我家》里，傅明曾念叨他的一位初戀女生乃是書香門第大家閨秀，“在學(xué)校那會(huì)兒吃餃子的時(shí)候，人家是光吃肚兒，不吃皮兒！”立刻招來非議：“這就叫大家閨秀啊，撐死就是一土財(cái)主……”

無獨(dú)有偶，巴爾扎克《歐也妮·葛朗臺(tái)》里，吝嗇鬼葛朗臺(tái)老爹讓女傭拿儂不用特意準(zhǔn)備面包給他的紈绔侄子夏爾，“這些巴黎年輕人，壓根不吃面包！”淳樸的拿儂問道：“那他們只吃frippe嗎？”

Frippe在法國(guó)安茹指各種面包上的搭配，從黃油到果醬，無所不包；巴爾扎克補(bǔ)了句，“小時(shí)候那些舔過醬而不吃面包的人，都會(huì)明白這話的意義”。這也是法語版的“餃子只吃肚兒不吃皮兒”。

當(dāng)然，這又不限于面包和餃子了；大概類似于大排面只吃大排不吃面，小籠包只嗦湯汁不吃皮。奢侈人自有奢侈的吃法。然而富貴隨時(shí)流易，這份奢侈做派也未必能全始終。前清有個(gè)笑話：八旗子弟還有鐵桿莊稼時(shí)，大手大腳，比如哪位提籠架鳥的，剛內(nèi)務(wù)府領(lǐng)了銀子，去點(diǎn)心鋪買個(gè)酥皮點(diǎn)心，呼一口氣把酥皮吹掉，只吃個(gè)餡兒，昂首闊步大搖大擺走了；后來窮了，終于有幾文錢可以買個(gè)酥皮點(diǎn)心，出門前都小心翼翼弓背曲腰，深恐風(fēng)把酥皮吹跑了。

像我這樣從小懂得可惜東西的人，容易走另一個(gè)極端。我——以及許多我認(rèn)識(shí)的人——卻會(huì)先吃皮，最后吃餡兒。

譬如，吃燜肉面吧，我在無錫蘇州上海，見著許多老前輩，都一個(gè)吃法，我也有樣學(xué)樣：燜肉扣在碗底，先吃面嗦湯；吃完了面，再慢慢啃那大排。跟前輩們一說，各有各的講究：有的說大排在湯里燜久了才入味，好吃；有的說燜肉面自帶味道，在湯里能煥發(fā)香味，先吃了肉，面湯就沒有肉頭的厚味了，不成；也有的直截了當(dāng)：“最好的都得留在最后吃！”

希臘基克拉澤斯群島，各家店都會(huì)旋轉(zhuǎn)烤肉。我認(rèn)識(shí)的一位老板，一邊聽著《Summertime》，一邊念叨“德國(guó)人和土耳其人那就不叫旋轉(zhuǎn)烤肉”，一邊把片好的肉、羊肉丸、口袋面包、酸奶醬、腌洋蔥、葡萄酒醋、炸茄子給我遞過來，說吃吧，然后坐一邊晃著穿拖鞋的腳，偶爾看看我，看我吃口袋面包裹洋蔥和炸茄子，偶爾吃一口烤肉、吃一口肉丸，他撓撓頭，欲言又止地跟我比劃：烤肉、肉丸、酸奶醬、洋蔥、炸茄子、薯?xiàng)l，都裹在面包里，一口下去，才叫爽呢！

我說，確實(shí)爽，但可能就，吃習(xí)慣了吧，總想把肉留到最后吃。老板聽得眨巴了一會(huì)兒眼，搖搖頭又點(diǎn)點(diǎn)頭，說他小時(shí)候也這樣，說他爸爸媽媽過節(jié)時(shí)吃這吃那，就是留一大截羊腿不動(dòng)，家里的孩子也都看著；等全家什么都吃過了，羊腿上面慢慢片下肉來，給孩子們一片片分到碟子里——這才覺得像是過節(jié)了。

只從口感角度來講，燜肉面一口肉一口面一口湯最好吃，牛腩粉一口牛腩一口粉更能得膏腴與爽滑之妙；連著吃炸雞，肯定不如一口炸雞一口腌菜/色拉/薯?xiàng)l來得節(jié)奏分明，口袋面包里烤肉、肉丸、洋蔥、炸茄子、酸奶醬，一口下去，肯定勝過先吃素的，再吃肉的：畢竟那是廚師們研究的最美味配比，拆開了就沒那么動(dòng)人了。但許多人還是會(huì)情不自禁地，把似乎最好吃的留到最后一點(diǎn)，單獨(dú)地、私密地、慢慢地吃。

十二年前，上海冬夜，我在一家快餐店，看隔壁剛下工的一位，先慢慢地吃完了薯?xiàng)l，到最后，桌上只剩下三塊炸雞時(shí)，我看著他緩慢地、斯文地、細(xì)致地、虔誠(chéng)地，一小口一小口地，咬上炸雞，撕下來一小片，用手輕輕在嘴角護(hù)著，補(bǔ)住炸雞酥皮的碎片，又補(bǔ)進(jìn)嘴里；他慢慢咀嚼炸雞，動(dòng)作如此明顯，我?guī)缀趼牭靡娝檎u每一片酥皮棱角的聲音，看著他認(rèn)真地把每一口嚼透的肉緩慢地咽下去，喉結(jié)滾動(dòng)，然后慢慢喝一口可樂，繼續(xù)端詳一會(huì)兒炸雞，繼續(xù)補(bǔ)下一口，眼睛和嘴角微微瞇一下時(shí)，我想：他吃得真香啊。

（鮮桃摘自《看天下》）