彩虹落在草地上

余其芳

2022年1月27日，新西蘭西海岸普納凱基的帕帕羅瓦國家公園，千層餅巖

如果關于旅游的回憶需要一個落腳點，那么新西蘭實在是一個不錯的選擇。新西蘭是我去過的唯一一個南半球國家，它的原始、純凈無瑕，讓它從其他我去過的國家中脫穎而出，并給我留下難以磨滅的印象。

2018年9月中，超強臺風“山竹”襲港。臺風過后，一片狼藉，路上到處都是被吹斷的樹枝和被吹倒的大樹。就在“山竹”來襲的那一周，我幸運地和它擦肩而過，順利地搭乘航班抵達了基督城，和父母與姐姐開啟了為期8天的新西蘭南島的旅程。

我們的行程緊湊而簡單—順時針繞新西蘭南島一周，把福克斯冰川、瓦納卡湖、米爾福德灣、但尼丁市、特卡波湖等景點和城市串聯了起來。旅程中每天發生的點點滴滴已經不能全部回憶起來，但令我最難忘的，一定是新西蘭的許多自然景觀。

第一天抵達后，我們去了一個叫千層餅巖的景點，它位于新西蘭南島西岸大城市格雷茅斯以北50公里處。

這天萬里無云，我們沿著兩側布滿亞麻灌木的步道走了十幾分鐘，蔚藍的大海就突然在眼前出現，白色海浪一朵朵地舒展翻涌、像巨大的花朵張開花瓣，前赴后繼地推向岸邊，而海面上像蓋著一層薄紗，分不清是海浪激起的無數細小水花，還是早晨尚未散去的霧氣。剛剛經過十幾個小時的飛行，從黑暗擁擠的機艙突然置身于這廣闊的天地之間，只覺得身心都煥然一新。

當我把目光從海天一色中收向近處，就可以看到近處堆疊的巖石。正如名字“千層餅巖”一樣，它們似乎是由一層層的石漿鋪好、堆疊而成的，特別神奇。

原來在3000多萬年前，海底的小型海洋生物形成的硬石灰巖和沙石形成的軟石灰巖開始不斷交替沉積，讓海底逐漸形成了分層的狀態。而隨著千萬年來的地殼運動，海底上升、干枯、成為露出海平面的巖石。由于海浪和海風對軟硬石灰層的侵蝕程度不同，這里的巖石逐漸形成了如“千層餅”般的奇特模樣。

像“千層餅巖”一樣神奇的地貌，還有行程第六天我們去新西蘭南島東部摩拉基海灘所見的“圓石”。據官方統計，摩拉基海灘上的“圓石”有多達50個，每個重達數噸。

在毛利傳說中，幾百年前，一艘名為“阿雷德歐魯”（Araiteuru）號的獨木舟在即將抵達新西蘭時遇險，即將沉沒時，船上的葫蘆滾落出來，幻化成這些圓石。

大圓石形成的整個過程，與珍珠形成的過程相仿。

摩拉基海灘的圓石

實際上，這些大圓石是方解石的凝結物。大約在6500萬年前，電離子逐漸被碳酸鈣晶體包圍，經過400萬年才形成了現在看到的這么大的圓石。大圓石形成的整個過程，與珍珠形成的過程相仿。

我們抵達時正逢退潮，在寬闊的沙灘上，遠遠地就能看到數十個恐龍蛋般的巨型圓石“散落”其中，俏皮可愛。走近一看，更能感覺到大自然的鬼斧神工。這些“圓石”十分巨大，直徑長達一兩米，而且呈現出非常規則的圓形。由于長期日曬雨淋，潮漲潮落，大部分圓石表面有龜裂的痕跡。我們流連了近一小時，親手觸摸、感受圓石，直到潮水漸漲，才依依不舍地離開。

我一直覺得，在旅行中，最難忘和深刻的記憶往往都是相機無法記錄的，在這次旅行中也是如此。

比如某一天道路擁堵，等待之際，我們竟然幸運地看到一只啄羊鸚鵡。它是新西蘭才有的瀕危鳥類，也是世界上唯一生活在高山地區的鸚鵡，僅存3000—7000只。

這種鸚鵡通體灰綠，乍看之下毫不起眼，但當它張開翅膀，翅膀內部卻是如金剛鸚鵡羽毛一般絢爛的紅色及橙色。大部分時間里，這只鸚鵡都乖巧地等在車邊，希望向人類討得一點食物，但在它起飛的短暫幾秒內，我看到了它深藏的彩虹般的羽翼。

啄羊鸚鵡

藍企鵝

除了啄羊鸚鵡，新西蘭南島也有世界上體積最小的企鵝—藍企鵝。世界上僅有兩個藍企鵝保護中心，一個位于墨爾本，另一個就是新西蘭的奧馬魯藍企鵝保育中心。奧馬魯藍企鵝保育中心建造于1992年，為了吸引更多的藍企鵝前來棲息，這里特地建造了符合藍企鵝生活規律的地道和巢穴，同時也修建了觀賞臺，讓游客可以近距離觀察企鵝歸巢的場景。由于藍企鵝生性膽小，因此觀眾席禁止攝影與發出聲響。

那天晚上6時，我們已經坐在了觀賞臺上，聽完了介紹，接下來就是耐心等待。不一會兒，就看到工作人員朝我們示意，順著她的手勢望向海邊，乍看之下只看到海水用力地拍打著海邊的礁石，再仔細看看，才發現有幾十只藍企鵝奮力地朝岸邊游著。

經過十幾分鐘，帶頭的藍企鵝終于順利地攀上礁石，它一邊梳理濕漉漉的毛發，一邊小心地打量周圍的環境，隔了好幾分鐘，才向前略微挪步。終于，越來越多的藍企鵝三兩成群地登上了海邊的礁石，它們看上去都十分警覺，卻又似乎不緊不慢，好像不想讓人發現它們的巢穴處于何處。在觀眾的注視下，它們最終走進地道、返回了自己的巢穴，整個過程耗費了近一個小時。

藍企鵝的體型十分嬌小，很難想象它們每天要在黑暗又危機四伏的大海中打獵十幾個小時。當看到它們從大浪中努力地游向岸邊，搖搖擺擺的身影終于出現在礁石頂端，我不得不佩服它們小小身軀中蘊含的巨大的勇氣和毅力。

在這次行程中，還有一個禁止拍攝和發出聲響的地方，就是蒂阿瑙螢火蟲洞。要抵達螢火蟲洞，先要搭乘觀光船穿越蒂阿瑙冰川湖，然后穿過森中木道，才能抵達洞穴入口。

蒂阿瑙螢火蟲洞

這個螢火蟲洞在1.2萬年前生成，是比較年輕的石灰巖洞。一開始，洞穴中空間不算太大，走在蜿蜒的小徑上，頭頂上是鐘乳石、腳下是翻滾的地下瀑布和暗流，身邊充斥著凜冽的空氣，讓人覺得特別清醒又刺激。

游客們被分成7—8人的小組，在小艇碼頭分批搭上小船，向洞穴的更深處駛去。可能由于下過雨的緣故，地下水的水平面抬高了不少，我們甚至需要俯下身子，才能順利經過洞穴中某些路段。

越到深處，洞穴中的光線就逐漸變弱，直到進入了伸手不見五指的濃密黑暗中。當眼睛逐漸適應，我才開始注意到洞穴的頂部有三三兩兩的藍色光芒，這就是螢火蟲發出的光亮。過一陣，藍色的光芒變得稍微密集了一些，而且不僅在頭頂，在四周的石壁上，也攀附著螢火蟲，點亮著它們微弱的“燭火”，仿佛觸手可及。

在無盡的黑夜中，這些藍色的螢火星星點點，讓人覺得置身于一片星空之下。也因為黑暗，人的聽覺感官仿佛變得格外靈敏。這龐大洞穴中四通八達的暗河洶涌地奔流，帶來與之相通的冰湖的寒意，還有螢火折射的光芒。凡此種種都是大自然神奇的造化，置身其中，充滿了詩意。

在新西蘭南島，還有很多讓人難以忘懷的景色，比如被雪山包圍的瓦納卡湖、如童話般美麗的皇后鎮、好像有無數星星點綴在湛藍湖面的特卡波湖，都呈現出令人贊嘆的絕美景致。

然而在飛馳的車廂里，我也震撼于沿途一幀幀的景色。這些地方不是景點、未曾出名，卻展示出新西蘭最純凈、最自然、不需任何粉飾的一面，也真實地反映了地球的運動和幾千萬年的時間留下的痕跡。

比如旅店門口靜謐的湖泊遠處，翻滾的白云從雪山上傾瀉而下；比如成群結隊的牛在廣袤的草原上吃草，背后是幾千、幾萬年前地殼運動分裂的一片大陸，而今地表上也鋪滿了如絨布般的草；比如目之所及皆是連綿不絕的綠色山坡，偶爾升起幾處裊裊的炊煙。

又比如，粉紅色的晚霞落在了如鏡的湖中，彩虹也落在了草地上。

特約編輯姜雯 jw@nfcmag.com