紙樣技術在全成形斜裙編織工藝中的應用

徐艷華，袁新林

(常州大學 美術與設計學院，江蘇 常州 213164)

伴隨針織技術與裝備的發展，毛衫制造已從衣片編織縫合成衫步入整件編織成衫，縮短生產周期的同時，大大提高了毛衫的著裝舒適性，具有很大的發展空間，也是針織服裝領域的又一研究熱點[1-2]。

紙樣技術是梭織服裝設計中的一項關鍵技術，紙樣表明了服裝的結構，運用紙樣來合理裁剪面料，對服裝的成形起到重要的作用。隨著整件編織成衫的全成形毛衫設計需要，紙樣和紙樣技術在全成形毛衫款式和編織工藝設計中有漸多應用。羅璇等[3]基于人體結構特征，結合全成形編織原理與梭織服裝紙樣技術，建立了全成形長袖毛衫橫編和縱編的基礎樣板，并編織實物驗證了直接調用和修改基礎樣板可用于全成形毛衫的新設計。劉博等[4-5]基于全成形編織原理，以梭織西服紙樣為基礎，結合衣片之間的編織方向和針數配合，拆解衣片并進行旋轉、平移和尺寸修正等，獲得全成形西服縱向和橫向編織工藝設計方法，實現了西服的一體成形編織。詹必欽等[6]基于全成形單層結構毛衫，結合人體結構特征，將2個單層原型展開轉化成為雙層結構毛衫原型紙樣，分析全成形雙層結構毛衫內、外層結構和連接等模型及編織工藝，得到符合人體曲線的全成形雙層結構毛衫，豐富了全成形毛衫款式。

可見借助紙樣技術，結合全成形編織原理對毛衫紙樣進行調整可獲得所需款式和結構，便于全成形毛衫的款式、結構設計和編織工藝的準確制定。以上研究大多是紙樣技術在全成形毛衫設計中的應用，在全成形裙裝編織工藝設計中的應用卻較少。

斜裙是一種最常見的女裝款式，其裙擺波浪均勻且分布穩定，并隨人體動作呈現波動效果[7]，外形飄逸流暢，著裝均衡美觀，備受女性關注與青睞。本文以全成形斜裙試樣中樣衣尺寸與客戶要求之間誤差過大的問題為例，分析產生誤差的原因，將梭織裙子紙樣制圖方法及技巧運用于全成形斜裙的編織工藝設計中，給出解決方法，對斜裙關鍵結構部位尺寸進行準確計算，制定正確的全成形斜裙編織工藝，縮短試樣次數和時間，較快獲得成品規格準確的樣衣，為全成形斜裙編織工藝設計提供參考。

1 斜裙試樣與尺寸誤差分析

1.1 斜裙試樣

客戶提供的一款間色擺連腰襯帶全成形裙的款式圖和規格分別如圖1和表1所示。腰口為1+1羅紋組織，裙身為1+1正反針組織，下擺為1+1正反針+移圈的復合組織。

表1 全成形裙子規格尺寸

圖1 全成形裙款式圖

腰口處裝襯帶需腰口高度略大于要求尺寸的 2倍以形成翻折量，腰口內外側組織相同；下擺寬約為腰寬4倍，裙擺到腰口是裙身寬度變化較大區域，需采用內部多次收針編織來實現[8]。在全成形編織工藝中，主要通過接片工藝編織上窄下寬的筒形裙子。接片編織工藝包括下端起底、中段接片編織和上端平收，依次對應于下擺、裙身和腰口[9]。在全成形編織工藝設計系統中可直接輸入各部位尺寸、密度數據，由系統自動換算成裙子各部位具體編織線圈數獲得各部位輪廓[10]。所用編織設備為島精MACH2XS153型15 G電腦橫機，紗線線密度為20 tex×2，成分為羊毛/錦綸(60/40)。腰口和裙身用2根深棕色紗編織，下擺用2根土黃色紗編織。

密度包括橫密和縱密，通常采用編織不同手感織片的方法確定，即設計并編織與該裙各部位組織結構相同、紗環長度不同的多個手感織片，下機經洗滌、熨燙等處理后，選取手感最佳的織片來測定[11]，最佳織片的橫密和縱密如表2所示。

表2 裙子各部位組織與密度

在島精Knit Paint工藝設計系統中選定機型、裙款式、腰口細節、接片結構，輸入各部位尺寸和密度，可得到裙子廓形和編織工藝圖，再通過各種編織設定，制作出全成形編織程序上機生產。下機后的裙坯件經腰口裝襯帶縫合、洗滌和熨燙等處理即得到斜裙試樣。

1.2 尺寸誤差分析

測量裙子各部位尺寸后發現，腰寬和下擺寬均比客戶要求的窄了1 cm以上，且下擺寬的差距達到5 cm，遠超允許誤差范圍。

該裙正面視圖可近似為1個等腰梯形，依次以腰寬、下擺寬和裙長-腰口高為上底、下底和高繪制等腰梯形如圖2所示。根據表1估算出裙擺張角[12]α約為31.8°。而這一角度已經大于人體臍點位側部的體表角19.58°[13-14]，因此，該裙可用無腰省設計，將腰省分次轉移到下擺形成裙擺量，側縫修正為直線結構；同時，由于全成形工藝以圓筒編織為主，需保證前、后針床筒狀編織的平衡，故該裙工藝結構可分前、后兩片，且二者橫向尺寸一致[11]。而該裙的側縫斜角即圖2中的裙片角β=2α=63.6°，故可歸為斜裙[7]。

圖2 裙擺張角與裙片角

據圖1和表1繪出斜裙的結構圖與測量部位如圖3所示。裙擺為扇形，裙擺邊緣的弧線長度與下擺寬尺寸相差較大。

圖3 全成形斜裙結構及測量部位

全成形斜裙的接片工藝中接片結構如圖4所示。接片和邊針組成1個接片單元，相當于裙片的1個分割量，接片上端、中段和下端依次對應于裙腰口高、裙身長和下擺高，在編織成形并鋪平后則變成扇環形態，與圖3中裙的形態一致。

圖4 接片到裙片示意圖

由圖4可見，接片下端寬度對應于編織成形后的扇環外圓弧線長度，接片上端并合后的寬度則對應于扇環內圓弧線長度。表1中下擺寬則對應于圖3中直量的下擺寬，在全成形編織工藝設計系統中直接輸入此寬度值，編織成形后則對應于圖4中扇環外環弧線長度，由此樣衣下擺寬對應于扇環中外環的弦長度。弧線長度與弦長度之間的差值會帶入樣衣下擺寬，與同批用相同毛線和整理工藝試制的其他款式樣衣相比，該差值是斜裙樣衣下擺寬與客戶要求間誤差產生的主要原因之一，差值為扇環上同一圓心角所對弧長與弦長之差。腰寬同理。

要減小這個誤差，在制定斜裙接片工藝時，接片下端和上端的寬度值需用圖3中下擺弧線和腰口弧線的準確長度值，而不能直接用表1中的下擺寬和腰寬。下擺和腰口的弧線長度值可先運用梭織服裝設計中的紙樣技術繪制出紙樣，再依據紙樣來獲得。

2 紙樣繪制

梭織服裝設計中，常用直筒裙紙樣展開法和扇形紙樣剪裁法來繪制斜裙紙樣。前者需要腰圍、臀圍和裙長，但表1中缺少臀圍；而后者用腰圍、裙長尺寸和裙片角繪制紙樣，裙片角常為30°、45°到180°等特定角度[7]，下擺寬度不定，這與表1中已給定下擺寬度不符。

針織物獨特的線圈結構，使得其具有良好的彈性，簡化了針織服裝結構，可不設置省道和褶等[15]。同時全成形編織成形沒有裙片之間的縫合，故紙樣無需設置縫份。由此在梭織斜裙紙樣繪制方法基礎上，本文結合全成形編織原理進行簡化，給出全成形斜裙紙樣繪制方法，即扇形切展法和任意角度扇環法。

2.1 扇形切展法

直筒裙原型在前、后裙片的左右各有2個腰省，大致在半腰寬的三等分點附近[16]，鑒于此全成形斜裙可用扇形切展法繪制紙樣，繪制方法如圖5所示，包括以下步驟。

步驟1：如圖5(a)所示，繪制大矩形，寬為半下擺寬、高為裙長-腰口高，右側小矩形寬為半腰寬，并將其三等分，大致對應原型腰口省的位置。

步驟2：如圖5(b)所示，側縫線繞上端點線向左旋轉，下端點至大矩形左邊，確定側縫線位置；同時也確定了下擺寬的直量位置。

步驟3：如圖5(c)所示，打開左邊的2個等份，并向左展開，展開量均為側縫余留量的2倍，右邊2個等份順勢下降，自然形成腰口處的側縫起翹和腰口弧線。

圖5 扇形切展法

步驟4：如圖5(d)所示，修順腰口線弧線和下擺弧線，后片在后中線，腰口下落約1 cm。

步驟5：如圖5(e)所示，前、后片作左右對稱處理即得到不含腰口高的裙前、后片紙樣。

2.2 任意角度扇環法

斜裙還可利用扇環作為裙片的原理來進行設計，扇環內弧的長度等于腰口弧線長度，扇環厚度等于裙長-腰口高，圓心角等于裙片角的總和[7,17]。而表1中并沒有腰口和下擺弧線的長度，故繪制紙樣的關鍵是確定扇環半徑和圓心角。繪制方法如圖6所示。

圖6 任意角度扇環法

步驟1：如圖6(a)所示扇環中，O為圓心，θ為裙片角一半，l、L為弦長，r、R依次為內、外圓半徑，據圓的弦長公式有方程：l=2rsinθ、L=2Rsinθ，由表1知l=32 cm、L=125 cm，R-r=75 cm，解得：r=25.8 cm、R=100.8 cm、θ=38.32°。

步驟2：如圖6(b)所示，自O點往下作鉛垂線，以O點為圓心，25.8 cm、100.8 cm為半徑，在O點下方畫出2段同心圓弧。

步驟4：如圖6(d)所示，后片在后中線的腰口線下落約1 cm，畫順后腰口弧線即得到后片紙樣。

2.3 方法比較

如圖7所示，將這2種方法獲得的紙樣進行對比。可見，左、右側縫線完全重合，切展法紙樣的腰口弧線和下擺弧線均比扇環法紙樣的在前、后裙片的中心線處高約1 cm。

圖7 紙樣對比圖

可見2種方法均可用于該款斜裙紙樣的繪制。而根據人體腰臀部截面是前后略扁的近似橢圓結構，在腰臀部中心位置的體型曲率變化小于腰臀部側縫位置的[18]，故切展法紙樣與人體腰臀部立體造型符合程度要比扇環法紙樣的高一些。

3 弧線長度獲取方法

有了紙樣就可依據紙樣來獲取腰口和下擺弧線的長度，本文給出紙樣剪移法和扇環弧長計算法。剪移法要先確定裙片分割數量。

3.1 紙樣剪移法

對于梭織斜裙，若裙片總角度相同，裙片數越多則裙擺波浪越均勻，面料越柔軟裙擺均勻程度也越好[17]，若裙片數量相同，絲縷方向沿面料經向的則外觀形態更佳，若裁剪方向相同，裙片多的則外觀形態更佳[19]。全成形斜裙亦然，因此此款斜裙可增大裙片分割數量，增加裙擺形態效果。鑒于此，該斜裙在圖4所示接片結構上可分16段，相當于裙片再分出16個分隔量。

紙樣剪移法即將扇形切展法繪出的紙樣進行剪切和轉移，如圖8所示。先按接片結構將斜裙前、后片均分為8份，且左、右側縫均為1/2份，如圖8(a)所示；然后沿分割線剪開，分別將各份下邊緣沿一直線擺直(見圖8(b)，上邊緣沿一直線擺直如圖8(c)所示；最后沿直線量取下擺弧線長度為133.9 cm，腰口弧線長度為33.7 cm。

圖8 紙樣剪移法

3.2 扇環弧長計算法

切展法紙樣的腰口和下擺弧線與扇環法紙樣的比較接近，因此可依次用扇環法紙樣的腰口和下擺弧線長度來近似，而扇環弧線長度又可通過計算獲得。具體計算方法如圖9所示，包括以下步驟。

圖9 扇環弧長計算法

步驟1：如圖9所示，在扇環法紙樣的下擺弧線LR內側、以R-1為半徑畫圓弧線LR-1，可見扇形切展法紙樣的下擺弧線L與弧線LR-1和弧線LR均較接近，且下擺弧線L的長度稍大于弧線LR-1的長度而稍小于弧線LR的長度，其長度可近似為弧線LR和LR-1的平均值。

步驟2：據圓的弧長公式得LR=πRθ/180°，LR-1=π(R-1)θ/180°，則L=(LR+LR-1)/2，將前文R、θ值代入可得L=134.16 cm；同理可得到腰口弧線長度l=33.85 cm。

3.3 直接理論計算法

對比前2種方法獲取的弧線長度發現，弧線長度的相對誤差均在0.5%以下，如表3所示。可見根據弧長公式計算所得的弧線長度可近似為紙樣剪移法得到的腰口和下擺的弧線長度。

表3 弧線長度比較

由此結合前文紙樣繪制可知，對于全成形斜裙，可由已知款式和規格直接按照前文的任意角度扇環法的步驟1和這里的扇環弧長計算法的步驟2直接理論計算獲得腰口和下擺弧線的準確長度，即先用圓的弦長公式計算出扇環半徑和裙片角度，再用圓的弧長公式計算出腰口和下擺弧線的長度。這樣，就不需要經歷既耗時又繁瑣的扇形切展法繪制紙樣及紙樣剪移法分割、剪切和轉移紙樣來獲得，較快地獲取斜裙尺寸的準確值，確保編織工藝正確，減少試樣次數，提高試樣效率。

4 斜裙試樣效果

在試樣編織工藝中修改腰口和下擺弧線長度值及接片結構，獲得新的編織程序并上機編織出斜裙坯件，再經裝襯帶縫合、洗滌和熨燙等處理后，全成形斜裙最終實物效果如圖10所示。

圖10 全成形斜裙實物效果

斜裙腰臀處合體性好，裙身懸垂感強；接片工藝形成的大波浪褶具有流動美，波浪均勻，立體感強，使得斜裙既合體，又便于活動；間色花邊下擺強化了波浪效果，富有活力感，同時還具有很好的裝飾作用。測量出各部位尺寸，腰寬和下擺寬均已符合客戶要求。

5 結 論

本文選取全成形斜裙為研究實例，應用紙樣技術演繹出了全成形斜裙弧線部位尺寸準確計算的直接理論計算法，保證了全成形斜裙編織工藝的準確性，避免了成品尺寸誤差，減少試樣次數，提高了試樣效率。同時得出如下結論：1)全成形斜裙接片工藝制定時輸入腰口和下擺寬度值的差值導致了樣衣尺寸較大誤差，輸入符合接片結構特點的腰口和下擺寬度可減小該誤差；2)扇形切展法和任意角度扇環法均可用于全成形斜裙紙樣的繪制，前者繪得紙樣與人體腰臀部符合程度更高一些；3)紙樣剪移法與扇環弧長計算法均可用于全成形斜裙腰口和下擺弧線長度的獲取，后者更為簡便和快捷；4)扇形切展法與紙樣剪移法的組合、任意角度扇環法與扇環弧長計算法的組合均可用于全成形斜裙腰口和下擺弧線長度的獲取，后者更為簡便和快捷；5)對于全成形斜裙，可用直接理論計算法獲得腰口和下擺弧線長度，即先用圓的弦長公式計算出扇環半徑和裙片角度，再用圓的弧長公式計算出腰口和下擺弧線的準確長度；6)將紙樣技術應用于全成形斜裙編織工藝的制定中，簡化了全成形斜裙關鍵部位尺寸獲取過程，在一定程度上規范了全成形斜裙編織工藝計算，縮短全成形斜裙試樣時間。