馬丁·馬吉拉 實驗性時裝

1.馬丁·馬吉拉，《瓦尼塔斯/ 虛空》，2019，硅膠和天然染色的頭發，90 cm x 245 cm x 50 cm，作品由藝術家和 Zeno X 畫廊（安特衛普）惠允 ? Pierre Antoine

在消費主義橫行的當代世界，時裝是最具代表性的商品。雖然與充滿科技感的電子消費產品或新能源交通工具相比，時裝的科技存在感相對較低，但時裝行業卻是最善于通過符號價值包裝產品的行業。在符號價值的包裝下，時裝可以賣出與科技產品相仿的價格。作為最受關注和爭議的消費領域，時裝及其相關產品正在成為一種可穿戴的藝術媒介。時裝顛覆了藝術品的存在方式，作為可獨立欣賞的藝術品，亦是被消費者穿戴的藝術品。也因此，藝術品的影響力超越白盒子式美術館的范圍，覆蓋到日常生活中。

馬丁·馬吉拉自 20 世紀 80 年代以來通過實驗性 T 臺秀以及對紡織品、布料的長期研究，對藝術、材料與身體、時間、性別、觀眾參與之間持續對話進行探索。這一藝術與時尚的對話早在 1988 年馬吉拉在巴黎 Café de la Gare的首秀中便已初顯，借此對性別和權力的表征發起質疑。那場時裝秀融入了超現實主義的元素，并呈現了一幅平鋪于地面上的大型繪畫。這幅繪畫由參與走秀的模特共同創作完成——他們的鞋底被涂抹上紅色顏料，并在畫布上留下行走的痕跡。此外，馬吉拉的藝術實踐以多種不同的方式超越了時尚領域的傳統和慣例，從（馬吉拉將其描述為）“一個令人窒息的系統”轉向探索美術館這一充滿可能性的新空間。

馬吉拉是首位在創作中引入回收再利用材料的設計師，他用軍襪、破損的陶土器、跳蚤市場的服裝和塑料包裝等物品進行創作。馬吉拉的時裝會出現磨損的元素，他的時尚觀念經常超越服裝的邊界，甚至他的時裝秀的選址也同樣非常規化：廢棄的地鐵站、SNCF（法國國家鐵路）的倉庫和一塊現在已成為傳奇的閑置廢場地。

2“馬丁·馬吉拉在木木美術館”展覽現場，木木美術館，北京，2022，攝影：趙軼晗，圖片由木木美術館提供

3.“馬丁·馬吉拉在木木美術館”展覽現場，木木美術館，北京，2022，攝影：趙軼晗，圖片由木木美術館提供

4.“馬丁·馬吉拉在木木美術館”展覽現場，木木美術館，北京，2022，攝影：趙軼晗，圖片由木木美術館提供

Maison Martin Margiela 品牌創始人，于1957 年出生于比利時魯汶，父親是波蘭人，母親是比利時人。青少年時期，他在比利時哈瑟爾特的圣盧卡斯藝術院學習了三年，之后在 1977 年進入了安特衛普皇家藝術學院的時裝系。畢業后，馬吉拉曾作為自由職業者在意大利和比利時工作，之后移居巴黎并在1984 至 1987 年間擔任讓·保羅·高提耶（Jean-Paul Gaultier）的第一助手。其個人品牌同樣在 1988年創立于巴黎，風格獨特前衛，與傳統樣式相去甚遠。

1997 年，在繼續為自己的個人品牌工作的同時，他出人意料地被任命為愛馬仕女裝成衣的創意總監。他在那里工作了 12 季，直到2003 年。最終在 2008 年，他決定 于Maison Martin Margiela 的20 周年大秀之后退出時尚界。自此以后，他專注于視覺藝術，應巴黎老佛爺集團的基金會（Lafayette Anticipations Fondation）之邀，他的首場個展于2021 年 10月至 1月22 日舉辦。